Сначала стены шпаклюют или штукатурят: Штукатурить, или шпаклевать стены, чем лучше выровнять стены штукатуркой, или шпаклёвкой?

Чем шпаклевать швы гипсокартона и еще 9 вопросов прорабу, чтобы убедиться в его профессионализме

Что мы требуем — то и получаем. Если мы не понимаем, что требовать, то и получаем непонятно что. Вот несколько вопросов, которые следует обсудить с мастерами до начала ремонта.

1. Из чего будем делать внутренние перегородки?
Перегородки можно сделать из кирпича, пазогребневых плит, гипсокартона или строительных блоков всевозможного вида. Материал для возведения стен нужно выбирать исходя из проекта ремонта.

Неверно: Сделаем, как обычно, из гипсокартона. Мы же не первый год работаем, а если хотите прочнее, сделаем все из кирпича!

Верно: Можно посмотреть ваш план? Вот эту стенку, вдоль которой будет кухонный гарнитур, предлагаю сложить из кирпича, толщина — полкирпича, это прочно и нет лишней нагрузки на плиту перекрытия. Также в полкирпича — вот здесь в ванной: толщины хватит, чтобы проложить сливную трубу канализации и к ней можно подвесить любую тяжелую столешницу или раковину. Вот здесь, где у вас в стене встроенные ниши, лучше всё сразу сделать из гипсокартона. Предлагаю также стену, общую с соседями, обшить звукоизоляцией и сверху гипсокартоном. А остальные перегородки сделать из газобетона — это будет быстрее и дешевле.

Студия NW-Interior

2. Как вы соединяете между собой гипсокартонный профиль при монтаже перегородок?
Гипсокартон задуман как идеально ровный материал, на его поверхности не должно быть волн, шишек или вмятин, требующих дополнительного выравнивания.

Неверно: Скрепляем саморезами с пресс-шайбой — так прочнее всего. А все неровности протягиваем сверху штукатуркой.

Верно: Направляющий и стоечный профили мы соединяем специальным просекателем (на фото ниже), который сохраняет поверхность профиля ровной. Пробовали раньше стягивать саморезами, но у них головка выпуклая, и когда к ней прижимается лист гипсокартона, сверху появляется шишка.

Онлайн школа ремонта

На фото: соединение профиля просекателем

Онлайн школа ремонта

На фото: результат соединения гипсокартонного профиля просекателем. Плоскость профиля остается ровной

3. Как вы обрабатываете швы гипсокартона
Все примыкания листов гипсокартона друг с другом и с соседними плоскостями должны быть расшиты и глубоко на всю толщину листа прошпатлеваны специальной шпаклевкой для швов. Сверху приклеивается армирующая лента. В противном случае скоро на этом месте у вас появятся дефекты: красочный слой потрескается, а под обоями вспучатся волны.

Неверно: Чем шпатлевать швы гипсокартона? Лучше, конечно, «Ротбандом» или «Волмой». Но я могу чем угодно, я же профессионал!

Верно: Мы используем в основном «Фюгенфюллер» (Fugenfuller) в комбинации с лентой-серпянкой. «Унифлот» еще лучше — его можно использовать даже без ленты. Мы серпяним все швы между ГКЛ и места примыкания гипсокартона со стенами и потолком.

Онлайн школа ремонта

Совет: Интересуйтесь, какой шпаклевкой будут заполнять швы гипсокартона ваши рабочие. Несоблюдение технологии неизбежно приводит к трещинам и другим дефектам покрытия.

Фото «До»

Онлайн школа ремонта

4. Чем вы обычно выравниваете стены
В мокрых и холодных зонах, таких как ванная, балкон, тамбур коттеджа, нужно использовать для выравнивания смеси на цементной основе. В жилых помещениях, где нет повышенной влажности и перепадов температур — гипсовую смесь. Разница между ними в том, что последняя «дышит», то есть поддерживает нормальную влажность в помещении. А цементные смеси такой способности лишены — они не впитывают влагу, не боятся конденсата и, в отличие от гипса, не растворяются водой. В мокрых зонах при исправной вытяжке вода быстро испаряется, но если там есть гипс — он впитывает влагу и медленно ее отдает. Когда он долго не просыхает, образуется плесень. В жилых комнатах цементные стены не способны поглощать влагу, которая накапливается от человеческого дыхания, в результате может получиться «парник».

