Выставление маяков по лазерному уровню: Установка маяков по лазерному уровню для штукатурки стен: технология

металлические, штукатурные, струнные и деревянные

Как выставить маяки под штукатурку, задумывается каждый начинающий мастер, приступающий к ремонту своей или чужой жилой площади. Как правило, несмотря на многочисленные мастер-классы, первый опыт оказывается неудачным – первая стена будет далека от ровного состояния, но это не мешает чувству удовлетворения. Для начинающих мастеров идеальная поверхность является первой наградой за их труд, «шишки» и неудачи.

Многие профессиональные специалисты вспоминают свои первые качественные стены, почти детское желание их погладить, а себя – похвалить. Но как же этого всего достичь с первого раза, сэкономив собственное время и силы? Прежде всего, нужно уяснить для себя технологию нанесения штукатурки.

Она состоит в следующем: неровности стен можно исправить с помощью штукатурной смеси, которая наносится с помощью правила, передвигаемого по маякам. Технология в целом очень проста и понятна, но основную роль в ней играют точно выставленные направляющие. Сложность состоит в том, чтобы обеспечить идеальную точность всех четырех стен и, соответственно, точность установки маяков для всего помещения.

Внимания заслуживает и выбор способа монтажа, многие строители используют растворные маяки, такой способ устройства не требует дополнительных затрат. В отдельных случаях возможно применение деревянных планок в качестве направляющих с последующей штукатуркой выемки. Для высокоточной штукатурной облицовки под плитку рекомендуются струнные маяки. В нашем обзоре мы расскажем обо всех вариантах и способах их установки.

Приведенные примеры установки штукатурных маяков позволяют выполнить самые сложные работы, в том числе, с нарушенной геометрией помещения с максимальным качеством и с первого раза.

Штукатурка стен: обмеры и расчеты

Расход штукатурки будет зависеть от кривизны стен. Если вы собираетесь делать утепление стены, при большой погрешности рекомендуется сначала оштукатурить цементно-песчаным раствором, с помощью которого делается выравнивание стен, а затем нанести слой дорогостоящей теплоизоляции с содержанием вермикулита. Если неровность стен незначительная, можно использовать влагостойкую гипсовую штукатурку, которая наносится в один слой до 5 см, делает помещение теплее и комфортнее.

Маяки устанавливаются по схеме: с отступом от угла в 30 см и между маяками 150 см. Такое расстояние обусловлено удобством оштукатуривания стены одним человеком. Работая вдвоем, можно делать монтаж направляющих на удобном для себя расстоянии, зависящим от размера правила и количества работников на данной операции.

Для начала делаются обмеры с помощью уровня (лазерного или обычного строительного), натягивается красная нить, которая будет выступать в качестве ограничителя и экпресс-теста правильной установки. Ее натягивают наискосок и горизонтально, после устанавливают маяки. То же самое можно сделать с помощью лазерного уровня и разметки.

Сканирование стен и установка разметки без лазерного уровня

Как быстро сканировать стены и установить разметку для последующей установки маяков. Это можно сделать с помощью обычного уровня в следующей последовательности. .

Выполните следующие действия:

• с противоположных сторон стены просверлите два отверстия на расстоянии 10 см от стен и 1,5 м от пола и вкрутите саморезы, шляпки должны находится на расстоянии 5-10 см от выравниваемой стены;

• для обмеров приготовьте длинное правило (длиной 2,5 – 3м) и пузырьковый уровень, который скрепите между собой скотчем;
• правило устанавливается вертикально с касанием к ограничительной нити, мастер должен передвигаться вдоль нити с шагом 30-40 см, отслеживая правильное положение вертикального уровня;

• в какой-то момент правило заденет стену, при этом до нити останется несколько миллиметров, это и есть точка новой фиксации направляющей;
• измерьте расстояние от нити до правила и проведите корректировку направляющей, настраивая саморезы;

• проведите проверку нового положения нити.

Как правило, не всегда есть в распоряжении лазерный уровень, но у мастеров есть свои методы, как исправлять неправильную геометрию квартиры с максимальным качеством и без специализированного оборудования.

Как вывести прямой угол между стенами для последующей установки маяков

При разметке и установке важно не только сделать ровные стены, но и вывести прямые углы между перпендикулярно размещенными перегородками. К сожалению, эти работы выполняются крайне редко, что связано с большим перерасходом штукатурки при ремонте. При самостоятельном выполнении работ рекомендуем вывести идеальную геометрию каждой комнаты, накладные расходы будут небольшими при использовании цементно-песчаной или гипсовой штукатурки.

Работы по выравниванию углов выполняются в следующем порядке:

• выберите стену, от которой будете отталкиваться: в помещениях с окнами за основу принимается наружная стена квартиры, во внутренних – центральная стена, в которую упираетесь взглядом, когда заходите в помещение;

• последующие действия зависят от состояния основной стены, если она имеет форму «пропеллера» (различные неровности), начинают установку закладных маяков и «стягивается» стена в ровную вертикальную плоскость, затем делается разметка остального помещения;

• чтобы вывести угол (для стены, которая завалена «от себя»), используйте угольник или керамическую плитку в качестве образца и правило, которое приставляется к стене с определением кривизны угла, – прочертите линию с учетом закладной. Аналогичным образом проделать для всех трех стен;

• чтобы вывести угол (для стены, которая завалена «на себя») разметка делается по потолку при помощи помощника, но это очень трудоемкая задача. На практике выравнивание выполняется аналогично варианту стены, заваленной «от себя», с помощью вертикального уровня, чтобы определить максимальный «внутренний» угол наклона стены. Затем прямые углы комнаты выставляются аналогично предыдущему варианту.

Корректировка планировки квартиры по осям

Если вы хотите достигнуть идеального качества штукатурки с идеальной геометрией квартиры, рекомендуем сделать корректировку планировки квартиры по осям. Речь пойдет о комплексной проверке конструкции и правильности размещения перегородок. Рекомендуем будет выполнить эти работы перед выполнением разметки, о которой шла речь выше. Иными словами – сделать корректирующую разметку для установки маяков сразу по всему жилому помещению.

