Как закрыть окно пластиковое если открылось и сверху и в бок и не: Окно открылось в двух положениях, что делать? Ручка не поворачивается

Как регулировать пластиковые окна самостоятельно — инструкции с пошаговым описанием и фото © Геостарт

Как регулировать пластиковые окна самостоятельно — инструкции с пошаговым описанием и фото

Пластиковые окна, при их высоком качестве, со временем теряют свои эксплуатационные характеристики. Это в основном касается механических деталей и изделий, отвечающих за герметизацию оконной конструкции. Но можно продлить срок эффективной эксплуатации, если периодически проводить регулировку пластиковых окон.

Что такое регулировка пластиковых окон

У каждого оконного или дверного изделия есть заводские характеристики. Со временем они изменяются не в лучшую сторону. Регулировка окон и дверей возвращает в первоначальное состояние конструкцию, что продлевает ее срок службы.

Регулировку пластиковых окон и дверей проводят в случаях:

• скрип при открытии или закрытии створки;
• заедает ручка;
• она же перестает производить фиксацию подвижного элемента окна – створки;
• створку необходимо приподнимать, когда требуется ее закрыть;
• сквозняк через зазор между коробкой и створкой окна;
• следы потертости на пластике.

Причины разуплотнения окон

Причин две:

• резиновые уплотнители потеряли эластичность, растрескались, потерлись;
• просела створка окна.

В первом случае регулировка окна не нужна. Для этого уплотнители заменяются на новые. Места их посадки очищаются от грязи. Уплотнители подрезаются точно по размеру и устанавливаются в пазы конструкции.

Типы регулировки пластиковых окон

Есть несколько функциональных возможностей окон ПВХ, где используются разные механизмы. Их регулировка время от времени должна производиться обязательно.

Но есть разновидность, называемая сезонная регулировка, которую проводить надо при смене времен года – перед началом холодов и потепления . Она так и называется – регулировка на зиму или на лето. Проводят же регулировочные процессы осенью и весной.

Сезонная регулировка

Это простой вариант настройки. В основе ее лежит изменение зазора между створкой и рамой пластикового окна . Суть в том, что зимой и при низких температурах резина уменьшается в размере, что становится причиной появления зазора, через который холодный воздух будет беспрепятственно проникать в помещение. Поэтому зазор делают минимальным или закрывают его плотно.

В теплое время года наоборот резина расширяется. Поэтому прижим делают слабее. При этом герметичность окна остается максимальной.

Узнайте, как установить приточный вентиляционный клапан на пластиковое окно .

Регулировка откидного механизма

Это устройство необходимо для проветривания. То есть створка открывается не полностью, а оставляя небольшой зазор для проникновения воздуха с улицы. Это дополнительная функция.

Само окно открывается и закрывается по стандартной технологии:

• если ручка опущена, значит, окно закрыто;
• если повернута вбок – открыто.

Для проветривания ручку надо повернуть на 180º от положения “закрыто”.

Регулировка прижима пластикового окна заключается в том, что нередко прижим ослабевает, и его надо довести до нормального состояния. Поэтому с помощью звездочки или шестигранника поворачивают винт, расположенный в углу оконной конструкции. В результате створка или поднимается, или опускается.

Регулировка фурнитуры

Слово “фурнитура” включает в себя несколько элементов: ручку пластикового окна, цапфы, ножницы, ответные и запорные планки, систему микропроветривания, блокиратор. Что касается настройки, то здесь учитывается три позиции:

• ремонт;
• их замена на новые;
• регулировка фурнитуры.

Необходимые для регулировки инструменты

Говоря о регулировке пластиковых окон самостоятельно, необходимо понимать, что для этой операции надо использовать простые инструменты, которые есть у домашнего мастера в арсенале. Обычно это:

• пассатижи или плоскогубцы;
• отвертка с крестовым и плоским жалом;
• звездочка – применяется в некоторых моделях пластиковых окон;
• ключи шестигранники;
• шуруповерт – используют редко.

Главные точки регулировки окон ПВХ

Есть три точки, с помощью которых проводят регулировку:

Как отрегулировать пластиковое окно на зиму и на лето

Провести регулировку пластикового окна на зиму и на лето правильно просто. В оконных конструкциях цапфы на заводах устанавливаются в нейтральном положении. Это не режим прижима “зима” и не “лето”. Но необходимо понимать, что существует определенное разнообразие моделей оконной фурнитуры. Соответственно и цапфы по форме встречаются разных видов:

Овальные.

На зиму

Если на цапфе пластикового окна есть риска, то в режиме “зима” она должна располагаться в сторону комнаты, по-другому – в сторону резинового уплотнителя створки. Поэтому нужно взять шестигранник, вставить его в отверстие цапфы и повернуть так, чтобы точка или канавка оказались в нужном месте.

Если эксцентрик имеет овальную форму, тогда поворот производят с помощью пассатижей. Нейтральное положение цапфы – под углом.

Чтобы перевести на зиму, надо установить элемент горизонтально.

На лето

Здесь все наоборот:

Круглые с меткой цапфы поворачиваются так, чтобы метка оказалась с внешней стороны – смотрела на улицу.

На пластиковом окне несколько цапф, которые выполняют функции прижимных болтов. То есть напротив них на раме всегда устанавливаются прижимные планки, они же ответные. Перед тем как начать регулировку, необходимо подсчитать планки. Их количество соответствует количеству эксцентриков. И каждый из последних надо отрегулировать в правильное положение.

Если хотя бы один не настроить, то нарушиться геометрия прижима, что повлечет за собой перекос с зазорами между рамой и створкой.

Негативные стороны изменения режима пластикового окна

Сильный прижим в режиме “зима” негативно сказывается на уплотнителях. Они подвергаются сильным нагрузкам, потому что сжимаются под действием цапф, входящих за ответные планки. И хотя резина готова на такие нагрузки, но только на постоянной основе.

