Утепление кирпичного дома пенопластом: технология утепления пенопластом, минватой, пенополистиролом

Утепление кирпичного дома пенопластом, инструкция

Утепление кирпичного дома пенопластом своими руками, пошаговая инструкция.

Классический монтаж утепления здания пенопластовыми плитами включает в себя несколько основных шагов.

Утепление пенопластом обладает рядом преимуществ, одним из которых является устойчивость к загрязнениям, долговечность, прочность.

• 1 Подготовка фасада
  • 1.1 Монтаж пенопластовых плит
  • 1.2 Закрепляем пенопласт с помощью дюбель-зонтов
    • 1.2.1 Устанавливать дюбеля рекомендуется:
  • 1.3 Угловая отделка
  • 1.4 Создаём базовый армированный слой
  • 1.5 Утепление кирпичного дома пенопластом, финишная отделка

Первый шаг – это подготовка, зачистка и выравнивание стен здания. Сначала следует проверить геометрию фасада. По показаниям следует выровнять поверхность стены. Для этого, на первом этапе проводим демонтаж выступов и заполнение углублений.

То есть, необходимо, по возможности, убрать все выступающие части фасада. Если фасад кирпичный, то, возможно, понадобится частичная перекладка кирпича. А местами, где потребуется для выравнивания – необходимо оштукатурить поверхность.

Стена здания должна быть ровной, для лучшего сцепления с клеем на листах пенопласта.

Следующим шагом идёт подготовка стен к оклеиванию пенопластом, путём нанесения глубоко проникающей грунтовки на фасад здания.

Затем, необходимо обшить низ здания по всему периметру металлическим, угловым, цокольным профилем.

Благодаря цоколю, нижние торцы утеплителя будут иметь защиту. Кроме того, он же, повысит точность установки пенопластовых плит, обеспечивая ровную линию. Для этого, также, используют выравнивающий пластид.

По линии скосов окон и дверного проёма, крепится примыкающий профиль с сеткой.

Примыкающие профили оснащены удаляемой кромкой с клеевым слоем. Данная кромка обеспечивает фиксацию пленки для защиты окна.

Монтаж пенопластовых плит

Замешиваем клеевую смесь, для приклеивания пенопластовых плиток к фундаменту.

Наносится клеевая смесь на пенопласт, при помощи кельмы. Путём формирования полосок вдоль края, шириной около пяти сантиметров. Также, размещаем некоторое количество клеевой смеси, в центре плиток.

Не дожидаясь высыхания крепим пенопласт к фасаду горизонтальными рядами и в шахматном порядке. Важно не допустить попадания клея в соединительные, стыковые швы.

Устанавливать плиты начинают с цокольного профиля, плотно прижимая друг к другу. Постоянно проверяется геометрия с помощью строительного уровня.

Кроме того, внешние и внутренние углы, выполняются при помощи зубчатого сцепления, по принципам кладки кирпича.

А по углам оконных, дверных проёмов, устанавливаются пенопластовые плитки с угловым вырезом, в форме буквы Г.

А стык швов, с примыкающими плитами, находится на расстоянии не менее ста миллиметров, от углов проёма.

В месте среза поверхность плиток обеспыливается щеткой. Изоляционные плитки, с угловым вырезом в форме буквы Г, обеспечивают наибольшую устойчивость к трещинам, в угловых зонах.

Устанавливая теплоизоляционные плитки вокруг проёмов, основательно выравниваются, благодаря предварительно установленному примыкающему профилю.

По окончанию работ даём просохнуть клею. При нормальных погодных условиях, это займёт трое суток. Если погода сырая, дождливая, то клей будет сохнуть дольше.

Следующим шагом задуваем все трещины и щели, когда они есть, монтажной, полиуретановой пеной.

По окончанию высыхания обрезаем лишнюю, монтажную пену. Затираем швы между плитками, при выявлении неровностей, абразивной тёркой.

Закрепляем пенопласт с помощью дюбель-зонтов

Механическое закрепление тепло сберегающих плиток, производят с помощью тарельчатых дюбелей.

Для фасадов, из плотных материалов, глубина заделки составляет — до пяти сантиметров. Для пористых – до девяти сантиметров.

Для установки дюбель-зонтов, заранее сверлят отверстия, по глубине больше самого дюбеля, до десяти миллиметров.

Устанавливать дюбеля рекомендуется:

1. На фасадах заданий – четыре штуки на квадратный метр;
2. По углам зданий – до восьми штук на квадратный метр. Так как по углам идёт интенсивная, ветровая нагрузка.

При установке креплений смотрите, чтобы диски дюбель-зонтов не выступали над поверхностью пенопластовых плит. Лучше всего, их совсем немного утопить в плиту, а позже выровнять клеевым раствором.

Угловая отделка

После того, как здание обшили плитами, приступаем к отделке всех углов строения, включая оконные, а также дверные проёмы.

