Каркас кухни своими руками: Изготовление и монтаж кухни своими руками: составление схемы, этапы сборки каркаса и установки гарни…

Кухня на плавающем/скользящем каркасе. Часть 4. Сборка гарнитура и финал

Монтаж прямой кухни своими руками

Многие задумываются о том, чтобы произвести монтаж прямой кухни своими руками, видя стоимость такой работы в смете на кухонную мебель под заказ в Минске. Давайте при помощи текстового варианта популярного ролика и скриншотов из него, рассмотрим в хронологической последовательности все операции по самостоятельной установке кухни. Всю информацию по данном вопросу попытаемся предоставить конкретно и четко, без каких-либо лирических отступлений, именуемой в интернете «водой».
Перед тем как начнем рассматривать вопрос самостоятельной установки кухни, просим вас адекватно оценить свои способности и навыки в области выполнения простейших строительно-отделочных операций, чтобы не дай бог кухня не упала, или не был нанесен ей непоправимый ущерб.
Инструмент, необходимый для монтажа прямой кухни своими руками мы будем упоминать по мере выполнения операций. Технику безопасности, необходимую экипировку мы приводить не будем, и надеемся на ваш здравый смысл. Давайте не будем тянуть и начнем.

Операция первая. Выставляем нижние модули кухни.

Начинаем расставлять прямую кухню на месте с нижних шкафов. Сперва ставим моечный шкафчик, в котором придется делать вырез под трубы. Выставляем его по уровню, высоту в разных направлениях регулируем при помощи регулируемых ножек. Учитываем свес столешницы сзади и спереди модуля! Не забываем приплюсовывать к глубине шкафа толщину фасада. Как правило, столешница должна свисать спереди на 40-50 мм от бочка (то есть каркаса из ДСП без учета 19 мм толщины фасада).

Фото 1

Затем ставим второй шкафчик, который по проекту должен идти сразу за мойкой. В данном случае это шкаф с выдвижными шуфлядами на системах Блюм тандембокс. Ставим его вплотную к мойке, проверяем уровнем.

Фото 2

Затем, туже операцию повторяем с третьим нижним шкафчиком кухни и так далее.

Фото 3

Чтобы нижние кухонные шкафы выстроились в одну четкую линию используем регулируемые пластиковые ножки. Шкафы ровняем не только по высоте, но и по фасаду (чтобы все кромки вертикальных боковин были заподлицо, иначе фасады не будут смотреться ровно).

Фото 4

В задних стенках нижних шкафов сразу после сборки делаем вырезы для доступа к скрытым розеткам, переключателям, счетчикам и вентилям. Заострять на этом внимание мы больше не будем.

Фото 5

Операция вторая. Накрываем нижние шкафчики столешницей

После того, как нижние шкафчики кухни, которую вы самостоятельно устанавливаете, выстроились в одну четкую линию и стянуты между собой саморезами 3,5х30 мм (как правило делают это в самых неприметных местах, или заклеивают головки саморезов наклейками под цвет ДСП) , закрываем их сплошной столешницей.

Фото 6

На данном проекте временно установлен каркас шкафчика шириной 45 см, пока владельцы кухни не приобретут посудомойку. Впоследствии каркас будет откреплен от соседних шкафчиков и убран из под столешницы. В образовавшийся проем будет вставлена посудомойчная машина, а висевший на шкафчике фасад, перейдет в качестве лицевой панели на посудомойку (правда в нашей практике был случай, когда лунки фрезеровки под крепление петель не дали смонтировать фасад на п.м машине и пришлось заказывать новый нефрезерованный фасад).

Операция третья. Навеска монтажной планки для верхних шкафчиков кухни.

Чтобы покончить с установкой каркасов прямой кухни, принимаемся за навеску верхних шкафов. Навесные шкафы нашей самостоятельно устанавливаемой прямой кухни имеют регулируемые навесы для крепления на монтажной металлической шине. Для них в установленном в паз ДВП присутствуют прямоугольные вырезы.