Если то повышать, то понижать нагрузку – резина потеряет свои свойства. Сюда же надо добавить разный температурный и влажностной режимы, которые изменяются в соответствии с началом и окончанием того или иного времени года.

Оптимально для уплотнителей находиться в одном из режимов постоянно. Если менять последние, то срок службы резиновых изделий уменьшается. Их придется менять чаще. Но с другой стороны при смене режима прижима улучшается комфорт проживания, плюс – сокращаются теплопотери зимой, что сегодня немаловажный фактор.

Ремонт ручки пластикового окна

Функция ручки одна – зафиксировать створку, когда необходимо закрыть окно. И наоборот, при открытии фиксацию прекратить. Чисто функционально это происходит так:

• повернули ручку вниз;
• цапфы продвигаются вдоль запорных планок;
• заходят за ответные планки, где и останавливаются.

Ответные планки – это своеобразный фиксатор.

Отрегулировать пластиковое окно с помощью ручки невозможно. Не для того она предназначается. И саму ее также регулировать нельзя – нет никакого смысла. Ее можно только ремонтировать, если:

• она сломалась;
• ее заклинило;
• тяжело повернуть ее;
• появился люфт.

Замена ручки

Это необходимо сделать, когда ручка сломалась. Процесс пошагово:

• под ручкой есть прямоугольная планка, которую надо оттянуть на себя и повернуть на 90º в любую сторону;
• под ней есть два винта, которые откручиваются крестовой отверткой;
• сняли винты, вытянули рукоятку на себя.

В обратной последовательности надо установить новую фурнитуру.

Ручка расшаталась

Люфт убирается проще всего. Для этого:

• поворачивается декоративная планка;
• подтягиваются отверткой винты, если их крепление ослабло.

Тяжело поворачивается

Здесь две причины:

Сильный прижим. Это иногда отражается в конце поворота при закрытии пластикового окна. Необходимо ослабить цапфы – немного переместить их в положение “лето”.

Ручку заклинило

Это случается, когда открывают створку, не докрутив до конца рукоятку. Но при этом пластиковое окно открылось. Все дело в блокираторе. Этот элемент устанавливается специально, чтобы запорный механизм не сломался.

Расположение блокиратора – обычно под ручкой с торцевой стороны створки. Именно он перекрывает движение эксцентриков. Эта блокировочная деталь у разных производителей имеет разную форму, может находиться в разных местах. К примеру, под верхним или нижним эксцентриком.

Для разблокировки надо нажать на блокирующую защелку, прижав ее к поверхности торца створки пластикового окна. И в это же время надо сразу повернуть ручку. В некоторых моделях пластиковых окон блокиратор надо вернуть в вертикальное положение.

Регулировка системы микропроветривания

Конструкция современного ПВХ окна имеет ряд дополнительных удобных функций. Одна из них – функция форточки. Это когда верхняя часть створки отходит от рамы, образуя зазор.

У этой функции два возможных варианта:

Чтобы воспользоваться этой функцией, надо использовать ручку пластикового окна. У нее может быть четыре положения, как показано на фото ниже:

При микропроветривании можно провести регулировку, увеличивая или уменьшая зазор. В конструкции пластикового окна есть механизм системы микропроветривания, он раздвижной и напоминает ножницы. Мастера его так и называют.

Один из элементов ножниц – регулировочный винт. С его помощью можно проводить два вида регулировок:

• прижим;
• угол наклона створки при проведении микропроветривания.

Как изменить прижим

Сначала надо открыть окно. Далее:

• ручку поворачивают на проветривание – вверх;
• регулировочный винт с помощью шестигранника поворачивают на 180º по часовой стрелке;
• рукоятку переводят в горизонтальное положение – открыто;
• окно закрывают;
• ручку опускают вниз.

Эта последовательность операций позволяет усилить прижим, уменьшить зазор. Чтобы проверить работу, можно использовать горящую спичку, просто поднеся ее к стыку рамы и створки. Если пламя не отклонилось в сторону пластикового окна, то прижим максимальный. Если отклонилось, значит, все выше обозначенные операции надо провести заново в той же последовательности.

Регулировка угла наклона

Здесь все те же операции, что и при регулировке прижима. Если винт закручивать по часовой стрелке до конца, то угол наклона уменьшается в пределах нескольких миллиметров. Если выкручивать винт, то угол увеличивается до 2 см.

Не закрывается пластиковое окно

Ситуации, когда не плотно закрываются пластиковые окна, встречаются редко. Обычно это происходит после продолжительной эксплуатации изделия. Причина – снижение качества работы запорной системы.

Запорная система перестает работать корректно по трем причинам:

С последней причиной надо бороться таким образом. В первую очередь определить, какая цапфа не заходит за планку. Для этого руками у каждого эксцентрика потянуть на себя створку пластикового окна. Сильно тянуть не надо. Если створка отошла немного от рамы, значит, зацепления нет.

Решается проблема просто – с помощью регулировочного винта на ответных планках нужно приподнять их. Если сдвиг большой, и винт не помог – придется снимать планку и переустанавливать выше. Выкрутить саморезы, передвинуть планку выше и закрепить ее на новом месте теми же крепежами.

В основе этого дефекта может лежать и другая причина. В этом случае цапфы и ответные планки располагаются в необходимых положениях. Просто между этими двумя элементами образуется зазор за счет вогнутости профиля створки. Поэтому зацепления не происходит. Самый простой вариант исправить ситуацию – приподнять ответные планки:

• их снимают после откручивания саморезов;
• под них устанавливают подкладки из пластика толщиною 2-4 мм;
• планки устанавливаются на место и крепятся к раме окна.

Иногда этот способ не помогает. Тогда все дело в потере геометрии стеклопакета, поэтому окно плохо закрывается. Это может случиться по разным причинам, но в основе дефекта лежат рихтовочные прокладки, с помощью которых между стеклопакетом и профилями образуется зазор. Эти прокладки после деформации профиля пластикового окна не поддерживают требуемый зазор. Его и необходимо восстановить, подложив дополнительные прокладки.