Неверно: Что возьмете, то и используем, хотя нам удобнее работать с «Ротбандом». Но если хотите сэкономить — берите ПЦС.

Верно: Лучше «Ротбандом» — с ним удобнее работать, но для ванной вам нужно купить ПЦС. Надо посчитать площадь стен и средний слой штукатурки, чтобы прикинуть, сколько потребуется материала.

Balykov Studio

5. На сколько вы опускаете натяжной потолок (мне критична высота помещения)
Натяжные потолки — идеальный материал для выравнивания, но мало кто задумывается, что они не должны опускать потолок ниже, чем штукатурка.

Неверно: Обычно опускаем на 8–10 см, но для вас можем сделать 7–8 см. Меньше не получится — все равно нужно место над потолком для размещения точечных светильников и распаечных коробок.

Верно: Какую высоту «съест» натяжной потолок, зависит от перепадов потолочных плит. Если у вас потолочная плита ровная, можем опустить потолок по минимуму на 3 см — это ширина нашего багетного профиля, на который крепится полотно. Мы разместим распаечные коробки не на потолке, а на стенах. Или можно найти в продаже плоские коробки для потолка, толщиной до 3 см. Также подберите для освещения плоские врезные или накладные точечные светильники.

ПО ТЕМЕ…
Дизайн-дебаты: Натяжной потолок — это дурной тон или все же нет?

Онлайн школа ремонта

На фото: распаечная коробка заштроблена в стену. На какую высоту опускается натяжной потолок, зависит только от ширины багета

Онлайн школа ремонта

6. В какой последовательности вы проводите следующие операции: штукатурка стен, перегородки из гипсокартона и кирпича, потолок из гипсокартона
Монтировать гипсокартон нужно после штукатурных работ, потому что при высыхании штукатурки выделяется много влаги, и гипсокартон может разбухнуть или провиснуть. А потолок монтируют после того, как закончили возведение всех стен. При монтаже гипсокартонных конструкций важно разместить закладные изделия, чтобы укрепить поверхность в местах будущих креплений.

Неверно: Сначала делаем все стены, потом весь гипсокартон, и в конце — всё штукатурим.

Верно: Сначала возводим перегородки из блоков, потом штукатурим стены, следом гипсокартонные перегородки, и в конце монтируем потолок из гипсокартона.

На фото: обратите внимание — перегородку из гипсокартона возвели уже после того, как оштукатурили стены

Онлайн школа ремонта

7. Как вы проверяете качество штукатурки стен

Неверно: Смотрим, чтобы было все ровно и красиво, без трещин.

Верно: Качественно оштукатуренные стены строго вертикальны, имеют прямые линии примыканий в углах и линии примыканий с потолком, острые грани углов, не имеют шишек и ямок более 1 мм, стены коридора параллельны, в ванной все углы прямые, также прямые углы в тех местах, где будет установлена мебель. Для проверки используем уровень (на фото слева), правило для проверки гладкости и примыканий (на фото ниже), угольник для контроля прямых углов.

Штукатурка не должна иметь трещин, бухтеть, отслаиваться.

ПО ТЕМЕ…
Как проверить: Скрытые дефекты отделки стен и потолка

Онлайн школа ремонта

На фото: проверка геометрии стен после штукатурки. Особое внимание нужно уделить местам примыкания к стене дверных наличников, напольных и потолочных плинтусов. Если стена в этих местах окажется кривой, после установки наличников / плинтусов там будет щель

Онлайн школа ремонта

Онлайн школа ремонта

8. Если стяжка не идеальна, что вы будете делать
Если стяжка в новостройке очень низкого качества — имеет низкую марку прочности, бухтит во многих местах, имеет значительные перепады по высоте, ее нужно полностью демонтировать и заливать новую. Если она требует небольшого улучшения, тогда оставляем ее и проводим дополнительное выравнивание.

Неверно: Отмерим уровень пола по всей площади, найдем верхнюю точку, и зальем весь пол, отталкиваясь от этого верхнего уровня.

Верно: «Отстреляем» уровень пола на всех участках, срежем самый высокий участок, чтобы не заливать лишнего — это экономия сил и материала. В ходе подготовки отобьем стяжку до основания на всех участках, где слышен глухой бухтящий звук. Перед выравниванием поверхность старой стяжки обеспыливаем пылесосом и грунтуем 2-3 раза.