Для начала делается ситуационная съемка, чтобы определить неправильное размещение стен. Отправной точкой в корректировке стен и углов будет наружная стена, впоследствии нужно выставить правильное положение всех внутренних перегородок – перпендикулярно по отношению к наружной стене и параллельно между собой. Это делается с помощью контрольного шнура, по которому впоследствии будут монтироваться маяки под штукатурку.

Типы металлических маяков

В продаже представлен целый ряд металлических маяков, которые могут быть использованы для установки и нанесения штукатурного слоя. Основа профиля имеет перфорированную поверхность, которая обеспечивает качественное сцепление с раствором. Профиль маячковый выпускается с размерами – от 6 до 16 мм, которые предназначены для облицовки стен разного предназначения и нанесения разных слоев штукатурки. Длина составляет 3 м, рассчитанная на стандартную высоту потолков.

Установка маяков

Процесс и качество установки маяков неотъемлем от разметки стены и корректировки геометрии помещения. В этом случае можно добиться идеального качества работ, которая будет радовать вас или ваших клиентов долгие годы.

На сегодняшний день самыми распространенными считаются следующие виды направляющих-маяков, которые используются для последующего оштукатуривания поверхности:

• металлические маяки с установкой на раствор и саморезы для армирования штукатурного слоя;
• маяки из гипсокартонных закладов для оштукатуривания стен с наклоном до 10 см;
• растворные маяки для гипсовой штукатурки;
• струнные маяки, позволяющие выполнять работы с ультравысокой точностью.

Перечисленные способы установки помогут в тех или иных ситуациях, когда нужно быстро и эффективно проделать ремонтные работы с гарантированным уровнем качества. Предложенные способы заслужили доверие в рамках многолетней практики.

Установка металлических маяков без лазерного уровня на раствор

Установка металлических маяков на раствор является самым распространенным способом монтажа направляющих для оштукатуривания поверхностей. Единственным недостатком металлических профилей являются дополнительные расходы, которые приходится нести строителям при покупке. Между тем это надежный способ армирования штукатурки, которую нужно нанести довольно толстым слоем, что часто необходимо при нарушенной геометрии помещений и ее выравнивании за счет строительного раствора.

Металлический маяк имеет особую форму, которая облегчает монтаж, способствует надежному креплению направляющей в растворе и обеспечивает удобство работы во время нанесения гипсового или цементно-песчаного раствора. Важным моментом является установка металлического маяка без лазерного уровня с высоким уровнем качества. Это можно сделать с обычными приспособлениями следующим способом.

Последовательность работ при монтаже металлических маяков:

• Сделайте вертикальную разметку стен в помещении для установки металлических направляющих с отступом между ними 1,3-1,5 м. Для этих целей используйте уровень, чтобы исключить погрешность.
• Вверху одной из линий вбейте штырь на расстоянии 10 см от стены и подвесьте отвес, который будет играть роль вертикальной направляющей, затем закрепите леску на отмеченном уровне на штыре с нижней части стены. Эта линия является идеальной вертикальной направляющей, полученной посредством силы тяжести. Такую же направляющую нитку делают с другой стороны стены.

• Сделайте «бегунок», прикрепив горизонтальную нить между вертикальными.

• Проведите замеры отступа от стены, выбрав самую выступающую часть.

• На выбранной направляющей внизу закрепите саморез и закрутите его на расстоянии шляпки, соответствующем положению бегунка.

• На каждой линии разметки проводится монтаж саморезов на уровне «бегунка».
• Заключительный этап подразумевает набрасывание раствора и крепление на него по направляющим саморезам металлических маяков;
• Дополнительно конструкцию можно использовать для армирования штукатурного слоя, в этом случае сделайте дополнительное крепление с помощью саморезов и цементно-песчаного раствора.

Жесткая установка металлических маяков

В отдельных случаях может понадобится жесткая установка маяков, которая будет надежно удерживать штукатурную смесь. В этом случае направляющие устанавливаются на заготовки из металлического профиля (27*28), необходимая длина отрезка – 3 см. Потребуется также срезать лишний бортик и сделать крепление.

Последовательность установки:

• сделайте разметку для установки маяка и отметки каждые 30 см;

• используйте заготовку для крепления направляющей;

— вкрутите саморезы в стену с высотой, выставленной по лазерному уровню, и закрепите маяк с помощью крепления к стене с использованием самодельных алюминиевых креплений;

• «забейте» пространство под маяками цементно-песчаным раствором;

Такие маяки помогают добиться выравнивания стен с сильно искривленной геометрией, не опасаясь в последствии за штукатурный слой в течение всего срока эксплуатации.

Особенности установки маяков из гипсокартона и оштукатуривания стен при наклоне около 10 см

Большие расхождения в геометрии квартиры – это существенная проблема, которая должна быть решена заранее. Выставить маяки на стене, которая заваливается на 5-10 см довольно сложно, нужно учитывать целый ряд условий, а также общий расход штукатурки. Основной рекомендацией, если имеется такая проблема в помещении, будет полная очистка стен от старой штукатурки и установка растворных маяков, сформированных с помощью закладных.

Установка маяков проводится с небольшим слоем штукатурной смеси, чтобы исключить оплывание. Для выравнивания стен с большими завалами используют гипсовую штукатурку (для внутренних работ) и влагостойкий стеновой гипсокартон толщиной 12 мм.

Работы выполняются в следующем порядке:

• нарежьте гипсокартон полосками шириной 5 см и закладные размером 5*5 см;
• прочертите линии на месте будущего маяка, по которому будет делаться наброс;

• выставите закладные из гипсокартона и раствора по уровню с учетом завала стены;
• уровень закладных регулируется с помощью нескольких слоев гипсокартона;
• на заключительном этапе формируется растворный маяк по закладным с помощью полосы, который будет направляющей при оштукатуривании поверхности.

Установка растворных маяков

Самым популярным видом маяков, которые используются для оштукатуривания внутренних помещений являются растворные маяки. Они выполняются из гипсового раствора и не требуют дополнительных расходов на установку. Это не единственное их преимущество.