Они должны быть усилены пластиковыми уголками, с сетчатой вставкой. Кроме этого, оконные и дверные проёмы ещё усиливаются кусочком армирующей сетки. Примерный размер которой – 200х300 миллиметров.

Создаём базовый армированный слой

Для создания базового, армированного слоя вам понадобится штукатурная, клеевая смесь высокого качества. Плотность армирующей сетки должна быть не ниже ста шестидесяти грамм на метр в квадрате.

Наносите клеевой раствор вертикально. Полоса нанесения должна быть немного шире, чем ширина накладываемой сетки.

Зубчатой стороной полутёрка снимите излишки клеевой смеси. Это снизит расход раствора и снимет неровности.

Сетку, по высоте фасада следует обрезать заранее и подготовить её к наклеиванию. Как только нанесли на стену вертикальную полосу клея, сразу же укладывайте на неё сетку.

Ровной стороной полутёрка пройдитесь по всей поверхности сетки, проглаживая от центра к краям. Начиная сверху и опускаясь вниз, прижимая и приклеивая сеть к стене.

Клей по сетке лучше всего разгладить длинным полутёрком из стали, однако, широкий, деревянный шпатель также справится с поставленной задачей.

После этого приступайте к нанесению второго, вертикального слоя клеевой смеси.

Каждый последующий ряд сетки накладывается внахлёст на предыдущий ряд. Перехлёст сеток по краям должен быть примерно, около десяти сантиметров.

Останавливаем все работы на 3 дня для просушки армированного слоя.

Утепление кирпичного дома пенопластом, финишная отделка

Последний этап – это нанесение грунтующего слоя. На этом шаге необходимо подготовить поверхность под декоративную штукатурку.

Лучше приобретать качественную грунтовку, готовую к применению. После этого приступаем к заключительному этапу, а именно – декоративная отделка и покраска фасада.

В настоящее время на рынке строительных материалов присутствует огромный выбор декоративных штукатурок. Каждый сможет найти отделку по своему вкусу.

Однако, следует понимать, что каким бы качественным не был исходный материал, внешний вид будет зависеть, во многом, от мастерства штукатура.

И если все, предыдущие работы по утеплению фасада вы могли проделать своими силами, то для заключительного этапа лучше всего пригласить специалиста.

Утепление кирпичного дома пенопластом, видео-инструкция

Полезные статьи:

• Варианты отделки кирпичной стены внутри дома;

• Внутренняя отделка кирпичного дома;

• Возможна ли укладка плитки на кирпичную стену без штукатурки;

• Декоративный кирпич находка в современном интерьере;

• Имитация кирпичной кладки;

• Как очистить кирпич от цемента.

Утепление стен пенопластом

В этой статье мы поговорим об утеплении стен дома пенопластом, не затрагивая утепление стен методом оштукатуриваемого фасада.

Стены являются ограждающими конструкциями. Их правильно проведённая теплоизоляция является неотъемлемой частью строительства дома. До 60-80% теплопотерь происходит именно через стены дома. Дороговизна затрат на отопление заставляет задуматься об организации правильного проведения теплоизоляции стен(до 40% от стоимости коммунальных платежей). Устройство данного вида теплоизоляции можно осуществить своими руками.

Достоинства применения пенопласта

• Высокие показатели теплоизоляции

• Простота монтажа

• Лёгкость самого материала

• Дешевизна

• Лёгкость перевозки

Есть и недостатки, такие как низкая паро- и воздухопроницаемость, устраняется устройством принудительной вытяжной вентиляции. Также необходима хорошая гидроизоляция материала в стене.

Трёхслойная кирпичная кладка

Это самая распространённая разновидность стены. Конструктивно она выглядит так:

• 1 слой — внутренняя кирпичная, монолитная, газобетонная или шлакоблочная стена , которая является несущей стеной для кровли и межэтажных перекрытий здания.

• 2 слой — пенопласт в качестве утеплителя кирпичной кладки. Это средний слой, он кладётся между первым и третьим слоем – внутренней и наружней стенами. В холодные сезоны устраняет промерзание внутренней стены дома.

• И наконец, 3 слой – наружняя кирпичная стена. Она выполняет функцию дополнительной защиты от промерзания и неблагоприятных воздействий окружающей среды и декоративную функцию.

Схема утепления пенопластом трёхслойной кирпичной кладки:

1. Наружняя стена — облицовочный кирпич.
2. Утеплитель – слой пенопласта толщиной , определяемой проектом здания.
3. Слой грунтовки глубокого проникновения и слой монтажного клеевого состава.
4. Кирпич полнотелый.
5. Армирующая рамка из проволоки диаметром 4мм, класса Вр1 или связи.
6. Штукатурный слой.
7. Слой финишной шпаклёвки.