Онлайн школа ремонта

После выравнивания стяжки проверим высоту дверных проемов: до дверной перемычки должно быть 210 + / − 2 см. В любом случае пригласите замерщика дверей, чтобы потом не получилось неприятного сюрприза. Двери нужно заказывать заранее, но только после окончания работ по стяжке. Если проем окажется ниже, чем нужно, придется поднимать высоту перемычки.

Онлайн школа ремонта

9. Вы сможете сами нам сделать все работы под ключ
Работы по электрике, отоплению, водоснабжению, вентиляции и кондиционированию должны проводить узкие специалисты соответствующего профиля. Цена ошибки здесь высока по двум причинам. Первая — в ходе ремонта скрытых коммуникаций приходится вскрывать штукатурку или стяжку, менять бракованный участок и потом проводить весь цикл работ заново — это обходится очень дорого. Вторая — дефекты электрических сетей или систем водоснабжения и отопления могут привести к потопу или пожару, и в этом случае сумма ущерба возрастает многократно.

Неверно: Конечно, наши парни умеют делать всё: от штукатурки до электрики. Трубы тоже паяем.

Верно: У нас есть узкопрофильные специалисты — электрики, теплотехники и сантехники. Все работы по инженерным сетям будут проводить они.

Онлайн школа ремонта

На фото: устанавливать конвекторы отопления, в том числе внутрипольные, должны только профессионалы

Онлайн школа ремонта

10. Какие провода и автоматы будете применять
Большинство электриков выбирает провода и автоматы, не выясняя суммарную мощность электроприборов в вашей квартире.

Почему она важна? Мощность потребителя тока определяет толщину провода: под большую мощность нужен провод большей толщины, чтобы он не перегревался. Задача «автомата» — не защита приборов от короткого замыкания, как многие думают. Автомат спасает от пожара, защищая провода от перегрева. Если в проводах пошел ток мощности больше расчетной, автомат должен вырубить ток. Чем больше превышение, тем быстрее нужно отключать ток, пока провода не перегрелись. Если в электрической сети окажется неисправный электроприбор или в нее одновременно включат много мощных потребителей тока, сила тока может превысить номинальную в несколько раз. Это приводит к перегреву и износу проводов — изоляция постепенно разрушается, что в конечном итоге может вызвать короткое замыкание и пожар. Чтобы этого не произошло, номинальную мощность автомата подбирают под толщину (мощность) провода. Правильно подобранный автомат не допустит долгого нагревания провода и вовремя отрубит ток.

Онлайн школа ремонта

Неверно: У вас же есть заземление? Тогда давайте трехжильный, какой подешевле. И автоматы помощнее.

Верно: В квартирах на розетки лучше купить чувствительные автоматы серии B, а на освещение можно серии С — они дешевле. Для проведения линии освещения возьмем медный трехжильный провод площадью 1,5 кв.мм (здесь и далее приведены расчеты для медных проводов), а под него автоматы номиналом 10 А, для розеток — провод 2,5 кв.мм, к нему автоматы 16 А. У вас будет электрическая варочная панель, проточный водонагреватель? Под них лучше с запасом проложить провод сечением 6 кв.мм и защитить его автоматом 32 А. Под накопительный водонагреватель и электрический духовой шкаф купим провод сечением 4 кв.мм, и к нему автоматы на 20 А. Для защиты человека от поражения электрическим током следует использовать УЗО (устройство защитного отключения), которое установим после автоматов на все розеточные группы и теплые полы. Если через тело человека пойдет ток, УЗО мгновенно уловит утечку и отключит электричество.

Однушечка | Odnushechka

На фото: правильно подобранные и аккуратно уложенные провода могут и сами стать украшением интерьера, как, например, в этом красногорском проекте студии «Однушечка»

ВАША ОЧЕРЕДЬ…
А как вы проверяете компетентность строительной бригады? На что обращаете внимание и какие вопросы задаете? Поделитесь вашим опытом в разделе комментариев

Что сначала делают в ремонте: пол или стены? — «DIMAX»

Этот вопрос всегда вызывает споры у профессионалов. Однозначного ответа на него нет, аргументы «за» есть у каждой стороны, особенно, если речь идёт о черновых работах: штукатурке и  стяжке. Для финишных работ предпочтителен порядок «стены — пол», он же «сверху вниз». Основное правило: выбирая последовательность работ с двумя отделочными материалами, лучше начинать с более прочного, который легче отмыть. С хрупким и быстро пачкающимся лучше работать в последнюю очередь

Что касается черновых работ, нужно учесть обеих сторон, и определить, какие из них важнее для конкретного помещения.