Делается это так:

Пластиковое окно не открывается

Ситуации, когда пластиковое окно не открывается, бывают разные. И причины у них тоже разные:

Когда заклинило ручку – самостоятельно ничего предпринимать не надо. Проблема связана с тем, что вышел из строя обвязочный механизм или одна из его деталей. Может быть сработал блокиратор. Для устранения дефекта нужно снять стеклопакет. Непрофессиональный подход может все испортить.

Если ручка свободно вращается – есть два сценария:

Если створка провисла или деформировалась, то это связано с регулировкой, в которой задействуют петли пластикового окна.

Как отрегулировать пластиковое окно, чтобы не дуло

Обычно со стороны пластикового окна начинает поддувать, если его створка провисла или села (между ней и рамой образуются зазоры). Иногда между петлями появляется щель, через которую начинает поддувать.

Если провисла

В открытом состоянии вес профилей и стеклопакета дает большую нагрузку на петли. При этом верхняя нагружается больше, отчего металл профиля выгибается в сторону помещения. В нижней петле наоборот – металл вдавливается. Получается так, что верхний угол со стороны рукоятки провисает. Отсюда и проблемы с продуванием.

Проблема решается так:

• надо снять декоративные защитные планки с петель;
• открыть окно;
• подтянуть к раме створку при помощи регулировочного винта верхней петли;
• приподнять створку при помощи винта на нижней петле.

Все винты крутятся по часовой стрелке. Каждый поворот на 180º должен сопровождаться проверкой – окно надо закрыть и проверить зазор.

Если села

Ситуация такова – створка расположена вертикально, но отошла от рамы. На петли действовали одинаковые нагрузки, поэтому в этих точках произошла одинаковая деформация профилей.

Как проводится регулировка пластиковой конструкции в этом случае:

• в нижней петле удаляется декоративная планка;
• верхним винтом, который вращается по часовой стрелке, створка поднимается;
• планка устанавливается на место.

Сквозит в районе петель

Здесь все также несложно. Просто регулировка проводится с помощью горизонтальных винтов на каждой петле. При этом смещение можно проводить в пределах нескольких миллиметров в зависимости от модели и производителя. Надо сделать половину оборота каждого винта и проверять на наличие или отсутствие сквозняка.

Регулировка вертикального и горизонтального положения окна

При регулировке пластикового окна своими руками надо все делать постепенно. К примеру, рекомендуется смещать его на 1 мм, проверять и, если появляется необходимость, дальше проводить настройку.

У каждой петли есть два винта: один расположен в торцевой верхней части, второй сбоку. Первым проводится регулировка по вертикали, вторым по горизонтали. Для этого используется шестигранник. Верхние регуляторы обычно закрыты заглушками.

Чтобы отрегулировать пластиковое окно по вертикали, надо вращать по часовой стрелке винты, в процессе чего створка начнет подниматься. И наоборот, вращение против часовой приводит к опусканию.

Регулировку по горизонтали проводят при открытом окне. Для этого вращение производится по часовой стрелке. При этом створка будет перемещаться к раме. Вращая винт в обратную сторону, добивается перемещение от рамы.

Общая инструкция по регулировке

Неисправность, проблема	Причины	Как исправить
Окно не открывается	Неисправность ручки Створка провисла	Замена Регулировка створки по вертикали и горизонтали регулировочными винтами на петлях
Окно не закрывается	Неисправность ручки Потеря геометрии створки Неправильная регулировка по высоте	Замена Подложить под ответные планки закрывающего механизма подкладки Отрегулировать положение створки правильно
Не работает ручка	Она сломалась Заклинило Поворачивается с трудом	Замена Отключить блокиратор Уменьшить прижим и почистить рукоятку
Нарушено микропроветривание	Небольшой зазор	Для регулировки зазора, его увеличения, используется винт, расположенный на ножницах. При его вращении по часовой стрелке зазор увеличивается
Продувание окна	Створка просела Провисла	Поднять створчатую конструкцию вращением верхних винтов на петлях Вращение боковых винтов
Перевод в режимы зима-лето		Установка цапф в положения зима или лето путем вращения их в требуемое положение

Смазка механизмов ПВХ окна

Каждый уважающий себя производитель пластиковых окон предлагает свои смазочные материалы. При этом для механической части смазки отдельные, для резиновых уплотнителей другие. Не всегда их можно приобрести, поэтому подойдут любые смазочные материалы на основе силикона. Нельзя использовать смазки на водной основе или те, в состав которых входят агрессивные вещества.

Оптимальный вариант физического состояния смазки – спрей. Он под давлением легко проникает в любое место.

Места смазки:

• петли;
• ручка;
• цапфы и ответные планки;
• ножницы.

Смазывать фурнитуру несложно. В торцевых сторонах створчатого элемента, где располагается механизм закрытия окна, есть технологические отверстия. В них смазку и вносят. Движущиеся и вращающиеся элементы, расположенные сверху, смазываются обычным способом – поверх контактных плоскостей.

Перекос конструкции приведет к некорректной работе петель, что, в свою очередь, приводит к выходу их из строя. Это же может привести к порче подоконника – на нем будут оставаться следы задевшего профиля.

Но не стоит относиться к регулировке, как к операции с простыми манипуляциями. Любое движение может изменить настройки. И хотя сам процесс прост, относится к нему надо с большой долей внимания.

Регулировка пластиковых дверей в Санкт-Петербурге

Вы установили пластиковую дверь. Сначала все было отлично – открывалась и закрывалась без скрипа. Но со временем начали возникать маленькие досадные проблемы: то сквозняк в комнате, то «провисание» низа двери, то еще что-то. И что делать? Регулировать! Сегодня расскажем, как отрегулировать пластиковую дверь самостоятельно с минимальным инструментом.

В каких случаях нужно регулировать дверь?

Итак, прежде чем говорить о том, как отрегулировать пластиковую дверь, рассмотрим, в каких случаях это нужно сделать.