Фото 7

Чтобы правильно своими руками повесить навесные шкафы кухни, нам необходимо знать расстояние от края навесов (ушей) до края каркаса (см фото 7). Расстояние между верхними и нижними шкафчиками кухни выбираем исходя из ширины плиточного фартука, ширины стеновой панели или высоты пенала (читайте материал о размере рабочей стенки кухни).
Чтобы смонтировать монтажную планку на стене, учитываем расстояние между нижними и верхними шкафчиками (58 см например), прибавляем высоту верхних шкафов (72 см чаще всего) и отнимаем 3 см на уши. Это будет верхний край установки монтажной планки. Планку крепим на дюбеля к стене и проверяем уровнем. Нужную длину легко отламываем от цельной полоски планки (как правило 2 метра) по насечкам.

Фото 8

Для того, чтобы просверлить плитку, не забудьте включить режим сверления на перфораторе, удар включите, когда просверлите керамику.

Фото 9

Операция четвертая. Навеска верхних шкафов кухни

После того, как монтажная планка кухни, которую вы монтируете самостоятельно, надежно прикреплена к стене, начинаем навешивать на нее шкафчики. Зацепы навесов (ушей) цепляем за верхний край монтажной планки. В последствии при помощи отвертки мы можем плавно и точно отрегулировать навесы как в направлении вверх-вниз, так и в вперед-назад.

Фото 10

Если имеется из стены выпуск кабеля для подсветки рабочей зоны кухни, или за шкафчиком расположена труба, размечаем место необходимого выреза карандашом при помощи рулетки с запасом и берем в руки электолобзик.

Фото 11

Тщательно выстраиваем верхние каркасы кухни в одну линию, при помощи уровня, подкручивая регулировочные болты навесов (ушей) шуруповертом.

Фото 12

Операция пятая. Навеска фасадов кухни.

Чтобы успешно завершить самостоятельную установку прямой кухни под заказ, необходимо сберечь все фасады целыми и невредимыми. Поэтому, начинаем развешивать дверцы кухни именно с верхних шкафов, чтобы, не дай бог, не повредить нижние при навеске верхних фасадов. Подразумевается, что вы монтируете своими руками кухню фабричную и качественную, производитель которой сделал все необходимые отверстия и метки для установки сложной и простой фурнитуры. В данном случае установлена сушка хром с подвесными поддонами и механизм складывания горизонтальных фасадов Aventos HF.

Фото 13

Покончив с верхними фасадами, переходим к нижним. Подразумевается, что производитель кухонной мебели сделал отверстия и метки для навески фасадов на выдвижные ящики.

Фото 14

Узкую шуфляду с фасадом, которая располагается под духовым шкафом, лучше всего устанавливать после монтажа духового шкафа. Делается это для того, чтобы не повредить фасад металлическими краями духовки.

Фото 15

Операция шестая. Установка варочной поверхности.

Варочная панель в нашей кухне, которую мы пытаемся самостоятельно смонтировать, будет располагаться в шкафу для встроенной техники (ШЛГП). Чтобы ее правильно установить, нам необходимо определить размер выреза в столешнице. Чаще всего вырез необходим 555х480 мм, однако следует стороны выреза расширить на 5 мм для того, чтобы местоположение панели свободно регулировалось. Учитываем глубину пристенного плинтуса и свес столешницы спереди. Как правило, вырез планируется от центра столешницы, стандартная глубина которой 60 см. Чтобы панель оказалась по центру духовки, планируем вырез от ее центра вправо и влево.

Фото 16

Произведя предварительную разметку, прочертите контуры будущего выреза для варочной панели карандашом и еще раз проверьте верность размеров. Для этого приложите панель к отчерченным на столешнице контурам.
Когда размеры сверены, достаем духовой шкаф и сверлим четыре отверстия крупным сверлом по углам отчерченного прямоугольника.

Фото 17

После того как четыре отверстия по углам проделаны, берем лобзик и вставляя пилку в просверленные отверстия, режем по контуру. Осторожно придерживаем вырезаемый кусок столешнице снизу в самом конце операции (чтобы не было скалывания). Получившийся вырез обрабатываем тщательным образом влагостойким силиконом.

Фото 18

Операция седьмая. Врезка кухонной мойки.

Иногда в комплекте с мойками предлагаются картонные или бумажные шаблоны, что упрощает процедуру выреза в кухонной столешнице. Если шаблона нет, переворачиваем мойку и укладываем ее на столешницу аккурат над шкафом мойкой. Определяем центр будущего выреза, учитывая расположенные под столешницей стенки шкафа, глубину отбортовки (пристенного плинтуса) и свес столешницы спереди.