Вариант 1. Начинать следует со стен, и только потом переходить к стяжке

Как бы хорошо не была укрыт пол, раствор со стен всё равно попадёт на него, и повредит ещё не до конца просохшую стяжку.

Стыки между полом и стеной, да и любые проблемные  места, например, углы внизу , будут аккуратнее, если заделывать их стяжкой «горизонтальная работа» скрывает огрехи штукатуров, практически неизбежные, так как внизу действительно сложно работать кельмой.

В этом случае порядок работ выглядит так:

1. демонтаж старых покрытий потолка и стен;
2. обустройство инженерной инфраструктуры;
3. оштукатуривание;
4. стяжка;
5. технологическая пауза: период, пока стяжка набирает прочность. Сроки -2 – 3 недели;
6. финишные работы: шпатлёвка стен, заливка самовыравнивающегося пола.

Вариант 2.Начинать следует со стяжки, и только потом – штукатурить

У такого порядка работ тоже много плюсов.  Стяжка высыхает медленно, и ждать,  когда она наберёт достаточную прочность – терять драгоценное время. На схватившейся стяжке, по которой уже можно ходить, можно уже через 7 — 8 дней допустимо продолжать выполнять ремонтные работы.

Штукатурка будет впитывать влагу из свежей стяжки, что затруднит её высыхание, а это – дополнительный риск появления грибка.

Готовая стяжка поможет с точным определением мест, где будут находиться  электроустановочные  изделия — розетки и выключатели.

Технологическую щель с демпферной лентой  между стеной и стяжкой, легко перекрыть штукатуркой. Впрочем, такой  аргумент недостаточно обоснован: все недостатки затем всё равно перекроются плинтусами.

Штукатурный раствор с пола убирается легко.

Выводы

Из сравнения аргументов следует, что все черновые работы со стенами и полом можно делать в удобной мастерам последовательности. Препятствий к тому, чтобы сначала залить стяжку, а уж потом перейти к штукатурке, нет. Технологические перерывы – тоже относительное понятие, так как всегда найдётся то, что нужно сделать в квартире в соответствии с графиком ремонта, когда о стяжке можно только ходить.

Услуги

• Полусухая

  стяжка

• Механическая

  штукатурка

• Напыляемая

  теплоизоляция

• Полимерный

  пол

Видео к просмотру

Механизированная штукатурка

Как делать штукатурку? Отчет ДО и ПОСЛЕ.

Полусухая стяжка пола

Технология монтажа на теплый пол.

Утепление кровли

Утепление кровли напыляемым пенополиуретаном

Больше видео

Ремонт исторических плоских оштукатуренных стен и потолков (введение)

The Old House Web

Выдержки из сводки 21 National Historic Preservation Brief 21 — Ремонт исторических плоских оштукатуренных стен и потолков

Мэри Ли Макдональд для Национального парка Сервис

Штукатурщики в Северной Америке полагались на два материала для создания своих изделий — известь и гипс.

До конца 19 века штукатуры использовали известковую штукатурку. Известковая штукатурка была сделана из четырех ингредиентов: извести, заполнителя, волокна и воды. Известь получали из измельченного и нагретого известняка или раковин устриц; заполнитель из песка; и волокно из крупного рогатого скота или свиной шерсти. Производственные изменения в конце 19XIX век сделал возможным использование гипса в качестве штукатурного материала. Гипсовая и известковая штукатурки использовались в сочетании для основного и финишного покрытия в начале 20 века; в конечном итоге предпочтение отдавалось гипсу, потому что он схватывался быстрее и изначально имел более твердую отделку.

Изменился не только основной штукатурный материал, но и способ нанесения. В ранней Америке окна, двери и вся остальная отделка устанавливались до того, как на стену наносили штукатурку. Как правило, перед штукатуркой деревянные изделия грунтовались. Должно быть, было трудно получить ровную, ровную стену, работая против накладных молдингов. Но где-то в первой половине 19го века строители начали устанавливать деревянные гипсовые «площадки» вокруг окон и дверей и у основания стены. Установка этих оснований таким образом, чтобы они были ровными и отвесными, значительно облегчила работу, потому что штукатур мог работать с ровной, отвесной и прямой поверхности. Затем после оштукатуривания стен к «основанию» прибивали деревянные изделия. Доказательства штукатурки за отделкой часто помогают датировать исторические дома или различать их физическую эволюцию.