Из-за нарушения регулирующих механизмов могут возникнуть следующие неприятные ситуации:

    Скрип при открытии или закрытии двери.
    Сквозняки, которые возникают даже при плотно закрытой двери.
    Любые «перекосы» двери – если дно или верх трется о коробку.
    Дверная ручка закрывается не до конца.
    Дверь туго открывается и закрывается.

Все эти проблемы желательно устранять сразу после появления – в противном случае ситуация может усугубиться и вместо регулировки потребуется серьезный ремонт.

Стоит ли самому регулировать дверь?

Оговоримся сразу. Если у вас возникли проблемы с пластиковой дверью, есть два варианта развития ситуации:

    Дверь вы ставили относительно недавно. Скорее всего, в этом случае на нее все еще распространяется гарантия. Лучше привлечь профессионалов, которые сделают и настройку, и ремонт быстро и качественно.
    Дверь ставилась давно. В этом случае можно сначала самому попробовать отрегулировать. Если проблема не устранилась – привлекать «сторонних» мастеров.

Если у вас второй случай – готовьте инструмент.
Что понадобится для регулировки дверей?

Во-первых, инструмент. Для самостоятельной регулировки понадобится набор шестигранных ключей «в размер» (самый популярный инструмент – ключ на 4 мм).

Во-вторых, нужно определиться, какая именно у вас проблема, и какой вид регулировки ее решит. Выделяют:

    Вертикальную настройку;
    Горизонтальную настройку;
    Исправление прижима.

Важно! Перед началом работ проверьте уплотнитель. Часть проблем объясняется его повреждением или износом. В таком случае регулировать дверь не нужно – достаточно заменить уплотнитель.

Поговорим о каждом типе регулировки подробнее.
Регулировка прижима двери

Как отрегулировать пластиковую дверь на балкон, если дует? Если проблема не в уплотнители, то в прижиме. Сначала нужно провести простую диагностику и понять, где именно прижим сбоит.

Для диагностики понадобится обычный лист бумаги. Вставьте его в дверной проем и закройте дверь. Попробуйте потянуть лист на себя. Если он проходит с большим трудом или вовсе не поддается – все отлично.

Таким образом нужно проверить весь периметр. Если лист проходит легко – проблема именно в этом участке.

Приступаем к регулировке. Эта проблема решается поворотом цапф (они же «эксцентрики», расположены в торце двери, перемещаются при ее открытии или закрытии).
Пошаговые инструкции

Если вы спрашивали себя, если пластиковая дверь продувает – как отрегулировать ее, то вот ответ:

    На цапфах необходимо найти метку. Она показывает, в каком режиме находится дверь и насколько плотно прилегает. Эта риска (метка) должна быть направлена вверх.
    В цапфу вставьте шестигранник и поверните в сторону помещения. Это сделает прижим плотнее.
    Закройте дверь. Внизу вы увидите винт. Вставьте в него ключ и поверните (в сторону двери для плотного прижима, в сторону комнаты для слабого).

Кстати, эта инструкция является ответом на весьма распространенный вопрос «как отрегулировать пластиковую дверь на зиму». Плотный прижим – это хороший вариант для холодного времени года. Более слабый будет уместен летом.

С какой еще проблемой поможет справиться регулировка прижима?

Неплотный прижим вызывает сквозняки. А вот слишком плотный может быть очень некомфортен. Дверь становится сложно открыть и закрыть, на эту простую манипуляцию может уходить много времени.

Регулировка прижима поможет справиться и со сквозняками, и со слишком «тугой» дверью.
Что делать, если регулировка прижима не помогла?

Если вы все сделали четко по инструкции, но в комнате все еще «гуляет ветер» – есть два варианта:

    Вся конструкция дверей деформировалась;
    Дверь была монтирована неправильно.

Попробуйте переместить ответную планку ближе к улице буквально на один-два миллиметра. Это поможет устранить дефект.

Если не сработало и это – не занимайтесь саморемонтом и обратитесь к профессионалам.
Вертикальная настройка

Ваш вариант, если дверь имеет поворотно-откидную конструкцию. На первый взгляд, она довольно сложна, но вот регулировать ее очень просто.

Нужно будет поработать с регулировочными винтами. Для этого подготовьте ключи-шестигранники.

Именно вертикальной настройкой решается проблема с провисанием.
Пошаговая инструкция

Как отрегулировать провисание пластиковой двери? Необходимо:

    С регулировочных винтов нужно снять защитные накладки. Они не только несут защитную функцию, но и выступают в качестве декоративного элемента. Постарайтесь их не повредить при демонтаже – впоследствии им предстоит вернуться на место.
    Откройте дверь настежь. Так проще «подобраться» к винтам и регулировать их.
    Найдите на верхнем регулировочном винте шуруп. С помощью шестигранника поверните его по часовой стрелке.
    Будьте аккуратны. Если смещение совсем небольшое, размашистым движением можно «перегнуть» и повредить дверное полотно.

Внимательно смотрите за всей конструкцией и «подгоняйте» дверь, устраняя провисание.

Если вы все манипуляции проделали, и провис уменьшился, но не исчез полностью – придется то же самое проделать с нижним регулировочным винтом.

После окончания работ попробуйте открыть и закрыть дверь. Внимательно присмотритесь – если провисания больше нет, можно возвращать защитные накладки на место. Если же оно осталось – снова беритесь за шестигранник и регулируйте дверь.
Горизонтальная настройка

Ваш вариант, если низ двери «цепляется» за коробку или неплотно прилегает. В этом случае работа проводится с регулировочными винтами, расположенными вверху и внизу полотна.

Понадобится все тот же набор шестигранников.
Пошаговая инструкция

Нужно:

    Открыть двери настежь для свободного доступа к винтам.
    Снять защитные заглушки, стараясь не повредить декоративный пластик.
    Работать нужно сначала с верхним винтом. Поворот шестигранником по часовой стрелке сдвигает полотно вправо, поворот против часовой – налево. Точное число поворотов назвать невозможно, ориентируйтесь «на глаз».