Преимущества использования пенопласта в трёхслойной кирпичной кладке

• Пенопласт позволяет облегчить вес и уменьшить толщину стены за счёт уменьшения объёма используемого кирпича и также уменьшить общую стоимость применяемых материалов.

• Сведение к минимуму потерь тепла.

• Значительное снижение уровня шума.

• Не допускается смещение «точки росы»-то есть точки конденсации пара внутрь помещений.

Технология устройства трёхслойной кирпичной кладки с пенопластом

1. Внутренняя кирпичная стена
2. Пенопласт
3. Наружняя кирпичная стена
4. Связи

Внутренняя кирпичная выполняется обычно из полнотелого красного керамического кирпича . Кладка выполняется на песчано-цементном растворе толщиной 1,5 или 2 кирпича. Наружняя кирпичная стена делается из облицовочного кирпича 120 мм.

Что такое “Продухи”? Их устройство.

Трёхслойная кирпичная кладка бывает двух типов: с воздушным зазором и без него. Первый тип эффективнее, так как позволяет полностью удалять влагу из конструкции в атмосферу. Зазор увеличивает общую толщину стены.

Продухи-это отверстия внизу и вверху стены с воздушным зазором шириной 20-50 мм для вентиляции. Через них парообразная влага выходит из стены.

1. Зазор 20мм
2. Низ стены
3. Верх стены

Размер продухов примерно 75 см2 на 20 м2 площади стены. Нижние продухи служат ещё и для отвода воды, а не только для вентиляции.

Продухи создаются путём укладки на ребро щелевого кирпича или оставлением небольших промежутков между укладываемыми кирпичами.

Связи. Их установка.

Внутренняя и наружняя стены прикрепляются к друг другу с помощью армирующей рамки из проволоки или, что более современно, стеклопластиковыми или базальтовыми связями диаметром 4,5 – 6 мм. Также они обладают малой теплопроводностью по сравнению с металлом.

Эти связи также фиксируют утеплитель. Он просто на них накалывается.. Связи устанавливаются в стены с заглублением на 60-90 мм на дистанции 600 мм друг от друга горизонтально и 500 мм вертикально, в среднем 5 шт/м2.

Дополнительно на стержни крепятся фиксирующие шайбы.

Швы между плитами перевязываются и устанавливаются вплотную, чтобы избежать потерь тепла. В углах зданий создают зубчатое зацепление во избежание возникновения мостиков холода.

Очерёдность монтажа трёхслойной кирпичной стены с пенопластом

Утепление стен пенопластом под сайдинг

Проводится в следующей последовательности:

• Демонтируются все водостоки, ставни, наличники, зачищается поверхность всех стен от грязи, неровностей, выступов.

• Уже на очищенную поверхность прикрепляют слой пароизоляции. Лучше с помощью строительного степлера. Слой пароизоляционной мембраны-крепят шероховатой поверхностью к стене.

• Монтируется обрешётка-именно вертикальная-из дерева, или металла на расстоянии от стены, несколько меньшем, чем толщина утеплителя, для плотного прилегания. Крепёжные элементы-гвозди или саморезы,для работ по дереву или металлу.

• Пенопласт закрепляется между деревянными или металлическими рейками. Для дополнительного крепления можно применять пластиковые дюбель-грибы с широкой шляпкой.

• Пенопласт плотно укрывается гидроизоляционной плёнкой,края её подгибают к стене.

• На рейки обрешётки монтируют древесный или металлический каркас, к которому впоследствии крепится сайдинг.

Если сайдинг монтируется вертикально, обрешётку нужно крепить горизонтально, и наоборот, если сайдинг монтируется горизонтально, обрешётка крепится вертикально.

Если для каркаса обрешётки берётся дерево, то поверхности его необходимо обрабатывать антисептиком и огнезащитным составом. Самое эффективное утепление фасада-двухслойное. Второй слой кладётся поверх стыков первого слоя. В результате получаем ликвидацию всех мостиков холода.

Схема утепления стен под сайдинг

Вот примерно как это выглядит в реальности:

Вот что получается в конечном итоге:

Утепление стен пенопластом под штукатурку (оштукатуриваемый фасад)

Здесь мы рассмотрим не трёхслойное утепление стен, а утепление стены с наложением на неё пенопласта с последующим нанесением штукатурки.

Здесь в разрезе мы видим основные элементы , из которых состоит система оштукатуриваемого фасада. Это наружняя стена,на которую крепится пенопласт с помощью клея для пенопласта и фасадных дюбелей (пластиковых дюбель-грибов с большой шляпкой), армирующей сеткой , слоем штукатурки и финишной шпаклёвки. Финишная шпаклёвка на этой фотографии на представлена, но она всегда присутствует в так называемой системе «мокрого» фасада с декоративной и защитной функцией.