Фото 19

От контура мойки делаем отступ внутрь (уменьшаем контур) по 10 мм по каждой стороне для того чтобы мойка надежно фиксировалась. На углах внутреннего (малого) контура сверлим отверстия сверлом 8-10 мм для пилки лобзика, и как в деле с варочной поверхностью, делаем сам вырез. Направление пилки по ДСП — зубья вниз, чтобы верхняя лицевая поверхность столешницы осталась без сколов.

Фото 20

Придерживаем снизу вырезаемый фрагмент из столешницы при завершении процедуры выпиливания.

Фото 21

Если желаем, чтобы самостоятельно установленная кухня служила долго, тщательно обрабатываем вырез под мойку влагостойким силиконом прозрачного цвета.

Фото 22

Операция восьмая. Установка кухонной техники на место.

Сперва крепим варочную панель на герметизирующую огнеупорную прокладку, которая идет в комплекте с панелью. Фиксируем панель к столешнице. Затем возвращаем на место духовой шкаф, предварительно вынув нижнюю шуфляду.

Фото 23

Ставим мойку, предварительно приклеив по периметру выреза резиновую самоклеющуюся прокладку. Крепим мойку самостоятельно монтируемой прямой кухни при помощи распорных «крокодилов». Возможно из-за размеров чаши, вам понадобится длинная крестовая насадка на шуруповерт. Если мойка из искусственного камня, в комплекте идет герметик вместо креплений и прокладки.

Фото 24

Операция девятая. Установка цоколя

После того как вы пропылесосите пространство под нижними шкафами, выкладываем цоколь по длине и напротив кухонных ножек ставим метки для установки клипс. Клипсы размещаем равномерно. К цоколю из ДСП клипсы крепятся при помощи саморезов 3,6х16 мм (такими же саморезами крепятся петли к фасадам). Если цоколь пластиковый, вам необходимо вставить крепление клипсы в специальную борозду по центру обратной (нелицевой) стороны цоколя и провернуть клипсу на 90 градусов! Она крепко защелкнется.

Фото 25

Операция десятая. Установка пристенного плинтуса на кухне.

Плинтус позволяет не только защитить столешницу от попадание на место примыкания к стене влаги, но и скрывает мелкие щели из-за неровности стен. Стандартный плинтус разбираем — отщелкиваем от базы лицевую вставку, и крепим базу к столешнице при помощи саморезов. В углах, где будут стоять декоративные стыковочные уголки, базу не крепим. Отступ можно рассчитывать произвольно. Как правило это около трех-четырех сантиметров. Чтобы плинтус прилегал к стене вплотную, необходимо закрепить базу вплотную к стене.

Фото 26

После монтажа прямой кухни своими руками не забудьте отрегулировать фасады по отношению друг к другу. Делается это при помощи саморезов, прикрепляющих крестовины петель к каркасу шкафчиков (направление вверх-вних), и при помощи регулировочных болтов на петлях (влево-вправо) и зажимных болтов (вперед-назад).
Как видите, обладая начальными навыками в строительстве можно без труда самостоятельно установить прямую кухню!

• Главная

 → 

• О кухнях

 → 

• Монтаж прямой кухни своими руками

Что нужно учесть перед заказом кухни из массива?

Кухонные раковины из искусственного камня: что надо знать

Современная кухня: основные сведения о стиле хай-тек

Панели для кухни в Минске

Белорусские кухни в Минске

Стеклянный стол на кухне: непреходящая популярность

Схемы шкафов с лицевой рамой и советы по сборке

Советы по сборке шкафов от семейных мастеров на все руки

1
/
15

Семейный мастер на все руки

Пометьте сначала детали лицевой рамы

Детали лицевой рамы устанавливаются всухую, чтобы была видна лучшая сторона всех досок, избегая резких изменений цвета волокон в местах стыков. Пометьте все части карандашом, чтобы рамка снова соединилась так, как вы ее сложили. Карандашные пометки также пригодятся, когда вы будете готовы отшлифовать собранную раму на чертежах кухонного шкафа. Вы поймете, что у вас плоские суставы, когда исчезнут следы от карандаша.

Чтобы узнать больше о том, как сделать кухонные шкафы своими руками без специальной цены, ознакомьтесь со статьей «Как сделать кухонные шкафы», которую преподает Стив Максвелл!