Известковая штукатурка

При строительстве дома штукатуры традиционно смешивали мешки с негашеной известью с водой для «гидратации» или «гашения» извести. Когда известь поглощала воду, выделялось тепло. Когда жар уменьшился, а известь и воду тщательно перемешали, полученную известковую замазку использовали для изготовления штукатурки.

Когда смешивали известковую замазку, песок, воду и шерсть животных, смесь давала штукатуру «грубый материал». Эту смесь наносили в один или два слоя для увеличения толщины стенки. Но лучшая штукатурка была сделана в три слоя. Первые два слоя составили грубый материал; это были шерстяное пальто и коричневое пальто. Финишная штукатурка, называемая «закрепляющим материалом», содержала гораздо большую долю известковой замазки, мало заполнителя и не содержала волокна, и придавала стене гладкую белую поверхность.

По сравнению со слоями грунтовочного и коричневого слоев толщиной 3/8 дюйма, финишное покрытие имело толщину всего 1/8 дюйма. Добавки использовались для различных отделочных качеств. Например, мелкий белый песок был примешан для «гладкой отделки». Эта отделка была популярна в начале 1900-х годов. (Если штукатур разгребал песок метлой, на оштукатуренной стене оставались вихревые следы или точки.) Или добавляли мраморную пыль, чтобы создать твердое белое покрытие, которое можно было сгладить и отполировать стальным шпателем. Наконец, в отделочную штукатурку часто добавляли немного гипса или «мертвого материала», чтобы ускорить время схватывания.

Хотя известковая штукатурка использовалась в этой стране до начала 1900-х годов, она имела определенные недостатки. Оштукатуренная стена может сохнуть более года; это отсроченная покраска или оклейка обоями. Кроме того, негашеную известь в мешках нужно было тщательно оберегать от контакта с воздухом, иначе она становилась инертной из-за реакции с окружающей влагой и углекислым газом. Примерно в 1900 году в качестве штукатурного материала стали использовать гипс.

Гипсовая штукатурка

Гипс начинает твердеть, как только его смешивают с водой. Он схватывается за считанные минуты и полностью высыхает через две-три недели. Исторически сложилось так, что гипс делал более жесткую штукатурку и не требовал волокнистого связующего. Однако после затвердевания штукатурки трудно отличить известковую штукатурку от гипсовой.

Несмотря на эти желательные рабочие характеристики, гипсовая штукатурка была более уязвима к повреждению водой, чем известь. Известковые штукатурки часто наносили непосредственно на каменные стены (без обрешетки), образуя всасывающую связь. Они могли пережить случайную влажность, переносимую ветром, или воду, поднимающуюся с земли. Гипсовая штукатурка нуждалась в защите от воды. Полосы меха должны были использоваться против каменных стен, чтобы создать мертвое воздушное пространство. Это предотвратило перенос влаги.

В проектах реабилитации и реставрации следует полагаться на решение штукатура о том, использовать ли известковую или гипсовую штукатурку. В общем, гипсовая штукатурка — это материал, который сегодня используют штукатуры. Архитектор может указать различные типы заполнителя, такие как чистый речной песок, перлит, пемза или вермикулит; однако, если воспроизводятся исторические отделки и текстуры, в качестве заполнителя базового покрытия следует использовать песок. Сегодня, если в базовом покрытии требуется волокно, доступен специальный гипс, в состав которого входят древесные волокна. Известковая замазка, смешанная примерно с 35 процентами гипса (замерная штукатурка), чтобы помочь ему затвердеть, до сих пор используется в качестве финишного покрытия.

Рейка

Рейка позволяла удерживать гипс на месте. Деревянная рейка прибивалась под прямым углом непосредственно к конструктивным элементам зданий (балкам и стойкам) или крепилась к неструктурным разнесенным полосам, известным как планки обрешетки. На исторических зданиях можно найти три вида обрешетки.