Схема теплоизоляции стены методом оштукатуриваемого или «мокрого» фасада

Пенопласт ППС 16Ф или ПСБ-С 25Ф будет использоваться нами в качестве утеплителя в системе оштукатуриваемого фасада. Его плюсы- он недорог, обладает замечательными адгезивными свойствами, к нему хорошо прилипает штукатурка с армирующей сеткой. И он выдерживает немалый вес всей системы.

Рассмотрим основные этапы устройства теплоизоляции стен методом оштукатуриваемого или «мокрого» фасада.

Подготовка

Утепление стены начинается с её подготовки . Стены обязательно должны быть сухими, поэтому исключена работа в дождливый период, стены должны быть сухими по меньшей мере 7 дней. Далее-сезон должен быть тёплым.

Нужно тщательно зачистить стену. Всё что неплотно держится на стене-должно быть зачищено. Остаётся только то, что держится прочно. Краску-удаляют.

Стены нужно выровнять.Плиты пенопласта должны лежать на стене ровно, не образуя пустот. Глубокие выступы и ямы загладить штукатуркой для выравнивания., пред этим загрунтовать. Работа будет проходить легче на ровных поверхностях.

Монтаж подоконников, отливов , откосов

Все эти элементы устанавливаются до начала монтажа пенопласта на стены. Подоконник обычно делают выступающим на 30-40 мм за стеновую плоскость. Например, если толщина пенопласта 50 мм , подоконник нужен глубиной 90-100 мм, так как 50 мм пенопласт, 10 мм штукатурка плюс финишная шпаклёвка плюс 30-40 мм выступ подоконника. При установке подоконник нагружают тяжестью на 3-4 часа, перед этим укладывают пластины пенопласта, все пустоты заполняют монтажной пеной.

Откосы должны выступать за поверхность стены , без учёта толщины пенопласта, на 10 мм для обеспечения простоты стыковки с утеплением. Сажают откос на тот же клей для пенопласта. Пенопласт для откосов нужен толщиной 20-30 мм самое большое, иначе он «налезет» на стекло.

Отливы ставят между утеплителем и цоколем для того, чтобы вода не затекала внутрь дома. Это полоса оцинковки , окрашенная порошковой краской. Прикручивается к цоколю дюбелями или саморезами с промежутками в 200 мм. Длина одного отлива 2 метра, один кусок накладывается на другой на 100-150 мм.

Эти работы трудоёмки, сложны, но очень положительно сказываются на общем результате.

Монтаж пенопласта на стену

Технология монтажа пенопласта состоит в том, что сначала пенопласт приклеивается к стене, а потом для прочности крепления ещё и приколачивается пластиковыми дюбель-грибами. Клеят обычно с левого угла стены. Когда утепляют частный дом, то первый ряд слева ставят на уже установленный отлив, а когда проводят монтаж «мокрого» фасада в высотном жилом доме, например панельном, устанавливают пенопласт на так называемую стартовую планку. Если её не потсавить , пенопласт может «уйти вниз».

Необходимые инструменты и материалы

Это два шпателя, один широкий, другой узкий. Узкий нужен для выемки клея из ведра, где он налит. Широкий нужен для нанесения клея на стены. Очень вероятно, понадобится пила с мелком зубом для подрезки листов пенопласта.

Ещё понадобится сам клей. Именно для приклеивания пенопласта, а не какой-нибудь другой, дабы не разрушить структуру листа. Есть два вида клея: только для пенопласта и универсальный, которым можно ещё приклеить к листу армирующую сетку и создать выравнивающий слой. Первый значительно дешевле. Комбинация двух видов клея даст существенную экономию денежных средств.

Клеем приклеивают пенопласт на откосы и к стене, мажут стыки листов пенопласта, промазывают дюбель-грибы сверху.

На углы , откосы , стены для приклеивания сетки и нанесения выравнивающего слоя нужен именно универсальный клей. Расход обоих видов клея может составлять 4-6 кг/м2 пенопласта. Или меньше, если стена изначально ровная.

Дюбель-грибы нужны, чтобы окончательно закрепить листы пенопласта на стене. При фасадном утеплении лучше применять дюбель-грибы с пластиковым, а не с металлическим стержнем в силу меньшей теплопроводности.

Для монтажа дюбель-грибов понадобятся молоток и дрель, для нанесения сетки и универсального клея-выравнивающего слоя нужен будет самый широкий шпатель-порядка 300-350 мм или ещё шире. Для шлифовки самого выравнивающего слоя понадобятся тёрка из пластика и наждачка с зерном 400-500.

Методика приклеивания пенопласта к стене

Клей заправляют водой по рекомендации производителя – размешивают миксером или дрелью со специальной насадкой. По мнению рабочих, легче работать с клеем, когда он погуще, чем рекомендует производитель. В случае сильных неровностей стены на выемки наносится больше клея , а на выступы соответственно-меньше.

Клей выкладывают на пенопласт примерно как на фотографии, отступая от краёв 30-40 мм.