2
/
15

Артазум/Шаттерсток

Сборка шкафов, покупка дверей

Изготовление дверей кухонного шкафа выполнимо, но может оказаться сложной задачей. Иногда требуется мощное и дорогое деревообрабатывающее оборудование. А если вам нужно построить кучу, вам понадобится много зажимов и еще больше места. Если у вас нет неограниченного свободного времени, подумайте о том, чтобы построить свои шкафы, но купить двери. Вы найдете множество производителей дверей в Интернете (ищите «купить двери шкафа»). Двери шкафа можно заказать в различных стилях и с шагом от 1/16 дюйма. Всегда приятно иметь возможность увидеть и потрогать, поэтому загляните в местный магазин шкафов.

3
/
15

Видео: Как вырезать фальцевый шов настольной пилой

4
/
15

Семейный мастер на все руки

Сборка лицевой рамки с помощью винтов с гнездом

Винты с отверстием для гнезда — это быстрый и простой способ соединения лицевой рамки. Вам не понадобится много струбцин или столярного клея. Врезное соединение может заставить вас почувствовать себя настоящим мастером, но только вы будете знать, что потратили столько времени. Вы можете купить зажимное приспособление для карманных винтов начального уровня менее чем за 50 долларов, но если вы планируете построить несколько проектов лицевой рамы, потратьте примерно в три раза больше, чтобы получить первоклассное приспособление. Для получения дополнительной информации о столярных изделиях с карманными винтами см. Как использовать карманные винты.

5
/
15

Семейный мастер на все руки

Оставьте заднюю часть открытой до тех пор, пока вы не нанесете отделку

Если вы планируете закончить свой проект до его установки, оставьте заднюю часть открытой до тех пор, пока вы не нанесете отделку. Это значительно облегчает проникновение во все эти закоулки, особенно в более глубокие шкафы. Клей для дерева не будет прилипать к отделке, поэтому, если вы хотите приклеить заднюю часть, используйте полиуретановый клей.

6
/
15

Семейный Разнорабочий

Отделка некоторых лицевых рамок заподлицо

Лицевые рамки на мебели выглядят лучше всего, когда они находятся на одном уровне со стенками шкафа. Но все же лучше сделать лицевую рамку немного больше (примерно 1/16 дюйма) и обрезать ее фрезерной фрезой заподлицо. Отрегулируйте битовую глубину так, чтобы режущие кромки были лишь немного глубже лицевой рамки.

Самоходная фреза с нижним подшипником делает стык между лицевой рамой и коробом практически незаметным. Они доступны везде, где продаются фрезы.

7
/
15

Семейный мастер на все руки

Объединяйте компоненты во время резки, строгания и шлифования

Даже с помощью хорошей настольной пилы трудно точно повторить предыдущие разрезы, поэтому планируйте заранее и вырезайте все детали лицевой рамы одновременно. Планирование ваших стоек и перил сэкономит время и гарантирует, что все детали будут одинаковой ширины и толщины. Соедините края досок, зажав их вместе. Это не только ускоряет шлифование, но и предотвращает закругление краев. И всегда делайте больше деталей, чем вам нужно. Наличие доп позволяет выбрать лучшие доски.

8
/
15

Семейный мастер на все руки

Оставьте торцевую перекладину выключенной для разметки

Оставьте одну торцевую перекладину отсоединенной при установке шкафов, которые примыкают к стенам с обоих концов. С цельной лицевой рамой вы не сможете поставить шкаф на место или разметить и отрегулировать стойку по размеру. Обрежьте последний элемент немного больше размера, чтобы оставить место для разметки, и сделайте задний скос под углом 45 градусов, чтобы упростить строгание по намеченной линии. Скос также облегчает поворот стойки на место.

9
/
15

Семейный мастер на все руки

Прибить лицевую рамку к коробкам

Один из самых простых способов прикрепить лицевую рамку к тушам — это использовать тонкий слой столярного клея и гвоздезабивной пистолет 18-го калибра с 2-дюймовыми гвоздями. брэдс Будьте скупы на штифты; их основная обязанность — удерживать раму на месте, пока клей сохнет. Пара с каждой стороны и везде, где есть пустота, должны помочь. Немного замазки сделает отверстия для штифтов почти незаметными.