Как и в случае с вертикальной настройкой, если проблема до конца не устранилась – придется поработать с нижним винтом.

Перед возвращением на место декоративного пластика несколько раз откройте и закройте дверь, чтобы убедиться, что проблема была устранена раз и навсегда.
Подведем итоги

Итак, если у вас возникли вопросы из разряда «пластиковая дверь не закрывается, как отрегулировать» или «как подготовить дверь к зиме», то теперь вы получили все ответы.

Сама регулировка достаточно простой процесс, главное в ней – не «пережимать».

В зависимости от типа проблемы, подойдут разные варианты регулировки:

    Если дверь прилегает неплотно или, наоборот, слишком плотно – нужно отрегулировать нажим.
    Если дверь провисает – поможет вертикальная настройка.
    Если низ двери постоянно задевает коробку, ваш вариант – горизонтальная настройка.

Для всех типов настройки под рукой нужно иметь набор ключей шестигранников подходящих размеров. Лучше всего иметь их дома под рукой на всякий случай, поэтому купите их заранее.

А еще не забывайте, что первая диагностика – это диагностика уплотнителя. Ряд проблем со скрипами и сквозняками решается его заменой без «ковыряния» в винтах и цапфах.

Надеемся, теперь вы знаете, как правильно отрегулировать пластиковую дверь и легко решите все проблемы.

Установка фланцевых окон: сравнение двух стратегий (часть 1)

Я занимаюсь установкой, проверкой и полевыми испытаниями окон и дверей более 20 лет. Проведя тысячи испытаний окон в полевых условиях в Калифорнии и по всей территории США, я до сих пор не могу разгадать одну загадку: почему в восточной части США окна устанавливаются с использованием методов «А» Американской ассоциации производителей архитектурной продукции (AAMA), когда западные штаты обычно используют методы AAMA «B»?

Методы AAMA «A» (A и A1) предусматривают применение бокового фартука поверх боковых фланцев, прибитых гвоздями. При методе «В» боковая планка устанавливается на черновой проем до того, как окно будет установлено на место, в результате чего боковая планка остается под фланцами, прибитыми гвоздями. Эти детали могут показаться очень незначительными, но они имеют важные последствия. На комплекте чертежей отличия могут не распознаваться. Проблемы, которые всегда присутствуют, такие как мигающие морщины и субстраты, которые далеки от идеальных, никогда не рисуются. Поэтому я считаю, что на стройплощадке, где задействованы люди, методы «Б» более надежны, надежны и долговечны.

Вот почему я предпочитаю метод «Б». Герметик под крепежным фланцем является важным элементом защиты от проникновения воды. Но при методах «А» эта деталь при обшивке фланца прикрывается, и поэтому ее трудно осмотреть.

Методы «B» позволяют более полную проверку суперинтендантам, которые ищут «выдавливание» для проверки правильности нанесения герметика.

Я работал над бесчисленным количеством проектов, в которых сбои при установке окон были вызваны тем, что установщики плохо наносили герметик под фланцы, прибитые гвоздями. В некотором смысле понятно, почему это происходит так часто: монтажники хотят работать как можно быстрее, чтобы закончить как можно раньше и заработать как можно больше денег, особенно когда их нанимают на сдельной основе.

Общие проблемы

Подумайте об этом: сколько герметика может носить с собой установщик? Скажем, установщик оставляет корзину с 24 трубками. После того, как он установит около семи окон, у него начнет заканчиваться герметик. И когда он находится на строительных лесах с другой стороны дома от мусорного ведра, то вполне естественно, что он будет стараться максимально растянуть свой запас герметика. Он начинает использовать меньше герметика и рационализирует это, думая: «Монтаж идет сверху, так что мне не нужно об этом беспокоиться».

Далее следует боковая обшивка методом «отклеивания и приклеивания» (часто официально называемая самоклеящейся окладкой, или SAF), которая создает дополнительные проблемы.

На этой фотографии показаны несколько проблем, обозначенных стрелками: верхняя стрелка показывает, где гвоздь используется для удержания крышки головы вверх, создавая два ненужных отверстия в WRB. Головной лоскут следует временно зафиксировать лентой. Средняя стрелка показывает выдавленный герметик, который затвердевает, как червяк. Любой SAF, примененный поверх этого, не будет работать должным образом. Самая нижняя стрелка показывает, где застежка колпачка расположена слишком близко к стержню гвоздя. Как правило, застежки должны быть не ближе «трех пальцев» от РО; Тайвек говорит 6 дюймов.

Не хватает герметика. Здесь нет выдавливания герметика на кромке фланца или через предварительно пробитые отверстия. Кроме того, фланцы для прибивания окон обычно не прямые и не заподлицо; они с ямочками везде, где есть застежка. Для волнистых фланцев, прибиваемых гвоздями, герметик имеет решающее значение. Смажьте излишки герметика, выступившие над крепежными деталями, чтобы уменьшить эффект ямочек. Крепления должны располагаться на расстоянии от 8 до 12 дюймов по центру. Используйте самонарезающие винты-блинчики для наружных работ, чтобы уменьшить проблему. Я считаю, что винты для палубы будут работать нормально, если они просверлены через винил, избегая предварительно пробитых отверстий для гвоздей.

Гибкий
показанного здесь перепрошивки не было
должным образом J-образно свернутый и не прилипший к дренируемому
домашняя обертка. Вдвойне важно использовать J-roll SAF для дренируемых WRB из-за
их морщинистая (или ямочная) поверхность. Кроме того, при использовании гибкого оклада
убедитесь, что продукт наносится правильно, не создавая складок и
«перерастяжение» материала. Убедитесь, что внутренние углы плотно прилегают к RO
и, при необходимости, прикрепите скобы к краю внешнего радиуса, чтобы избежать отрыва
материал.
Вдобавок к тому, что боковая планка не работает достаточно долго, застежка крышки расположена слишком близко к отверстию. Если бы боковой отлив был выдвинут вниз, чтобы закрыть гибкий отлив, он бы, по крайней мере, частично закрыл застежку крышки. Когда вода попадает под SAF по ранее обсуждавшимся причинам, она будет использовать проникновение крепежа, чтобы проникнуть в стену.