Гипсовые маяки отлично подходят для оштукатуривания откосов и углов, обеспечивают быструю и эффективную работу мастера, очень удобны при нанесении слоя гипсовой штукатурки до 5 см, тем самым обеспечивая хорошее утепление комнаты.

Последовательность работы при установке растворных маяков:

• сделайте разметку, по которой будет выполняться установка маяков (на расстоянии 30-40 см от угла, 1,3-1,5 см между собой). При разметке учитывайте, что гипсовая штукатурка наносится в 1 слой, толщина которого не должна превышать 5 см;
• для нанесения маяка используйте правило с закрепленным уровнем;

• нанесите гипсовый раствор на правило и придавите его к стене на нужном расстоянии, выставляя уровень, снимите остатки раствора сбоку;
• после высыхания гипсовый маяк полностью готов к работе.

На сегодняшний день это самый распространенный и удобный способ для оштукатуривания поверхностей комнат, растворные маяки обеспечивают быстрое и удобное нанесение штукатурки.

Преимущество таких маяков не только в удобстве, по сути они после высыхания штукатурного раствора становятся единым слоем, то есть полностью исключается растрескивание стен в местах установки маяков и улучшается качество работ без лишних накладных расходов.

Струнные маяки

Самым новым и интересным вариантом является так называемая струнная штукатурка, для которой используются струнные маяки. Преимущество такого вида работ состоит в высокой точности результата, поэтому данный способ нередко используется в ванных, когда после штукатурки требуется сделать точную укладку дорогого кафеля. Используя струнные маяки можно быть полностью уверенными в полученном результате.

Для этих целей потребуется специальный комплект маяков, которые могут быть в принципе заменены другими приспособлениями. Полная видеоинструкция по установке данного вида маяков, доступная в сети, содержит пошаговую информацию, которая позволит не ошибиться в установке.

Струнные маяки являются самым современным способом установки направляющих для штукатурки. Кроме технологичности гарантирована еще и очень быстрый монтаж, который позволяет сократить сроки работ.

Видеоинструкция по быстрому монтажу растворных маяков

В этом обзоре мы привели самые популярные, распространенные и новые способы установки направляющих для выполнения штукатурки ручным способом. Сопутствующая информация поможет скорректировать геометрию помещения и добиться 100% результата уже с первого раза проведения подобных работ. Каждый вариант маяков рассчитан на определенный тип работ, поэтому рекомендации могут быть использованы для разного типа внутренней и внешней облицовки.

Как установить маяки на стену для штукатурки без лазерного уровня

Содержание статьи

• 1 Маячки для выравнивания стен: что это такое
• 2 Расчет необходимого количества маяков и разметка
  • 2. 1 Цены на популярные виды штукатурки
  • 2.2 Проверка маяков
• 3 Установка маяков
  • 3.1 Как установить маяки на стену для штукатурки по отвесу — пошаговая инструкция
  • 3.2 Цены на строительные уровни
  • 3.3 Цены на правило алюминиевое для работы со штукатуркой
  • 3.4 Видео — Установка штукатурных и угловых маяков по отвесу
  • 3.5 Установка маяков по лазерному уровню
  • 3.6 Цены на лазерные уровни
  • 3.7 Видео — Установка маяков по лазеру без всяких шурупов!
• 4 Извлечение маяков

Маячки для выравнивания стен: что это такое

Выравнивание стен представляет собой процесс создания плоской и гладкой поверхности перед нанесением декоративного слоя. Для выглаживания этого слоя используется длинная деревянная или пластиковая доска — правило. Чтобы им воспользоваться, на плоскости стены устанавливают маяки, на которые и наносится штукатурка. Таким образом, маяки являются рельсами для движения правила и должны выдерживать его давление при снятии излишков раствора. Кроме направляющих функций маячки также играют роль арматуры.

Выравнивание стен по маякам

Сегодня под маячками для выравнивания стен имеют в виду по большей части перфорированные направляющие. Маячки профильные изготавливаются из профилированной металлической или оцинкованной рейки с перфорацией или пластика. Часто они остаются в стене по окончании работ. Основное требование к материалу изготовления: химическая инертность. Маячок контактирует с влажным цементным или иным раствором и поэтому не должен ржаветь и вступать в реакцию с агрессивными веществами, растворенными в нем. В противном случае на стене может появиться желтое пятно от ржавчины, которое проступит через отделку.

Разные конфигурации маяков

Современные маяки предназначены для крепления на раствор, на саморезы или на специальный полимерный крепеж. Металлические маяки могут выдерживать достаточно большие нагрузки при нанесении раствора, разравнивании и снятии излишков без деформации. Пластиковые маяки чаще используются на сложных по конфигурации поверхностях, когда требуется изгиб направляющих по разным радиусам закругления. Вдобавок их проще резать на участках, где изменяется высота стен.

Различаются изделия по габаритам. Стандартный типоразмер — по 250 и 300 мм. Это именно та длина, с которой мастеру удобно работать в современной квартире. Есть и более длинные маячки, длина которых достигает 6 м: такие изделия наиболее часто используются для работы в высоких производственных помещениях или для выравнивания полов.

Маячки толщиной 6 мм используются, когда стена более ровная и требуется нанести тонкий слой раствора для ее выравнивания. Подойдут также шестимиллиметровки для случаев, когда маяк будет извлекаться из стены. Более широкие — 10 мм маячки обладают большей жесткостью и устанавливаются когда стена заведомо сильно неровная. Также они используются при заливке стяжки пола. Толщина металла от 6 до 10 мм обеспечивает необходимую жесткость, когда наносятся разные по толщине слои штукатурки. Наличие перфорационных отверстий на изделии обеспечивает лучшее сцепление с раствором и закрепление на поверхности.

6-ти и 10-ти миллиметровые маяки

По конструкционным особенностям различают маячки:

• V-образные — применяющиеся непосредственно как направляющие для правила;
• угловые (Л и Т-образные) — для оформления углов.

Установка маяков для штукатурки

Профессиональные мастера штукатуры до сих пор используют для выравнивания стен растворные маяки из штукатурки. Делаются они быстро, не требуют дополнительных затрат и не нуждаются в демонтаже. Однако, чтобы сделать их быстро и правильно требуется немалый профессиональный опыт. К тому же, растворные маяки не удовлетворяют требованиям жесткости и не всегда выдерживают давление правила оказываемое при выравнивании поверхности.