Потом прикладывают пенопласт к стене и прижимают для фиксации, но не слишком сильно. Вылезший из под стыков листов клей следует подобрать для экономии и лучшего выравнивания.

При укладке второго ряда листы пенопласта кладут со смещением относительно первого ряда и так далее следующие ряды.

Работы лучше проводить участками, чтобы меньше передвигать подмостки и меньше держать пенопласт под воздействием ультрафиолета.

Приколачивание пенопласта

Прошло 3 суток с момента приклеивания. Пластиковыми дюбель-грибами соответствующей длины начинаем приколачивать к стене листы пенопласта. Длину дюбель-гриба выбираем учитывая то, что он должен зайти в стену на 40-50 мм.

На вершинах прямоугольных плит пенопласта (т-образные стыки) сверлят 4 дырки и одна в центре , итого 5 отверстий. Сверлятся они на 20-30 мм глубже требуемой глубины.

В отверстие, которое мы просверлили, вставляется дюбель-гриб и забивается молотком до плотного прилегания шляпки. Шляпка утапливается в пенопласт где-то на 1 мм для снижения расхода универсального клея на выравнивающий слой.

Обязательно заделать швы и шляпки дюбель-грибов

Если края пенопласта торчат , их нужно срезать перед заделкой. Если поверхность пенопласта неровная , она ровняется специальными тёрками для пенопласта. Чтобы исключить попадание холодного воздуха в швы между плитами, их затирают. Можно обычным клеем для пенопласта. Шляпки грибов тоже замазываются клеем на один уровень с поверхностью пенопласта. Клей не должен выступать нигде. Если выступает, стереть наждачной бумагой 400-500 зерно, исключительно высохшую поверхность.

Этап армирования и штукатурки пенопласта

Для армирования используется фасадная сетка плотностью 140-160 г/м2. Углы армируют все без исключения. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО УНИВЕРСАЛЬНЫМ КЛЕЕМ!!! Важно не забывать об этом. Опытные мастера советуют разводить клей водой чуть жиже. чем в рекомендациях производителей для лёгкого продавливания сквозь сетку. Для армирования использовать готовый угол с сеткой, или сделать самому , продавив сгиб сетки шпателем и вставив внутрь уголка.

На угол наносится с двух сторон по полосе клеевого раствора шириной 60-70 мм и толщиной 2-3 мм. Если клеится не готовый угол, а полосы сетки, то длина слоя раствора должна быть 930-950 мм (примерно на 50-70 мм короче отрезанного куска).

Сверху накладывается угол или кусок согнутой армирующей сетки . И шпателем вдавливают сетку в клей, движениями ёлочкой вверх-вниз и в стороны.

Часть сетки по бокам останется без клея. Ничего страшного-так легче стыковать сетку с армированием полистирола в стеновой плоскости. Без клея получается остаётся и полоса сетки сверху, при поклейке из кусков. На пустую сетку наносится клей сверху прикрываем слой нанесённого клея следующим куском. Так мы выравниваем стыки в одной плоскости. Для формирования угла, делаем его ровным. Для этого работаем угловым шпателем, ведя его сверху вниз.

Армируем пенопласт на стене

Пенопласт упрочняют наложением армирующей сетки, вдавливая её в клеевой состав.

Алгоритм такой:

• Широким шпателем (не менее 350 мм) наносят на пенопласт универсальный клей. Полоса клея должна быть уже сетки 50-70 мм.

• Раскручивают сетку сверху вниз, чтобы справа край был свободен от клея на 50-70 мм.

• Шпателем вдавливают сетку в клей, стараясь сделать поверхность ровной.

• Следующую полосу клея накладывают на участок «пустой» сетки. Следующий кусок сетки накладывается на уже уложенный вплотную, но толщина клея как и везде ранее.

Приклеенная сетка сохнет сутки. Потом она тёркой и наждаком доводится до полного выравнивания.

Оштукатуривание пенопласта

Штукатурная смесь обязательно должна быть жидковатой, пожиже , чем при приклеивании сетки. А так методика нанесения штукатурного слоя не отличается от стандартной. Исходя из предыдущего опыта определяется толщина нанесения штукатурного слоя, вплоть до нескольких миллиметров , если до этого всё наносилось ровно.

Затем нанесённый слой сохнет до полного высыхания, потом обрабатывается потёртым наждаком, если потом стена будет краситься, если под декоративную штукатурку-можно и обработать новой наждачкой.

Далее идут отделочные работы. Ну вот собственно и всё.

Когда стены с высокими эксплуатационными характеристиками могут дышать

6 ноября 2020 г.

Здоровье в помещении, эффективность использования ресурсов

Крис Филлипс

В последний раз я писал в блоге об опасностях изоляции напыляемой пеной, подчеркивая ее высокое углеродное воздействие и потенциальный риск выделения газов, который может поставить под угрозу здоровье пассажиров, и паронепроницаемость, которая со временем может разрушить каменные стены.