Плохо приклеенный оклад является распространенным явлением. SAF часто наносится только ручным давлением, без правильной J-образной прокатки. Это означает, что оклад не имеет ровной плоской поверхности, к которой можно было бы приклеиться. Под окладом образуются воздушные зазоры и морщины. И, если погода холодная или влажная, также возникают проблемы с адгезией. Это может привести к еще более серьезным проблемам, если оклад не был правильно закреплен. Если возможно, установите оклад непрерывной длины. Если нет, не переворачивайте SAF в обратном направлении, как показано на этом фото. С дренируемой пленкой вода может мигрировать в боковом направлении намного легче, чем если бы пленка не дренировалась.

Эта фотография представляет собой внутренний вид рисунка 1. Когда возникают проблемы с адгезией после того, как фланец для гвоздей был покрыт СНФ, существует большая вероятность того, что вода мигрирует в трещины и отверстия, а затем проникает в здание. Я часто видел это, когда проводил тесты воды. Мы регулярно тестируем окна и стеновые системы водой, руководствуясь стандартом ASTM E 1105. Мы также используем AAMA 502 и AAMA 511.

Я часто вижу круги головы WRB, нарезанные под разными углами и разной длины. Нахлесты головы должны быть срезаны под углом 45 градусов и по ширине головы и бокового обтекателя — не больше и не меньше. Потратьте время, чтобы правильно измерить, отметить и вырезать WRB.

В данном случае ГК не обучил должным образом рабочих, которые устанавливали окна. Установщик срезал головной убор… ну а в остальном вы сами разберетесь. Строителям необходимо перенять метод установки окон и дверей и владеть им. Принятие на себя ответственности означает, что все участники процесса понимают каждый шаг.

Sealant Solution

Герметик часто называют временным раствором, который высохнет и выпадет. Раньше это могло быть правдой. Но герметики для наружных работ, используемые сегодня, вероятно, продержатся так же долго, как и любые другие материалы, препятствующие проникновению воды. И дело в том, что вы не можете оставить герметик вне сборки — он требуется каждому производителю окон. Это означает, что герметик является частью строительных норм и правил, и на то есть веская причина: герметик — это необходимый текучий материал, который заполняет дефекты и отклонения, возникающие при соединении различных материалов в оконной сборке.

Как только вы осознаете тот факт, что герметик является неотъемлемой частью сборки, я утверждаю, что реальное преимущество установки по методу В заключается в том, что этот метод учитывает далеко не идеальные условия, которые существуют на рабочих площадках — ямки, трещины, Грязные и влажные ребра гвоздей и поверхности стен являются данностью на строительной площадке, и методы «В» имеют большое значение для их приспособления. Типичная установка герметика начинается с нанесения валика герметика по краям шероховатого отверстия. Он наносится поверх СНФ непрерывным валиком по бокам и сверху, но обычно не по дну отверстия, чтобы любая захваченная вода могла стекать. Когда вы устанавливаете окно, убедитесь, что через все предварительно пробитые отверстия в гребне гвоздя просачивается герметик при установке креплений.

Масляный герметик. Вы можете «улучшить» этот метод, нанеся «масляный герметик». До того, как выдавливание из-под фланца для гвоздей сформируется, нанесите дополнительный «шапочный валик» герметика поверх фланца для гвоздей и разровняйте его шпателем. Полоска герметика шириной 2 дюйма поможет закрыть любые трещины и предварительно пробитые отверстия во фланце для гвоздей. Убедитесь, что крышка гладкая. Если вы нанесли его правильно, на нем не будет ямочек в местах крепления или чрезмерного налипания на углах.

Обучение имеет решающее значение

Строители должны освоить метод установки окон и дверей и владеть им. Принятие на себя ответственности означает, что все участники процесса понимают каждый шаг. И под «всеми» я подразумеваю не только выездных менеджеров, но и помощников выездных менеджеров, установщиков окон и даже поставщиков. И это связано с обучением. Обучение не должно быть разовым мероприятием. Это должно продолжаться до тех пор, пока это не станет рутиной. У нашего спецназа в армии есть правильное представление: когда они готовятся к операции, они погружаются в процедуры, пока они не станут естественными. Я согласен со старой поговоркой о том, что «любители тренируются до тех пор, пока не сделают все правильно; профессионалы тренируются до тех пор, пока не перестанут ошибаться».

Пошаговый метод «B»

Реальное преимущество метода B заключается в том, что он учитывает далеко не идеальные условия, которые существуют на рабочих площадках — ямочки, трещины, грязь и мокрые ребра гвоздей. и поверхности стен являются данностью на строительной площадке, и методы «Б» имеют большое значение для их адаптации. Когда я обучаю людей, я обращаю внимание на следующие процедуры. Примечание: эти шаги касаются пластиковой упаковки, такой как Tyvek, Typar и т.п.; если используется черная бумага или мембрана, наносимая жидкостью, процедуры будут другими. Кроме того, для материала SAF необходимо выбрать гидроизоляционный продукт, совместимый с герметиком. Я предлагаю использовать одного и того же производителя как для герметика, так и для мигания. Или используйте мембрану на основе бутила, которая совместима с широким спектром герметиков.