10
/
15

Семейный мастер на все руки

Build Face Frames Large

Основная функция лицевой рамы — скрыть открытые слои фанеры. Рамка лица справляется с этой задачей лучше, если она немного перекрывает края коробки. Если лицевая рама проходит мимо всех краев фанеры, это дает небольшое пространство для маневра и скрывает не совсем идеальные спилы на фанере. Лицевые рамки по бокам кухонных шкафов должны перекрывать внешний край на 1/4 дюйма. Это освобождает место для регулировок при установке их рядом друг с другом. Соберите лицевую раму так, чтобы нижняя направляющая («рельсы» — это горизонтальные доски, а «перекладины» — вертикальные доски) выступала на 1/16 дюйма над нижней полкой шкафа.

11
/
15

Семейный мастер на все руки

Не обрезайте шпунты, если они не нужны

Общепринятой практикой является прорезание шпунта (выемка для установки задней панели 1/4 дюйма) на задней кромке каркаса шкафа, чтобы задняя панель была утопленный. Но это не обязательно, если боковины шкафа не будут видны — края задней панели тоже не будут видны. Сэкономьте немного времени и просто прикрепите заднюю панель гвоздезабивным гвоздем. Обязательно учитывайте общую глубину ваших шкафов — они будут на 1/4 дюйма глубже, если вы пойдете по этому пути.

12
/
15

Fascinadora/Shutterstock

Не довольствуйтесь тем, что есть в домашнем центре

Домашние центры и лесопилки обычно имеют в наличии лишь несколько вариантов фанеры корпусного качества, но почти все они могут заказать то, что вам нужно. Вы можете заказать листы с большим количеством слоев для стабильности; выбрать ориентацию волокон древесины; покупайте листы с твердой древесиной с одной стороны и меламином с другой; выбирайте морскую фанеру для наружных работ… варианты можно продолжать бесконечно.

Нужно немного подумать заранее и спросить о минимальном заказе, но не ограничивайтесь дубом, если вам действительно нужна вишня.

13
/
15

Семейный мастер на все руки

Построить отдельное основание

Важно использовать абсолютно прямое дерево для основания, чтобы оно было плоским для установки шкафов. После того, как ваши шкафы установлены, завершите переднюю панель полосой шириной 1/4 дюйма. фанера, подходящая к шкафам.

Большинство шкафов заводского изготовления имеют утопленный «носк», который обычно составляет около 4 дюймов в высоту и глубину. Но вы также можете сделать отдельное основание, равное общей длине шкафа в сборе, и построить более короткие шкафы, чтобы компенсировать разницу. С помощью этого метода вам не придется возиться с выяснением и вырезанием профилей носка на ваших шкафах.

Это также удобно, когда у вас неровный пол, потому что вам нужно выровнять и подложить только одно основание вместо нескольких отдельных шкафов.

14
/
15

Семейный мастер на все руки

Изготовление отдельных коробок для упрощения установки

Перемещение и установка длинных монолитных шкафов может быть сложной задачей, и может даже оказаться невозможным доставить сборку в комнату. Вместо того, чтобы создавать такого монстра, стройте отдельные каркасы шкафов. Добавьте рамку лица после того, как все они будут на месте.

15
/
15

Семейный мастер на все руки

Накройте торцевые шкафы, чтобы скрыть крепежные детали

Если вы закроете торцевой шкаф 1/4-дюйм. фанеры, вам не нужно прятать крепеж, который вы использовали для сборки коробок. Это означает, что вы можете использовать большие крепкие шурупы, не беспокоясь о некрасивых отверстиях, заполненных замазкой. Вам также понадобится заглушка, если вы решите построить отдельную базу. Используйте строительный клей и несколько небольших стержней, чтобы закрепить панель на месте, и убедитесь, что вы удлинили внешнюю лицевую раму еще на 1/4 дюйма, чтобы учесть толщину фанеры.

Первоначально опубликовано: 23 апреля 2019 г.

Bob Rozaieski Fine Woodworking

• Сообщение от
  Боб Розаески
• Рубрики Проекты
• Дата
  14 января 2021 г.

Примечание. Щелкните здесь, чтобы просмотреть все сообщения в этой серии сборок.