Можно использовать для создания направляющих такие подручные материалы, как отрезки металлического квадратного профиля или трубы. Такие направляющие нужно вырубать из стены через сутки после завершения работ со стенами, а затем заделывать штробу. Деревянные бруски для создания маяков сегодня практически не используются из-за коробления и деформации, происходящих в результате влияния на них воды всегда неизменно присутствующей в растворе.

Для установки маяков-направляющих разработаны специальные крепежи, позволяющие регулировать их расстояние от стены. Существует несколько видов крепежей: это и умка, и ушастик, и креммеры. Ушастик, например, выглядит как пластинка с боковыми зажимами ушками. Стоит копейки. Посредством такой регулировочно-удерживающей системы можно быстро установить маячки.

Крепежи креммеры

Расчет необходимого количества маяков и разметка

Расчет необходимого количества маяков можно провести одновременно с разметкой.

1. Снизу до верху по стене проводится по уровню вертикальная линия. Линия проводится в 30 см от угла и повторяется с другой стороны стены.
2. Замеряется расстояние между линиями и делится на 1.5 метра (ширина правила = расстоянию между маяками). Полученный результат и будет означать необходимое количество подручных средств. В больших производственных помещениях может использоваться более длинное правило. В соответствии с этим линии придется проводится через 2 или 2.5 метра.
3. Каждая направляющая укорачивается в итоге, чтобы быть короче на 30 см, чем высота потолка.
4. Стена расчерчивается вертикальными линиями с расстоянием между ними в полтора метра. На концах каждой линии с отступом 15 см от пола и потолка сверлятся отверстия для саморезов.
5. Саморезы вкручиваются, а между их шляпками натягивается горизонтально нить.
6. Выравнивается уровень шляпок саморезов. При этом учитывается степень завала стены. Например, если завал — 1,7 см, к этому нужно прибавить толщину маяка 0,6 см и добавить еще интервал полсантиметра. Так шляпка будет находиться в 2,8 см от исходной стены.
7. Нити натягиваются по диагоналям, шляпки дополнительно выравниваются.
8. По получившейся сетке нужно провести маяком, в идеале который должен чуть касаться нитей.
9. Нити снимаются.
10. Стена покрывается грунтовкой для улучшения адгезии.

Разметка плоскости выставления

Такой достаточно сложный и кропотливый подход используется в случае, если у мастера нет лазерного уровня, по которому можно легко и быстро установить маяки. Гораздо более легкий подход к установке подготовки для маячков — использование пластиковой регулировочной системы, о которой мы писали выше. Ушки выставляются на саморез и регулируются уровнем, отвесом или прочими вспомогательными инструментами.

Можно отдельно отметить момент установки расстояния между маяками. Дело в том, что профессионалы выставляют маяки через 1,5-2 метра, так как работа эта кропотливая. Однако новичкам будет проще выравнивать стену, если маяки установлены через 0,5-0,7 м. Тянуть по маякам штукатурку массой в 3 раза большей при полутора метрах между маяками намного тяжелее, чем тянуть массу, ограниченную 50 см. Если при этом еще и ошибиться в пропорциях при разведении раствора, масса может начать сползать вниз под своей тяжестью, оставляя наплывы. Еще сложнее работать с цементной штукатуркой, которая сохнет дольше гипсовой. В этом вопросе каждый выбирает для себя сам с каким расстоянием устанавливать маяки в зависимости от своих навыков и опыта.

При выставлении маяков нужно правильно оценивать свой опыт оштукатуривания

Обратите внимание! Иногда бывает, что при разметке маяк попадает в дверной проем. Тогда он ставится ближе к предыдущему, непосредственно перед проемом. Самое неудобное – это размечать стену, на которой находится оконный проем. В этом случае чаще всего ставятся 2 маяка по краям окна. По этим маякам штукатурятся 2 широких горизонтальных участка: под окном (со снятым радиатором) и над окном. После схватывания полос, по их плоскости уже выставляются саморезы для маяков. Всего получается таким образом 4 крайних маяка, по которым и можно штукатурить стену.

Цены на популярные виды штукатурки

Штукатурка

Проверка маяков

Так как маяки используются для выравнивания стены, то само собой они должны быть ровными. Изготавливаются маяки из пластичного материала будь то алюминиевый сплав или пластик, поэтому легко могут погнуться при транспортировке или хранении. В первый раз проверить ровность маяков нужно еще в магазине. Если покупать изделия в крупной сети, например, Леруа Мерлен, то там можно взять уровень и на месте проверить изделия на ровность. Можно взять металлический профиль и положить рядом с ним маяк и сверить:

• маяк всей плоскостью должен лежать на полу;
• не должны вверх отгибаться края;
• маяк должен быть параллелен профилю.

После проверки нужно обмотать маяки скотчем и аккуратно везти домой.

Маяк должен быть ровным

Установка маяков

Перед началом штукатурки стен необходимо выбрать шпатлевку и приготовить ее. Обычно для этих целей покупаются сухие строительные смеси. Шпатлевка готовится строго по инструкции с добавлением воды и перемешивается или строительным миксером или дрелью со специальной насадках на низких оборотах. Также для прикрепления маяков можно использовать уже готовые смеси, продающиеся в магазинах в ведерках.

Установка маяков на штукатурку

Главное, при выборе шпатлевки посмотреть подходит ли она для нанесения на тот, материал, из которого изготовлена стена: например, на кирпич или бетон. Все это указано в инструкции или на этикетке. Для установки маяков можно взять гипсовую штукатурку Ротбанд, Волму, Кнауф — это пластичные, быстро застывающие смеси, которые хорошо удерживают маячки и обеспечивают качество и удобство установки. Не стоит замешивать сразу большое количество смеси, чтобы успеть выработать приготовленную до застывания.

Узнайте, какие применить способы нанесения фактурной штукатурки для внутренней отделки, в специальной статье на нашем сайте.