Шаг 1. Резка
Обертка/WRB. Надлежащим образом измерьте, отметьте и разрежьте ткань в каждом грубом отверстии. Я рекомендую использовать «I-образный вырез» и поворачивать створки в отверстие. Я считаю, что это более надежный метод. Монтажникам, которые обычно спешат, слишком легко перерезать пленку, когда они обрезают боковые стороны заподлицо с отверстием. Вырежьте лоскут в пленке у изголовья под углом 45° и по ширине оклада, временно зафиксируйте его лентой.
Шаг 2. Установите пластиковые уголки на подоконник. Прикрепите скобами уголки отливов с обеих сторон подоконника. Углы из жесткого пластика помогают герметизировать трехсторонний угол подоконника от точечных отверстий в мембранной окладке, а также обеспечивают защиту, если окно грубо врезается в место. Стоит отметить, что я обычно герметизирую углы гидроизоляции, особенно если установлена ​​дренируемая пленка. Также здесь разрезана обшивка порога РО. Я предпочитаю заворачивать домашнюю пленку в RO, натягивая ее парой скоб.
Шаг 3: Установите отлив поддона (вверху), а затем боковой отлив (справа), используя как минимум 9-дюймовый SAF. Раскатайте материал J-образным валиком, стараясь не создавать складок. Я не часто вижу, чтобы установщики действительно использовали J-валик, но этот инструмент помогает улучшить сцепление SAF даже в холодных и влажных условиях.
Шаг 3 (продолжение): Каждый конец отливки подоконника должен выступать не менее чем на 9 дюймов (ширина материала отливки) за пределы проема, чтобы боковая отливка могла полностью перекрывать его. Если будет применяться второй слой оболочки, такой как штукатурка, кирпичная или каменная облицовка, установите нагрудник или фартук под отливом оконного проема, чтобы этот второй слой можно было заправить под него. Это обеспечит сток воды наружу.
Шаг 4: Установите верхний отлив последним, убедившись, что каждый конец выступает за боковой отлив.
Шаг 5: Нанесите отвес, полоску герметика от ³/₈ до ¹/₂ дюйма вдоль краев оконного проема, затем установите оконный уровень, угольник и отвес. Убедитесь, что везде, где используется герметик, существует выдавливание. Обычно не рекомендуется наносить герметик на дно, хотя некоторые наносят его там, оставляя зазоры в углах, чтобы любая попадающая внутрь вода могла вытечь. Любая стратегия хороша, если она правильно реализована.

Шаг 7: Затем добавьте усовершенствование (см. описание «герметик с маслом» выше). Метод «герметика с маслом» — усовершенствование методов B и B1, которые использовались на Западном побережье более 10 лет компанией крупные производственные строители с впечатляющими результатами. С тех пор, как он был впервые реализован, количество претензий по гарантии из-за протечки окон резко сократилось.

Хотя это и не требуется для метода B, многие строители не могут отказаться от нанесения самоклеящихся накладок поверх гребня гвоздя. Если вы настаиваете на добавлении этого, не забудьте смазать выжимку маслом, прежде чем она затвердеет. Вам нужна как можно более плоская поверхность, чтобы не было никаких пустот или каких-либо наростов, которые могут помешать облицовочным материалам. Кроме того, если вы используете SAF второго слоя, обязательно используйте гибкий гидроизоляционный материал на основе бутила. После того, как дополнительные боковые накладки будут правильно установлены поверх ребер гвоздей и J-образно свернуты, нанесите последний небольшой валик герметика на край мембраны, примыкающий к оконной раме. Установите это на место, чтобы устранить все морщины и зазоры. Вы хотите сделать это с каждой стороны и в верхней части окна.

Шаг 8. В качестве последнего шага опустите клапан домашней одежды и закрепите его на концах (13). Если клапан нужно заклеить скотчем по нижнему краю, используйте короткие отрезки с промежутками между ними, чтобы вода, если туда попадет, могла стекать.

Заметьте, я не стал тратить время на то, чтобы рассказать вам, как чистить фланцы для гвоздей. Если хочешь, пожалуйста. Но здесь я предписываю метод, учитывающий нормальные условия на рабочем месте.

Я считаю, что методы категории «В» обеспечивают наивысший уровень избыточности, необходимый для преодоления реальных условий работы и человеческих ошибок. Крис Юнт из Fortifiber Building Systems Group резюмирует это лучше всего: «Успешная гидроизоляция — это серия повторяющихся шагов по отводу воды».

Далее: см. «Установка фланцевых окон: сравнение двух стратегий (часть 2)» в новом строительстве. Повреждение, часто скрытое под сайдингом или в стенных полостях, может не проявляться в течение нескольких лет.

Повреждение водой из этого протекающего окна было скрыто за гипсокартоном и ковровым покрытием. Единственной зацепкой была отслоившаяся краска на внешней отделке. Удаление коврового покрытия и гипсокартона выявило влажную изоляцию и обширные повреждения каркаса стен и обшивки пола. Фото автора.

Внешняя протечка может сначала проявиться снаружи дома в виде отслаивающейся краски вокруг окон или под ними или внутри в виде водяных пятен на гипсокартоне. Но именно скрытые повреждения обшивки, каркаса и изоляции могут быть самыми разрушительными и дорогостоящими в устранении. Ущерб от негерметичного оконного проема вызвал ряд судебных исков со стороны ассоциаций домовладельцев в крупных застройках.

Чтобы предотвратить серьезные проблемы в будущем, очень важно правильно установить оконный отлив во время постройки дома. Поскольку оконный отлив должен быть вплетен в обертку дома (водонепроницаемый барьер), очень сложно внести исправления после завершения строительства дома.

Герметик под фланцем окна и лента Tyvek (не тот продукт) поверх оклада цоколя — все, что защитило это окно. Правильно наложенная гидроизоляционная лента могла бы помочь. В результате вода сильно повредила каркас и обшивку по бокам и внизу окна.

Свесы крыши. Неудивительно, что самые большие протечки возникают на окнах, подвергающихся сильному дождю. Обычно это сторона дома, обращенная к преобладающим ветрам в сезон дождей. Это также более распространено на стенах с небольшим выступом крыши или без него. В новых домах убедитесь, что ваш проект имеет достаточные свесы крыши со всех сторон. Это первая линия защиты, которая предотвратит протечки воды через окна и двери.

