Заточка ножа на бруске: Как точить ножи – 7-шаговая инструкция для новичков с фото и видео

Как точить ножи бруском правильно: вручную, алмазным, абразивным (видео)

Как правильно точить ножи бруском? Чтобы ответить на этот вопрос, надо понимать, что это утомительное занятие нужно для того, чтобы на кухне всегда был хорошо заточенный нож, который крайне необходим при готовке пищи.

Дамасская сталь издавна считается лучшей для клинков.

Правильная заточка режущей кромки этого предмета требует наличие самого ножа из качественной стали и точильного инструмента (бруска). Вместе с этим при проведении операции следует запастись большим терпением.

Как проверить остроту кухонного ножа?

Даже если этот предмет качественный (фирменный), то рано или поздно он затупится и его придется затачивать снова. Но перед этим надо проверить, насколько остро его лезвие. Как это сделать в домашних условиях?

Для этого существует несколько методов. Берется пеньковая веревка и складывается вчетверо. Если удалось ножом за один прием перерезать этот «шнурок», то лезвие еще острое.

При отсутствии веревки можно попытаться подрезать волосок на предплечье. Если это удалось с первого раза, то можно продолжать использовать нож.

Если вышеупомянутые способы показали, что режущая кромка сносилась, то инструмент надо точить.

Слишком твердая сталь ножа хрупка.

Сталь для полотна ножа обычно имеет твердость 45-60 HRC. Слишком мягкий металл будет изгибаться, а очень твердый – крошиться. От показателя твердости напрямую зависит угол заточки лезвия – чем оно тверже, тем больше должен быть наклон полотна во время точения.

В домашних условиях можно проверить твердость ножа таким способом: надо взять надфиль и провести им вдоль лезвия. Если инструмент скользит при легком нажатии, а при сильном – царапает поверхность полотна, то твердость нормальная.

Вернуться к оглавлению

Чем точить ножи в домашних условиях?

Для заточки лезвия надо выбрать качественный точильный инструмент, а это довольно сложное дело. На современном рынке представлено множество средств: разнообразные шлифовальные бруски, мусаты, абразивные камни, механические и электрические точилки.

Стоимость у профессионального инструмента довольно высока, но на нем нельзя экономить, так как плохой брусок может испортить лезвие ножа. Дешевые заточные средства покупать не стоит – они не дают нужного уровня затачивания лезвия, а только создают иллюзию остроты.

Хороший, качественный брусок имеет довольно большую цену – она может достигать нескольких десятков американских долларов. Хорошо зарекомендовавшие себя производители этой продукции предлагают покупателю профессиональные камни для заточки лезвий с разным количеством зерен абразива на каждый кубический миллиметр инструмента. Этот показатель обычно приводится на упаковке бруска, но надо учесть, что в разных странах системы установки зернистости различны, поэтому надо вначале разобраться в стандартах, которые есть в том или ином государстве.

В комбинированном бруске абразив разной крупности.

Чтобы произвести качественную заточку, нужно приобрести комплект из двух брусков. Первый нужен для придания лезвию остроты, а второй служит для его шлифовки. Для профессионального использования лучше всего приобретать 3-4 бруска с разной зернистостью.

Российские производители предлагают потребителю точильные камни с неопределенной маркировкой или даже совсем без нее. Поэтому при выборе (особенно, когда надо уложиться в мизерный бюджет) российских брусков приходится уповать на удачу.

Можно использовать при заточке и точильные мусаты – они нужны для правки режущей кромки без заточки. Такой инструмент внешне больше всего похож на напильник и продается в любом хозяйстенном магазине. Чаще всего мусаты применяют для правки используемых на кухне режущих лезвий, которые часто тупятся из-за постоянной работы. Но это можно делать лишь пока нож не потеряет своей остроты. Тогда поможет только заточка бруском.

Надо всегда помнить, что для получения качественной режущей кромки с помощью точильного камня прямоугольной конфигурации надо затратить не менее ½ часа. Если же надо наточить длинный кованый нож или кинжал, для получения идеальной формы лезвия мастера затрачивают более 25 часов. Так что при этой работе главное – терпение.

Заточные станки пригодны лишь для черновой заточки ножей.

Можно использовать профессиональные станки с абразивными кругами и шлифовальные ремни. Но для этого нужны специальные навыки. Если их нет, то при любой попытке заточить на них нож человек просто испортит его. Вместе с тем на таких станках режущая кромка получается очень острой и быстро выходит из строя.