Стена перед началом работ обеспыливается: щеткой или веником сметается песок, кирпичная кладка смачивается водой из пульверизатора. Приготовленный или готовый раствор накладывается чуть выше уровня шляпок саморезов малярным обычным шпателем. Затем на линию раствора накладывается профилированный маяк таким образом, чтобы он соприкасался со всеми шляпками, после чего удаляются излишки смеси. На сложных для штукатурки участках устанавливаются дополнительные маячки. Чаще всего их размещают между основными на равноудаленном расстоянии.

Как установить маяки на стену для штукатурки по отвесу — пошаговая инструкция

Если из всех подручных инструментов у вас есть только отвес, тогда поступать нужно следующим образом.

Шаг 1. Визуально на глаз нужно определить, где находится самая выпуклая часть стены и под самым потолком, напротив этого места вкрутить дюбель, на который подвесить отвес. Отвес должен висеть так, чтобы между его нитью и стеной было около 6 мм или 10 мм — то есть, ширины маячка.

Подготовка первого маяка

Шаг 2. По длине отвеса закручиваются саморезы: шляпки саморезов должны от нити отступать на расстояние 6 мм (10 мм). Это очень важный момент установки первого маяка. Точность работы можно проверить уровнем (не снимая отвес, а просто отодвинув нитку в сторону).

Проверяем точность, используя уровень

Цены на строительные уровни

Строительные уровни

Шаг 3. После тщательной проверки точности установки саморезов по уровню их нужно зафиксировать цементированием. Для этого делаются шлепки раствором вокруг самореза. Когда раствор высохнет, саморезы будут надежно зафиксированы.

Накидываем раствор, по линии будущего маяка

Шаг 4. Маяк прислоняется к саморезам. Если работы выполняются вдвоем, можно его просто держать. Если мастер выполняет работы один, он может зафиксировать маяк на шляпках саморезов с помощью проволоки. После этого можно разводить раствор и фиксировать маяк по всей его длине штукатуркой. Чтобы маяк зафиксировался абсолютно ровно в штукатурном растворе, можно взять уровень и, приложив его к маяку по всей длине, слегка надавить. Можно слегка поджимая водить уровнем вверх-вниз по профилю. Так продолжать 10-15 минут. После этого нужно оставить маяк на несколько часов до полного его застывания.

Фиксируем маяк

Шаг 5. Дальше готовится стена под установку следующих маяков. Под потолком и вдоль пола друг напротив друга с одного конца до другого нужно закрепить по 2 самореза и привязать к ним нити таким образом, чтобы они чуть касались первого маяка без перегиба.

Используем горизонтально натянутую нить

Шаг 6. Под натянутыми нитями нужно вкрутить еще саморезы на расстоянии примерно 50 см, то есть, там, где будут устанавливаться другие маяки. Каждый саморез должен быть вкручен так, чтобы от его шляпки до нити оставалось ровно 6 мм (10 мм). После проверки саморезов по уровню можно их также аккуратно зацементировать. Это муторная, но крайне важная и необходимая работа.

Проверяем правилом ровность линий

Цены на правило алюминиевое для работы со штукатуркой

Правило алюминиевое

Шаг 7. После этого между верхним и нижним саморезом по каждой линии нужно зафиксировать еще по 2-3 самореза для большей жесткости маячка. Сделать это достаточно просто, если заблаговременно запастись длинной рейкой. Рейку нужно прислонить к верхнему и нижнему саморезам и все средние выровнять по ней.

Фиксируем остальные маяки

Шаг 8. Ставим оставшиеся маяки по описанному выше алгоритму.

Крепление саморезов

Видео — Установка штукатурных и угловых маяков по отвесу

Существует еще один вариант установки маяков с использованием штукатурной нашлепки без саморезов. На размеченные места накидывается нашлепка шпатлевки, к которой прижимается маяк. После того, как профиль зафиксирован, отвесом проверяется ровность его установки. Можно и нужно для этих целей использовать обычный уровень.

Регулировка производится уменьшением или увеличением толщины шпатлевочного пятна. При креплении маяка на штукатурку или шпатлевку, нужно следить, чтобы раствор находился со всех сторон маяка, а перфорация была бы заполнена раствором. Благодаря надежной фиксации маяк не сдвинется при нанесении штукатурки, которая все-таки дает значительную нагрузку. Пока раствор живой, маяк выравнивается, ликвидируются любые провисания и зазоры. При отклонении какого-либо края маяка наружу нужно прижать противоположный внутрь по максимуму и наоборот.

После выравнивания направляющей снимаются излишки раствора. Над самой верхней линией профиля, по которой будет ездить правило, раствора быть не должно. После установки всех маяков раствору дают время высохнуть и затвердеть. Только на прочный маяк можно опереться при разравнивании массы штукатурного раствора.

Маяк можно установить на штукатурку

На сегодняшний день выпускается большое количество клеев и других материалов, которые можно использовать для установки и регулировки маяков. Это и плиточные клеи и клеи на гипсовой основе. Клей лучше использовать при работе с пластиковыми направляющими.

Установка маяков по лазерному уровню

При наличии лазерного уровня можно уменьшить временные затраты на установку маяков в 3 раза. При работе с лазером последовательность действий примерно такая же. Сначала проводится разметка. Выдерживаем расстояние в 30 см между углом стены и первым маяком и делаем пометку. Затем берем правило, например, длиной 2 метра и прикладываем к стене горизонтально таким образом, что бы конец заходил за черту на 5-10 см. Вторую черту ставим так же, чтобы она стояла перед концом правила за 5-10 см.

Работа по лазерному уровню

Для проведения линий используем лазерный уровень. Устанавливаем его под прямым углом к стене на некотором удалении от нее, включаем и направляем на первую метку. Линию от потолка до пола по лазерному лучу прочерчиваем маркером. Такую работу проводим для всех отметок.

Цены на лазерные уровни

Лазерный уровень

Потом определяем высоту всех верхних саморезов. Сверлим отверстие под потолком и вгоняем в него дюбель. В дюбель вкручиваем саморез и на него вешаем лазер. Включаем шайтан-машину и ставим горизонтальные отметки там, где луч пересекает наши вертикальные линии: Точно так же работаем с нижними рядами саморезов. В принципе, с лазерным уровнем можно и не чертить ничего, а ограничиться перекрестиями. Просто при накладывании раствора придется снова включить лазер и уже ориентироваться не на линии, а на луч. По отметкам можно уже сверлить отверстия для саморезов.