Фланцевые окна. Большинство новых окон имеют встроенный фланец для гвоздей, пластиковый или металлический, который прибивается к стене, чтобы закрепить окно на месте. Фланец должен быть герметизирован по отношению к окружающим стенам и загерметизирован, чтобы пролить воду. Чтобы система работала должным образом, необходимо правильно интегрировать оклад с обшивкой дома и сайдингом.

До сих пор ведутся споры о том, как лучше всего прошивать окна такого типа, и большинство производителей окон публикуют свои собственные подробности. Большинство опубликованных деталей следуют общему подходу, показанному ниже. Деталь опирается на герметик и самоклеящуюся ленту для гидроизоляции, обе из которых приклеены к пластиковой обертке, материалу, который, как известно, трудно приклеить (см. иллюстрацию).

НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ                  Тщательно загерметизируйте окна, уделяя особое внимание фартуку и подоконнику. Формованная гидроизоляционная лента легко превращается в эффективный подоконник. Для лучшей защиты установите металлическую капельницу в верхней части окна, приклеив ее непосредственно к обшивке.

Ключом к успеху любой детали гидроизоляции является следование принципу гонтов, при котором верхние слои гидроизоляционных материалов перекрывают нижние слои, отводя воду снаружи здания. Это продолжит обеспечивать защиту, даже если герметик или лента со временем выйдут из строя, как это часто бывает.

Хорошее качество изготовления имеет решающее значение для накладок, но реалии строительной площадки не всегда соответствуют точным техническим чертежам.

Другим ключом является хорошее качество работы на стройплощадке. В общем, нарисовать сложную деталь проще, чем построить ее в реальном мире — с грязью, дождем, цейтнотом и рабочими, которые могут иметь не самую лучшую подготовку. Чем более суетливая деталь, тем больше шансов, что она будет перепутана. Это то место, где стоит дополнительный надзор, проверка или что-то еще, что нужно, чтобы все было сделано правильно.

Следуя принципу гонта, начните снизу с поддона подоконника (мембранного, металлического или пластикового), установите окно, затем уплотните верх, всегда перекрывая верхние слои гидроизоляции нижними, как гонт. Для подоконника лучше всего подойдет формованный наличник, такой как Tyvek FlexWrap, поскольку он предназначен для сгибания боковых косяков без нагрузки на материал. Стандартная гидроизоляционная лента обычно обрезается частично и заклеивается в нижних углах, что является потенциальным местом утечки.

Лента для гидроизоляции и герметик.  Несмотря на то, что самоклеящаяся гидроизоляционная лента очень липкая, она не волшебная и не приклеится к мокрой или грязной домашней одежде, которая неделями подвергалась воздействию погодных условий. Лучше всего вытереть грязь, убедиться, что дерево или пленка сухие, и прижать гидроизоляционную ленту роликом, как это рекомендуется большинством производителей. Там, где требуется герметик, выбирайте качественный «герметик», одобренный производителем упаковочного материала. Недорогой герметик из хозяйственного магазина быстро выйдет из строя. Однако в лучшем случае вам не следует полагаться на ленты и герметики, которые застрянут навсегда. Обшивка должна отводить воду, даже если клей не склеится.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не заделывайте горизонтальные стыки над или под окном, а также отливы. Они должны быть предназначены для сброса воды в нижележащий слой. Конопатка будет задерживать воду, вместо того, чтобы позволить ей стекать.

Оконная крышка. Прежде чем герметизировать верхнюю часть окна, я предпочитаю установить традиционную металлическую накладку. Это помогает отводить воду от окна. В этом типе установки герметизируйте примыкание непосредственно к обшивке высококачественным герметиком. Затем поместите верхний кусок гидроизоляционной ленты поверх кепки и наклейте на ленту домашнюю пленку. Если вы добавили деревянную окантовку вокруг окна, заглушка надевается на деревянную окантовку. Обратите внимание на концы накладок и убедитесь, что они немного выходят за молдинг окна.

Несмотря на то, что описанная выше деталь при точном соблюдении в большинстве случаев работает достаточно хорошо, сбои по-прежнему случаются. Эксперт, который видит многие из отказов, консультирует архитектора Харрисона МакКэмбелла, которого вызывают для диагностики и ремонта зданий после того, как они вышли из строя.

В статье The Journal of Light Construction , ведущем техническом журнале о жилищном строительстве, МакКэмбелл объясняет большинство проблем сочетанием плохого качества изготовления, материальных ограничений (например, чрезмерного растяжения гидроизоляционной ленты), чрезмерного использования лент. и герметики, и сама деталь даже при старательном уходе. Угловые заплатки, часто используемые в двух нижних углах, являются проблемными областями. Кроме того, конфликты между требованиями кода и инструкциями производителей приводят к путанице в отношении того, что именно нужно делать.

МакКэмбелл часто работает с большими жилыми комплексами с 200 и более окнами, поэтому ему необходимо предоставить детали конструкции, которые легко отслеживаются, долговечны и надежны. Его решение, которое я бы использовал у себя дома, устраняет ключевые недостатки стандартного подхода. Ключевые детали подхода МакКэмбелла (см. иллюстрацию ниже):

• Обертка обрезана заподлицо с отверстием сбоку и снизу — больше не нужно заворачивать клапаны внутрь (иногда принося с собой воду). Верхний клапан обрезается вертикально не менее чем на 6 дюймов за пределами отверстия.
• Накладки на косяки приклеиваются непосредственно к черновому отверстию, поскольку изоляционная лента защищает деревянный каркас более эффективно, чем упаковочная пленка.
• Гибкая/формируемая планка порога загнута вверх по боковым косякам всего на 0,5 дюйма (а не на 6 дюймов) и вниз только на 2 дюйма, что снижает нагрузку на угловые точки.
• Накладка на подоконник накладывается на обшивку дома или на отдельный кусок стеновой накладки, необходимой для облицовки кирпичной и другой каменной кладкой.