• Деревянная рейка . Деревянная рейка обычно состоит из узких тонких полос дерева с промежутками между ними. Штукатур прикладывает небольшое давление, чтобы протолкнуть влажную штукатурку через пространство. Штукатурка оседает на внутреннюю часть стены, образуя гипсовые «ключи». Эти ключи удерживают пластырь на месте.
• Металлическая планка . Металлическая рейка, запатентованная в Англии в 1797 году, начала использоваться в некоторых частях Соединенных Штатов к концу 19 века. Сталь, составляющая металлическую рейку, содержала гораздо больше мест, чем деревянная рейка. Эти пробелы увеличили количество клавиш; металлическая рейка лучше удерживала штукатурку, чем деревянная.
• Каменная планка . Третьей обычно используемой системой реек была каменная рейка (также называемая гипсокартонной или гипсокартонной рейкой). Используется уже в 1900, каменная планка состояла из прессованного гипса, покрытого бумажной облицовкой. Некоторые каменные планки были текстурированы или перфорированы, чтобы обеспечить ключ для влажной штукатурки. Специальная бумага с кристаллами гипса служит ключом для каменной планки, используемой сегодня; при нанесении влажной штукатурки на поверхность достигается кристаллическая связь.

Обрешетка из камня была самой экономичной из трех систем обрешетки. Мыльщики или плотники могли подготовить комнату быстрее. К концу 1930-х годов каменная рейка использовалась почти исключительно при штукатурке жилых помещений.

Inside Old House Web

Как нанести первый слой штукатурки

27 мая 2015 г.

При нанесении первого слоя важно получить хорошее и ровное покрытие, чтобы он служил базовым слоем для второго и финишный слой. Начните слева и всегда работайте сверху вниз. Вот наше удобное руководство о том, как наносить штукатурку быстро и равномерно.

Шаг 1. Подготовка к работе

После завершения смешивания, подготовки материалов и оборудования можно приступить к нанесению штукатурки. Вырежьте из смеси кусок гипса и наденьте его на ястреба. Двигайтесь вперед и назад от шпателя к соколу, чтобы дать воздуху выйти для облегчения нанесения.

Шаг 2. С чего начать

Если вы работаете с потолками и стенами, всегда начинайте с потолка, начиная с левого угла. Проведите шпателем вперед и назад, нанося штукатурку по прямой линии. Шерсть должна быть толщиной примерно три-четыре миллиметра.

• Распределяйте штукатурку со всех внутренних углов, а затем двигайтесь обратно от угла до получения гладкой и равномерной поверхности
• На работе появятся линии излишков гипса, но не пытайтесь исправить их на этом этапе. После того, как вы закончите нанесение слоя, вы можете разгладить

.

• Не пытайтесь делать слишком много на этом этапе

Шаг 3. Двигайтесь вдоль потолка

Двигаясь вдоль потолка, просто добавьте штукатурку таким же образом, начиная со стены и заканчивая. Равномерно добавляйте штукатурку, двигаясь кельмой вперед и назад.

• Стандартный размер кельмы — одиннадцать дюймов, а новичкам не больше четырнадцати дюймов

Шаг 4. Продолжайте наносить первый слой

Двигаясь вглубь комнаты от левого угла и края, продолжайте наносить первый слой таким же образом. Опять же, не слишком беспокойтесь о избыточных выступах штукатурки, так как отделка будет улучшаться с каждым слоем. Продолжайте, пока не закончите свой первый слой.

Шаг 5. Удаление излишков гипса

После нанесения первого слоя сразу же приступайте к удалению излишков штукатурки, в том числе комочков или отверстий. Чтобы закрыть штукатурку, начните с ровного открытого положения шпателя и, приближая его к себе, медленно закрывайте и удаляйте. Повторите по всему потолку.

Шаг 6. Начнем со стен

Когда потолок готов, переходим к стенам. Когда вы штукатурите стены, начните с середины и двигайтесь вверх. Нанесите хороший ровный слой на верхнюю половину стены, прежде чем переходить к нижней половине. Всегда отрабатывайте форму углов и краев.

• Причина, по которой вы начинаете с потолков, а затем верхних стен, заключается в том, что нужно всегда работать вниз, избегая попадания лишней штукатурки на выемки

Шаг 7. Отделка стен

Всегда работая сверху вниз и слева направо, продолжайте штукатурить все стены таким же образом, пока не будет готов первый слой. Работайте таким же образом для последующих слоев, чтобы обеспечить равномерное время высыхания.

Шаг 8. Оштукатуривание нижней половины

Теперь приступаем к штукатурке нижней половины. Внизу стены можно оставить небольшой зазор, так как его потом прикроют плинтусом.

Шаг 9. Удалите отложения и выступы

Если на вашей штукатурке есть остатки отложений, просто удалите их уголком или краем шпателя. Затем снова разровняйте плоской поверхностью шпателя. Снова удалите выступы излишков штукатурки, чтобы первый слой был ровным и ровным.