После того, как все саморезы вкручены, нужно их выставить в вертикальную плоскость. Лазерный уровень ставим в угол, впритык к стене, затем включаем. Здесь нам нужно добиться создания плоскости, параллельной основанию. Таким образом можно добиться наименьшего слоя штукатурки. Выставить плоскость несложно. Берется обычная рулетка и прикладывается сначала к стене около прибора. Крутим прибор так, чтобы вертикальный луч падал на отметку в 3 см. Потом переносим рулетку в противоположный угол — пусть ее там держит помощник. Добиваемся попадания луча на ту же отметку в 3 см.

Затем определяем минимальный слой. Не трогая лазер, прикладываем снова рулетку к стене около каждого самореза и смотрим расстояние от луча до стены. Вкручиваем саморез около самого выпирающего места так, чтобы его шляпка от плоскости стены выступала на толщину маяка – 6 мм. Теперь на отвертку, которой вкручивали саморез наносим отметку маркером на то место, куда попадает луч. Ориентируясь на эту метку, докручиваем все остальные саморезы. Так они окажутся в одной вертикальной плоскости. После этого можно начинать процесс установки маяков, который не требует применения лазера.

Установка саморезов по лазерному лучу

Так, львиная доля времени экономится на выставлении шляпок саморезов в плоскость. Умеючи этот процесс займет от силы 5 минут. Работа с нитями займет при этом целый день, а с ответом — не меньше пары часов. Ну, и в целом, разметка по лазеру выходит качественнее и аккуратнее.

Узнайте, какие применить способы нанесения венецианской штукатурки в интерьере квартиры, в специальной статье на нашем сайте.

Видео — Установка маяков по лазеру без всяких шурупов!

Извлечение маяков

Маяки обычно извлекаются металлические, если стена готовится под покраску или под обои. Стены в квартире в зависимости от многих причин могут изменять влажность (в зависимости от сезона, близости межпанельных швов, функциональных особенностей помещения). Так как рачительные хозяева обычно используют более дешевые стальные маяки, то при повышении влажности в стене такие изделия будут ржаветь. Ржаветь маяки могут начать также с мест срезов. Сначала ржавчина проступает через штукатурку, потом через шпаклевку и в конце выходит на обои. Это достаточно длительный процесс: ржавые пятна могут проявиться тогда, когда вы вообще забудете о том, что когда то делали ремонт. Если же стена готовится, например, под кафельную плитку, тогда извлекать маяки нет необходимости.

Маяк вытаскивается из стены

Вытаскивать металлические маяки легче после того, как вы заштукатурили стену. Чтобы их проще было искать можно отметить их местонахождение простым карандашом. Лучший вариант для вытаскивания — через 2 часа после окончания оштукатуривания. Впрочем, если прошло больше времени, беды в том особой также нет. Для этого потребуется только скребок и плоскогубцы.

Обратите внимание и на советы профессионалов — Как правильно шпаклевать стены под покраску.

Чтобы вытащить маяк нужно сначала найти место, где он находится либо по карандашной метке, либо сковырнув немного штукатурки. Затем поддеть его скребком и вытащить некоторую часть наверх. Подцепить вытащенную часть плоскогубцами и вытащить весь маяк. Ничего страшного, если рядом отлетает штукатурка, потому что без этого не обойдется. Сильно маяк лучше не дергать, чтобы не было много разрушений. Одинаково удаляется маяки из стены заштукатуренной цементной или гипсовой штукатуркой. После удаления маяков обычным шпателем и раствором все швы заделываются.

Laser Levels: Accuracy Is Job One

Закрыть недостаточно на современных рабочих площадках. Подрядчики должны быть точны с каждой контрольной отметкой. Рабочие должны соблюдать спецификации проекта, которые включают жесткие строительные допуски, не оставляя места для корректировок на месте. Одна ошибка контрольной маркировки может стоить серьезных штрафов и часов ненужной работы и задержек.

К счастью, есть способ предоставить работникам четкую и точную маркировку поля, которая ускорит работу, устранит ошибки и поможет повысить прибыльность подрядчика. Подрядчики обратились к лазерным уровням за точностью, необходимой им на планах проекта для достижения этих преимуществ. В этих инструментах используются проекторы лазерного луча для создания одной или нескольких фиксированных линий или точек вдоль горизонтальной и/или вертикальной оси. Эти четкие и прочные направляющие балки помогают мастерам выравнивать свою работу даже в самых тяжелых условиях.

Где используются лазерные уровни?

Лазерные нивелиры быстро заменяют отвесы и ручные уровни в качестве предпочтительного инструмента для точной разметки как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе для каждого ремесла. Лазерные уровни используются для нивелирования и выравнивания по вертикали, горизонтали, квадрату, углу, уклону и переносу точек. Сначала их используют для выравнивания каркаса, стен и потолков. Затем отделочные бригады могут установить свои собственные контрольные точки, не оставляя никаких постоянных следов. Это включает в себя установку пола и подвесного потолка, проверку высоты окон и дверей, а также мелкие столярные работы, такие как рельсы стульев, шкафы и отделка.

Лазерные нивелиры также пронизывают планировку наружной строительной площадки. Подрядчики легко выравнивают стойки, выравнивают и кладут столбы на уровне каменной кладки. Подрядчики, выполняющие плоские работы, используют целевые лучи для определения высоты верхней поверхности и выравнивания лазерной стяжки. Ландшафтные дизайнеры используют эти устройства для различных проектов выравнивания, таких как террасы и подпорные стены.

Долговечные инструменты

Лазерные нивелиры превратились из тонких и сложных инструментов в прочные инструменты, которые легко настроить и использовать. В общих чертах лазерные уровни классифицируются как один из трех типов: точечный, линейный и вращающийся. Они определяются тем, как инструменты излучают свои проекции.