Столетние кирпичные дома Торонто были спроектированы (намеренно или нет) таким образом, чтобы пар мог входить и выходить в обоих направлениях. Эти дома получают высшие оценки за вентиляцию, но плохие оценки за энергоэффективность. Перед ремонтником стоит задача добавить изоляцию и герметичную оболочку здания, а также обеспечить долговечность этого красивого старого красного кирпича.

Напыляемая пена представляет собой изолятор и пароизоляцию «все в одном», что звучит великолепно, пока вы не поймете, что этот двухдюймовый непроницаемый слой, распыляемый непосредственно на каменные стены, может задерживать влагу, вызывая ее накопление и разрушение кирпича, что приводит к дорогостоящей замене и потеря красивых вековых кладочных и растворных швов.

Более безопасная альтернатива распыляемой пене при реконструкции старых домов – это использование стеновых конструкций с открытыми парами, которые хорошо изолированы и герметизированы, но функционируют так, как изначально предполагалось. Эта альтернатива оказывает гораздо меньшее углеродное воздействие, чем распыляемая пена.

Мы предпочитаем использовать два типа изоляции. Целлюлоза, эффективный изолятор, изготовленный из переработанного волокна (чаще всего из газет), является нашим выбором. Второй наш любимый утеплитель — Rockwool, который, как следует из названия, сделан из камня. Он оказывает более сильное воздействие на окружающую среду, чем целлюлоза, но гораздо меньше, чем распыляемая пена. Минеральная вата может поглощать влагу, не влияя на ее тепловое сопротивление или изоляционные свойства.

После установки изоляции наносится пароизоляция. К сожалению, 6M Poly, пароизоляция, является предпочтительным продуктом для большинства подрядчиков. Наша цель не улавливать пар, так как это может привести к проблемам с влажностью. Мы предпочитаем продукт под названием Intello от Pro Clima, который представляет собой двусторонний селективный замедлитель пара с открытым паром. Intello — это пластиковый продукт, однако недавно компания повторно представила улучшенную версию из переработанной бумаги, получившую положительные отзывы. Эти продукты доступны в Торонто через 475 Building Supply.

Intello применяется после установки Rockwool.

Также в паропроницаемой сборке учитывается предотвращение тепловых мостов, в первую очередь энергии, теряемой через деревянные стойки. Непрерывная изоляция теперь обязательна в строительных нормах Онтарио для нового строительства, но это стандартная практика для всех хороших работ по модернизации. В большинстве наших проектов клиенты предпочитают поддерживать кирпичный внешний вид. Обычно это достигается путем помещения слоя изоляции непосредственно на внутреннюю каменную стену перед установкой внутреннего каркаса, а затем заполнения промежутков между стойками.

Комфортная плита Rockwool, уложенная на кирпичную стену.

Мы также применяем уплотняющий продукт под названием AirDam, чтобы свести к минимуму инфильтрацию воздуха в местах, где у нас не может быть постоянного ингибитора пара.

Эта стеновая система идеально подходит для столетних домов, да и вообще для любого дома. Хорошо изолированные, герметичные дома долговечны, удобны и экологичны.

По мере того, как модернизация набирает обороты с помощью государственных стимулов, крайне важно уделять приоритетное внимание строительной науке и полному воздействию продуктов на выбросы углерода. От этого зависит здоровье и безопасность домов и их обитателей.

Финал!

CE Center — Контроль влажности с помощью пенопластовой изоляции

Как один продукт может создать несколько барьеров за один шаг

Питер Дж. Арсено, FAIA, NCARB, LEED AP

Этот тест больше не доступен для кредита

Стена Интеграция в сборку

Конечно, необходимо учитывать метод крепления и крепления облицовочного материала. Соединители или анкеры для крепления облицовки, будь то тонкие системы, такие как металл или фиброцемент, или более толстые системы, такие как связи для кирпича и каменной кладки, могут быть фактором при сборке стены. Жесткие пенопластовые плиты обычно доступны шириной 2 фута для установки сверху и снизу таких соединителей или анкеров, которые расположены на расстоянии 2 фута друг от друга по вертикали. Часто это означает, что вдоль стыков пенопластовых плит может быть горизонтальный зазор, который ставит под угрозу полную изоляционную способность системы. Это может усугубиться, если вдоль стены расположены необычные детали или неправильные формы, которые изменяют расстояние между соединителями облицовки и приводят к неточной обрезке изоляции в полевых условиях. С другой стороны, изоляция из распыляемой пены полностью покрывает и герметизирует все разъемы и крепления. Существует также большая гибкость в отношении размещения и конфигурации крепления, поскольку слегка изогнутый или смещенный анкер все еще может быть распылен без необходимости повторного выравнивания. Все это сводит к минимуму нарушение непрерывности изоляции, сводя ее только к фактической толщине крепежных материалов.