Когда-то все кухонные шкафы имели лицевые рамки, потому что их конструкция очень похожа на сборку мебели. В наши дни в моде бескаркасные шкафы, но, на мой взгляд, бескаркасные шкафы выглядят слишком индустриально. Их, безусловно, проще построить, чем шкафы с лицевой рамкой, но я просто не могу понять, как они выглядят. Мне нравятся лицевые рамки, встроенные ящики и двери.

Размеры лицевой рамы, которую я строю.

Лицевые рамки для одиночных шкафов – это просто. Просто обрежьте детали по размеру и соедините их. Я использую клей и саморезы, потому что это быстрый и простой способ сделать лицевую рамку, и после того, как лицевая рама приклеена к коробке шкафа, можно не беспокоиться о том, что на соединение будет воздействовать какая-либо нагрузка. Тем не менее, самое замечательное в создании собственных шкафов заключается в том, что вы можете сделать их любого размера или конфигурации, какие захотите, и вы даже можете комбинировать лицевую рамку на нескольких шкафах для более чистого вида.

«Три» шкафа вдоль внешней стены нашей кухни на самом деле представляют собой единое целое.

Возьмем, к примеру, внешнюю стену нашей кухни. Чтобы иметь такое расположение с использованием коммерческих шкафов, потребуется в общей сложности четыре отдельных шкафа. Однако я построил только два. «Три» шкафа слева, вдоль внешней стены, на самом деле представляют собой единый шкаф и единую лицевую раму. Так что мне не нужно было крепить шкафы бок о бок, как это было бы в обычной установке. Внешний вид намного чище и более последовательный, чем две рамки для лица, свинченные вместе. Я также смог выровнять лицевую рамку на внешних сторонах двух шкафов, что также выглядит намного чище и законченнее, чем типичный коммерческий шкаф.

Клей и саморезы снова делают свое дело.

Каркас лица я сделал из тополя, так как он хорошо держит краску и не слишком дорог. Детали были вырезаны из доски на ленточной пиле, обработаны на рубанке, а на обратной стороне каждой из направляющих были добавлены карманные отверстия. Затем нужно было склеить и прикрутить детали друг к другу. Зажимы удерживают все на месте и не дают предметам смещаться во время закручивания винтов. Пара обрезков фанеры служила прокладками для разделителя ящика, чтобы убедиться, что он правильно расположен и не сдвинулся, когда я вкручивал шурупы.0005 Для этого шкафа верстак служил удобным местом для зажима коробки и лицевой рамки, пока клей высыхал.

После того, как клей на лицевой раме высох, я выстрогал заднюю поверхность, чтобы убедиться, что все направляющие и стойки находятся заподлицо друг с другом и, следовательно, ровно сидят на коробке шкафа. Чтобы прикрепить лицевую рамку к корпусу шкафа, я использую только клей. Я мог бы забить несколько гвоздей через лицевую рамку в коробку или использовать шурупы с внутренней стороны коробки, но я не хотел заморачиваться, наблюдая или заделывая отверстия для гвоздей или шурупов. Одного клея достаточно, чтобы прочно прикрепить лицевую рамку к коробке. Наличие большого количества зажимов здесь не помешает.

В этом случае шкаф достаточно мал, чтобы я мог приклеить этот клей поверх моего верстака. Однако для больших шкафов это невозможно. Итак, чтобы убедиться, что я могу получить зажимы под коробкой шкафа, я положу коробку на пол на заднюю часть поверх обрезков 2х4. 2×4 приподнимают коробку шкафа над полом настолько, чтобы зажимные головки можно было просунуть под боковые стороны шкафа.

Готов для ящика и двери.

После того, как клей высох, я выстрогал лицевую рамку заподлицо с коробкой шкафа со стороны выставки. Со стороны, не предназначенной для показа, я оставил лицевую рамку немного гордой, потому что мне нужно будет прикрепить этот шкаф к окну холодильника, как только я его соберу. Если оставить лицевую рамку слегка приподнятой (примерно от 1/32″ до 1/16″), это гарантирует, что когда я сделаю это крепление, стык между лицевой рамой и окантовкой холодильника будет плотно закрыт прямо спереди, где он будет виден.

Затем весь шкаф прошел легкую шлифовку с зернистостью 180, чтобы подготовить его к покраске, и это в значительной степени завершение самого шкафа.