ТОЧЕЧНЫЕ (или «ТОЧЕЧНЫЕ») ЛАЗЕРЫ

Точечные лазеры проецируют одну или несколько опорных точек на рабочие поверхности. Подрядчики в основном используют эти лазеры для разметки вертикальных опорных точек, как с отвесом. Отлично подходит для большинства сантехнических работ, выравнивания и выравнивания. Эти инструменты очень полезны при разметке потолков и стен. Большинство моделей проектируют либо 3 точки, либо 5 точек.

ЛИНЕЙНЫЕ И ПОПЕРЕЧНЫЕ ЛАЗЕРЫ

Линейный лазерный уровень проецирует луч по горизонтальной линии в одном направлении вдоль одной рабочей поверхности. Эти типы лазеров обычно используются в помещении на одной стене. Некоторые устройства излучают проекции в виде перекрестия, а многие являются самовыравнивающимися. Линейные лазерные блоки переносятся вручную или устанавливаются на легкой платформе, такой как лестница или косяк. Как правило, линейные и точечные лазеры используются для расстояний менее 150 футов.

РОТАЦИОННЫЕ ЛАЗЕРЫ

Роторные лазеры вращаются вокруг вертикальной оси, создавая проекцию, которая выглядит как ровная линия вокруг рабочей зоны на 360 градусов. Некоторые модели ротационных лазерных нивелиров можно положить на бок, используя дополнительную подставку для проецирования на вертикальную плоскость.

Эти лазеры обычно крупнее линейных и точечных лазеров и обычно устанавливаются на геодезических штативах. При использовании внутри рабочие могут легко видеть проекцию линии. При использовании на улице рабочие находят свои метки с помощью лазерного приемника. Ротационные лазеры можно использовать для размещения меток на расстоянии более 200 футов.

Типы проекций

Лазерные уровни обычно излучают свои проекции двумя способами. Лазер с горизонтальным лучом будет излучать только один луч от своего маяка. Двухлучевые лазеры излучают горизонтальные или вертикальные лучи, чтобы установить как горизонтальные, так и отвесные опорные линии. Термин «двухлучевой» означает, что лазер способен формировать свою обычную плоскость и создавать дополнительную контрольную точку, такую ​​как точка отвеса на потолке. Большинство ротационных лазеров либо горизонтальные, либо вертикальные (одно или другое, а не оба). Двойной луч — это просто еще один луч, не обязательно еще одна «плоскость», так как второй луч может быть простой «точечной» контрольной точкой.

Лазерные уровни просты в использовании

Можно с уверенностью сказать, что лазерные уровни просты в настройке, особенно если вы приобрели новую модель с последними опциями. Создание точной маркировки настолько просто, что вы удивитесь, как вы справились так долго без него.

Базовые модели обычно представляют собой нивелирные лазеры с ручным управлением, требующие, чтобы оператор выравнивал устройство, поворачивая барашковые винты, ориентируясь на пузырьковые пузырьки прибора.

Чтобы сэкономить время, многие подрядчики обращаются к самонивелирующимся лазерам. Термины «самовыравнивание» и «автоматическое выравнивание» не являются взаимозаменяемыми. Большинство самонивелирующихся лазеров имеют внутренний маятник, который выполняет выравнивание. Лазеры с автоматическим нивелированием имеют электронные серводвигатели, которые выполняют всю нивелировку за вас.

Прибор автоматически находит и поддерживает уровень в заданном диапазоне. Базовые самовыравнивающиеся лазеры требуют, чтобы операторы сначала выполняли грубое выравнивание, а затем сам лазер возьмет на себя и выполнит точное выравнивание. Более продвинутые лазеры с автоматическим нивелированием продолжают самокорректироваться, даже если ваша установка или платформа случайно сотрясаются. И если датчик определит, что вы сильно отклонились от уровня, он отключится.

Выбор скорости вращения для вашего ротационного лазера

У подрядчиков есть несколько опций при выборе скорости вращения ротационного лазерного уровня. Можно выбрать либо фиксированную скорость вращения, либо переменную скорость вращения. Более высокие обороты тусклее, но распространяются дальше. И наоборот, более медленные обороты не распространяются так далеко, но они ярче и их легче увидеть.

Вращающиеся лазерные нивелиры, оснащенные регулируемой скоростью вращения, позволяющей рабочим настраивать скорость лазера на наилучшую видимость. Более медленные вращения имеют более видимый луч. Более быстрые вращения напоминают меловую линию. Подрядчики могут найти наилучшее сочетание твердости и яркости для проекций, установив скорость вращения настолько быстро, чтобы на стене образовывалась сплошная линия. Когда для метки требуется ровная сплошная точка, операторы могут установить скорость лазера на 0 об/мин.

При выполнении наружных работ (внешние работы, такие как планировка, установка водопропускных труб, бетонирование подъездных путей) вам нужна одна скорость, и эта скорость высокая. Линия от ротационного лазера не видна человеческому глазу на улице при ярком солнечном свете, поэтому для определения точного местоположения лазерной линии потребуется использовать лазерный детектор. Чем быстрее вращение, тем труднее его увидеть человеческому глазу, но лазерные детекторы работают лучше при более быстром вращении — не менее 600 об/мин.

Использование лазерного детектора (также известного как лазерный приемник)

Подрядчики используют лазерный детектор для проверки высоты и установки контрольных точек. Это полезные инструменты при работе с лазерным уровнем на улице, поскольку проекцию трудно увидеть в дневное время. Детекторы оснащены визуальными и звуковыми индикаторами, которые оповещают работника о его положении по отношению к лазерному лучу.

В то время как визуальная индикация отображается на ЖК-экране, большинство работников предпочитают звуковой индикатор. По мере приближения к лучу детектор издает серию тональных сигналов, которые становятся все более быстрыми. Тон остается твердым, когда вы находитесь на уровне.

Есть два дополнительных способа увидеть лучи лазерного уровня в поле. Лучевые искатели и лазерные мишени — это пассивные аксессуары, улучшающие видимость лазерного луча. Beam-Finders — это специальные очки, которые помогают видеть луч. Очки должны быть подобраны под цвет луча. Другой метод заключается в размещении лазерных мишеней для отражения проекционного луча. Мишени можно размещать на поверхности или подвешивать с помощью встроенного магнита.

Видишь красный или зеленый?