Изоляция из напыляемой пены с закрытыми порами средней плотности прилипает к основанию и полностью герметизирует анкеры облицовки, такие как кирпичные стяжки и другие отверстия.

В целом, напыляемая пена средней плотности полностью покрывает конструкцию стены и создает гораздо более равномерный слой непрерывной изоляции и барьер против воздуха и погодных условий. При этом он полностью герметизирует места крепления облицовки, а также закрывает все стыки и швы оснований, таких как гипсокартон. При нанесении вокруг окон и дверей он обеспечивает гладкие, непрерывные и хорошо герметизированные переходы в головках, подоконниках и косяках, а также соответствует отливу и другим компонентам переходной мембраны. Если стены имеют криволинейную или другую непрямолинейную форму, идеально подходит нанесение распылением на месте, поскольку оно может соответствовать любой форме или элементу стеновой системы. Наконец, производители осознали необходимость демонстрации огнестойкости и успешно протестировали изоляцию средней плотности с закрытыми порами в стеновых конструкциях в рамках подтверждения соответствия нормам огнестойкости.

Термическое сопротивление

Изделия из напыляемой пены наиболее известны своими изоляционными свойствами, что вполне оправдано, поскольку они представляют собой отличное решение для тщательной и полной изоляции зданий. В зданиях, в которых используются каркасные наружные стены, построенные из металлических или деревянных стоек, принято думать об изоляции между стойками. Но каждая из этих стоек — это разрыв в изоляции, что в совокупности может снизить тепловые характеристики стены на 20, 30 или даже 50 процентов. Это связано с тем, что шпильки и другие элементы больше не обладают тепловым сопротивлением изоляции, а вместо этого действуют как тепловой мост, позволяя теплу более свободно проходить между внутренним и внешним пространством. Добавьте к этому тепловые мосты, возникающие вдоль линий перекрытий или вокруг основных конструктивных элементов, таких как колонны, балки, простенки и т. д., и становится ясно, что действительно энергоэффективное здание требует другого подхода к изоляции.

Исходя из вышеизложенного, принцип непрерывной изоляции в ограждении здания был принят в строительных нормах, добровольных стандартах и ​​передовой практике. В системах наружных стен это обычно означает, что слой наружной непрерывной изоляции устанавливается за пределами обшивки наружной стены таким образом, что он также покрывает внешнюю поверхность всего, что находится за этой обшивкой — стойки, полы, конструкция и т. д. увеличивает эффективные тепловые характеристики стены, поскольку устраняются все или большая часть тепловых мостов. Кроме того, температура каркасной стены и конструкции может приблизиться к температуре жилого помещения, если используется правильное количество (толщина) непрерывной изоляции. Это означает, что при холодных наружных условиях большая часть или вся стена будет не только теплой, но и, скорее всего, останется сухой, поскольку конденсация вряд ли произойдет. В жарких наружных условиях большая часть стены будет сухой и прохладной. Такие условия окружающей среды переводят стены в менее длительные температурные и влажностные нагрузки, что приводит к большей прочности и долговечности стены.

Пароизоляционные материалы

Дополнительным преимуществом является наличие сплошной наружной непрерывной изоляции с использованием пеноматериала с закрытыми порами, особенно в холодном климате. Кодексы признают, что для изолированных стен требуется внутренняя пароизоляция / замедлитель схватывания, чтобы предотвратить попадание теплого влажного воздуха в стеновую сборку, конденсацию и возможность повреждения, гниения, плесени или других проблем. Требуемый или запрещенный нормами тип пароизолятора зависит от климатической зоны, в которой расположено здание, и классификации, указанной в нормах, на основе показателей проницаемости и материала. Чем ниже показатель проницаемости, тем меньше водяного пара проходит через материал. Кодекс классифицирует замедлители испарения следующим образом (в соответствии с разделом 1405 Международного строительного кодекса [IBC] 2015 г.).

• Класс I Замедлители парообразования имеют очень низкий показатель проницаемости, равный или меньше 0,1, и включают такие материалы, как листовой полиэтилен или неперфорированную алюминиевую фольгу.
• Класс II замедлители парообразования имеют умеренный показатель проницаемости больше 0,1, но меньше или равен 1,0, что характерно для стекловолоконных плит с лицевой стороной из крафт-бумаги или некоторых красок, прошедших испытания на пароизоляцию, и изоляции из напыляемой пены с закрытыми порами.
• Класс III Замедлители парообразования имеют более высокий показатель проницаемости больше 1,0, но меньше или равен 10,0 и являются обычными для большинства латексных или эмалевых красок.

Напыляемая пена с низкой проницаемостью признана строительными нормами и правилами как обладающая пароизоляционными свойствами, что может снизить потребность в других ингибиторах паров внутри помещения.