В последние годы производители лазерных нивелиров предлагают приборы с зелеными проекциями. Новая технология позволяет этим лазерным уровням быть лишь немного дороже, чем сопоставимое устройство с красным лучом в зависимости от марки и модели.

Подрядчики должны учитывать условия своей рабочей площадки при выборе лазерного уровня, который проецирует красные или зеленые лазерные линии. Во многих случаях с этой задачей справятся лазеры как с красным, так и с зеленым лучом, но бывают случаи, когда зеленый луч дает преимущества. Это включает в себя приложения, требующие больших расстояний, и работы, где необходимо учитывать окружающий свет.

По большей части лазеры с зеленым лучом могут делать все то же, что красный лазер, плюс они позволяют подрядчикам выполнять любые задачи на строительной площадке, независимо от окружающего светового загрязнения. Лазеры с зеленым лучом лучше всего подходят для применений в условиях яркого освещения, например, для каркаса дома, установки фундамента или плиты там, где нет стен, блокирующих прямой солнечный свет.

Видимость зеленого лазера может увеличить дальность действия уровня до 50 процентов, даже при перемещении на расстояние до трех миль, поэтому зеленый цвет необходим на различных промышленных объектах. Помните, что при использовании зеленого лазерного уровня вы также должны использовать зеленый лазерный детектор.

Top 5 — Лазерный уровень без ошибок

Лазерный уровень без ошибок. Это список из пяти основных причин, по которым лазерные нивелиры отправляются в ремонт, хотя на самом деле с ними все в порядке. Другие мудрые советы, известные как пять основных вещей, которые вы должны проверить, прежде чем отправлять лазер на ремонт. Нижеследующее составлено из личного опыта.

1. Разряженные батареи

   Звучит дико, но да, большое количество лазерных нивелиров отправляется в сервисные центры как неисправные из-за батареек. Часто либо стандартные батареи разряжены, либо перезаряжаемая батарея не заряжена. Иногда устанавливаются новые батареи, которые считаются исправными, но иногда даже новые стандартные батареи могут быть неисправными. Вам нужен только один из набора, чтобы вызвать проблему. Так что на всякий случай можно попробовать пару комплектов. Заманчиво, но не смешивайте старые и новые батарейки. Опять же, достаточно одного плохого, чтобы лазер перестал работать сразу или очень быстро на месте.

   При использовании перезаряжаемых батарей стоит отметить, что если это новый лазер из коробки, батарея не будет полностью заряжена. Так что дайте ему рекомендуемую зарядку, прежде чем предположить, что лазерный уровень неисправен. Наконец, как с перезаряжаемыми, так и со стандартными батареями убедитесь, что они вставлены правильно. Я видел лазеры, отправленные обратно как неисправные, и при открытии батарейного отсека обнаруживал, что батареи вставлены неправильно, быстрая замена, и он снова выключен и работает.

2. Использовано неправильное зарядное устройство

   Иногда сервисные центры принимают лазерный нивелир как неисправный и при вскрытии коробки обнаруживают неоригинальное зарядное устройство. Теперь это нормально, если он того же номинала, но если это не так, то он не будет заряжать лазерный уровень или может сжечь схему зарядки или аккумулятор. Стоит отметить, что для некоторых моделей зарядное устройство представляет собой нечто большее, чем простой адаптер питания. Поскольку часто в зарядное устройство встроена схема зарядки, адаптер питания того же напряжения может не работать или повредить лазерный нивелир. В случае сомнений обратитесь к производителю перед использованием неоригинального зарядного устройства или адаптера питания.

3. Размышления о сайте

   На рабочей площадке, где есть стекло или другие отражающие поверхности, лазер, излучаемый лазерным уровнем, может отражаться от стекла или поверхности. Это отражение не обязательно будет на той же высоте, что и исходный луч. С видимыми внутренними лазерами довольно легко обнаружить отраженный луч, поскольку он значительно менее яркий, чем оригинал. Однако снаружи, особенно при использовании вращающегося лазера с использованием приемника или детектора, не так очевидно знать, когда вы улавливаете исходный луч отраженного. В результате вы будете получать несогласованные уровни на вашем участке и, возможно, будете винить лазерный уровень. При установке лазерного уровня всегда обращайте внимание на любые отражающие поверхности поблизости. В идеале расположите лазерный уровень в таком положении, чтобы приемник не улавливал отражения.

4. Электрические/световые помехи

   Иногда лазерные приемники могут улавливать помехи, из-за которых выдаются ошибочные звуковые сигналы или отображаются уровни. Некоторые из старых лазерных приемников улавливают даже вращающийся оранжевый свет землеройной техники. Однако большинство современных приемников больше не страдают от этого со стандартными вращающимися огнями. Совсем недавно некоторые машины были оснащены чрезвычайно мощными светодиодными проблесковыми сигнальными лампами. Они могут повлиять на довольно большое количество лазерных приемников, даже если они не находятся в прямой видимости, поэтому об этом стоит знать. Я обнаружил, что это больше вина дешевых светодиодных стробоскопов, создающих высокий уровень электрических помех, чем неэффективность приемника.

   Центры обслуживания столкнулись с тем, что в помещении флуоресцентная лампа, которая неисправна или вот-вот перестанет работать, приведет к тому, что лазерные приемники будут казаться неисправными. Итак, если ваш лазерный приемник издает ошибочные шумы и изображения, сначала проверьте, есть ли на месте какие-либо стробоскопы. Если вы находитесь в помещении. посмотрите, работает ли приемник так же в других комнатах.

5. Калибровка моего лазера отличается от чьей-либо калибровки лазерного уровня

   Опять же, это всплывает довольно регулярно. Вы находитесь на месте и устанавливаете свои уровни или проверяете уровни, установленные кем-то другим, и они существенно отличаются. Не думайте, что вышел из строя ваш лазерный уровень. В 50% случаев это будет другой лазерный уровень, а не ваш. Один из способов проверить калибровку лазеров, когда вы находитесь на месте, — установить несколько уровней и зафиксировать их. Затем переместите лазерный уровень в другую часть участка, предпочтительно с другой стороной лазера, обращенной к колышкам.