Далее в кодексе говорится, что существуют исключения из требуемого в других случаях замедлителя пара Класса I или Класса II в более холодном климате. Одним из них является использование минимальных уровней R-значения (в зависимости от климатической зоны) непрерывной изоляции снаружи каркасной стены. Кроме того, в нем конкретно указывается, что «на внутренней стороне стен каркаса должны использоваться только парозащитные составы класса III, где применяется пенопластовая изоляционная обшивка с показателем проницаемости менее 1… на внешней стороне стены каркаса» (2015 г.). Раздел IBC 1405.3.2). Обратите внимание, что в этом разделе кодов SPF средней плотности считается эквивалентным изоляционной оболочке из пенопласта и также применяется здесь. По сути, эта формулировка говорит о том, что нет необходимости, а на самом деле может быть вредно использовать парозащиту класса I или класса II с более высоким рейтингом в стенах, которые имеют изоляцию из пенопласта, которая уже обеспечивает этот атрибут. Поскольку изоляция из напыляемой пены с закрытыми порами средней плотности, нанесенная снаружи (или внутри) внешней обшивки, соответствует этому критерию, нет необходимости ни в чем, кроме обычной латексной краски или ее эквивалента на внутренней, готовой поверхности стены. Это не только означает, что меньше беспокойства по поводу конденсации влаги внутри стенового узла, но также означает, что стена имеет больше возможностей для быстрого высыхания в случае, если какая-либо своенравная влага все же попадет туда, поскольку высыхание стены разрешено как внутри, так и внутри. экстерьер.

Защита от воды и влаги

Материалы для облицовки наружных стен (будь то кирпичная кладка, металл, композиты или другие материалы) обычно не полностью предотвращают проникновение влаги или дождевой воды в стену. Некоторые облицовочные материалы являются пористыми, в то время как те, которые обычно не имеют швов или стыков, имеют ограниченную способность удерживать воду. На самом деле, некоторые системы, которые обычно называют системами облицовки от дождя, специально разработаны для того, чтобы вода могла проникать за облицовку и безвредно стекать снизу. Хотя это хорошо для облицовки, это может быть плохо для остальной части стены, если она не обработана должным образом. Вот почему строительные нормы и правила требуют наличия за облицовкой атмосферостойкого барьера, чтобы защитить целостность остальной части сборки и предотвратить разрушение строительных материалов из-за ржавчины, коррозии, гниения и т. д. На практике этот барьер действительно требует сопротивления. воды и распыляемой пены проверяются на их способность функционировать в качестве водостойкого барьера. Для целей этой статьи, хотя мы рассматриваем сопротивление проникновению воды и воздуха, мы остановимся на определении «водонепроницаемого барьера» при испытаниях изоляции, сокращенно WRB.

Ряд листов, рулонов и напыляемых продуктов был разработан для обеспечения требуемых характеристик WRB. У каждого из этих продуктов есть свои ограничения, в том числе собственные швы или стыки, необходимость отдельного этапа строительства и возможность совместимости с другими стеновыми материалами и продуктами.

SPF в качестве водостойкого барьера

Напыляемая пена средней плотности с закрытыми порами была протестирована как WRB и продемонстрировала, что она способна отводить воду и ограничивать проникновение влаги. Многие такие продукты были оценены в соответствии с требованиями и критериями кодекса для WRB и соответственно официально обозначены как водонепроницаемые барьеры. Поскольку нет стыков, которые необходимо заклеивать, или перекрытий, которые необходимо поддерживать, водозащитные характеристики легче обеспечить на строительной площадке с помощью изоляции из напыляемой пены, поскольку она образует непрерывный слой. В этом случае обеспечивается не только внешняя непрерывная изоляция, но и вода, которая проникает через систему облицовки и под давлением направляется внутрь, встречается с внешней поверхностью напыляемой пены. Водонепроницаемая природа распыляемой пены средней плотности такова, что эта вода будет стекать вниз по поверхности и не будет продолжать проникать в сборку стены, где она может вызвать повреждение. Такая система контроля влажности особенно важна в прибрежных районах или районах с большим количеством осадков, где часто бывают проливные дожди.

Конечно, наружная стена должна быть спроектирована таким образом, чтобы эта вода действительно отводилась обратно за пределы облицовки. Обычно это достигается путем следования пути выхода и системы гидроизоляции, встроенной в стратегических точках в сборке стены. Например, типичный путь, по которому проливной дождь проходит через каменную облицовку стены с металлическим каркасом, состоит в том, чтобы вода попадала в дренажную плоскость на внутренней стороне каменной кладки или на поверхность распыляемой пены WRB.

Воздушный зазор между внутренней поверхностью кирпича и внешней поверхностью напыляемой пены важно поддерживать, поскольку именно он обеспечивает беспрепятственный дренаж. Вода будет собираться и падать по этой поверхности на дно воздушной прослойки, где ей нужно стекать к дренажным отверстиям и выходить из стены. Этот поток необходимо поддерживать или проектировать при всех вариантах конструкции стен, таких как плиты перекрытия или смещения стен.