Механические точилки используют в быту для быстрой заточки кухонных ножей и ножниц. Они имеют сравнительно небольшую стоимость, и использовать их может даже ребенок. Однако качество производства работ на этом устройстве оставляет желать лучшего, поэтому ею нельзя точить охотничьи клинки или кинжалы.

Вернуться к оглавлению

Как правильно затачивать нож?

В начале процесса используют более грубый брусок. Это продолжают делать до того момента, пока на кромке лезвия не образуется заусенец, который идет с края по всей поверхности. После этого переходят на обработку полотна ножа с помощью бруска с более мелкими зернами.

Для правильного производства работы надо положить точильный камень на неподвижную поверхность (чаще всего для этого используют стол). Это позволяет постоянно контролировать весь процесс заточки. Надо только пред началом операции подложить под брусок какой-либо плоский предмет, чтобы не допустить появление царапин на опорной поверхности. Сам точильный камень должен по длине превышать лезвие ножика. Самый оптимальный вариант, когда это соотношение равно1,5:1 или 2:1.

Ручная заточка -оптимальный вариант для ножа.

Начинают первый проход ножом по точильному камню режущей стороной вперед, стараясь, чтобы направление при движении приближалось к перпендикуляру по отношению к кромке. Это нужно для получения хороших режущих качеств. Клинок должен находится под углом 20-24° к поверхности точильного камня. Его надо удерживать в этих пределах при заточке. Для этого приподнимают рукоятку ножика до того места, где его лезвие начинает изгибаться. Сам угол может иметь и другую величину, например, при заточке лезвий для рубки, этот показатель больше. Главное, чтобы в процессе работы величина угла не выходила за нужные пределы.

Во время движения лезвия вдоль бруска его надо передвигать перпендикулярно направлению движения с таким расчетом, чтобы в момент достижения конца камня одновременно дойти до острия ножа. При этом надо следить, чтобы режущая кромка не сорвалась, иначе будет повреждена боковая поверхность лезвия.

Описанные движения следует многократно повторить для обеих сторон ножа. Надо остерегаться сильного нажима на точильный камень – это работу не ускорит, а точность обработки упадет. Вести лезвие по бруску нужно равномерно и аккуратно, не меняя угла; любое неточное движение может испортить все труды. Чтобы научиться правильно затачивать лезвие ножа, надо практиковаться.

Для этого придется наточить много клинков.

Вернуться к оглавлению

Шлифовка заточенного лезвия

Для шлифовки используют очень тонкие абразивные пасты.

Чтобы довести до конца этот процесс, нужно отшлифовать режущую поверхность. В противном случае она пробудет в остром состоянии совсем недолго. Шлифование проводится для устранения заусенцев. Эта операция придает заточенному лезвию нужную долговечность. Поверхности ножа при этом по образующей должны иметь соответствующую гладкость. Все движения и нормы такие же, как при основных операциях, писанных выше. Отличие только одно – для шлифовки используется брусок с более мелким зерном.

В повседневной практике заточка лезвия ножика не такое простое дело, как кажется на первый взгляд. Она требует терпения, внимательности, аккуратности – ведь все может пойти насмарку из-за одного неправильного движения. Одних знаний теории в этом деле недостаточно, для правильного выполнения работы большую роль играет практика.

Если заниматься этим делом на профессиональной основе, то для этого нужны и некоторые финансовые затраты, чтобы приобрести качественные точильные бруски.

Можно для ускорения процесса использовать и электрические аппараты для заточки, которые могут довольно хорошо заточить лезвие ножика, причем острота режущих кромок сохранится длительный период. Они стоят еще дороже, чем бруски, но сокращают время затачивания при довольно качественной обработке лезвий клинков.

Рекомендации по заточке ножей от профессионалов

«Дайте мне 6 часов, чтобы срубить дерево, и я потрачу первые 4 часа, чтобы наточить топор».
Авраам Линкольн

К большому сожалению, 90% современных людей не имеют даже элементарных навыков в заточке инструмента – начиная от кухонных ножей и заканчивая топорами. Что довольно странно, ведь буквально 80 лет назад, наши деды и прадеды успешно справлялись с заточкой не только кухонного ножа, но и опасной бритвы. Если первый ещё прощает какие-то ошибки в искусстве заточного дела, то заточка бритвы не допускает ни малейшего отклонения. Поэтому одно из любимых народных выражений – «и так сойдёт», отразится хорошими царапинами и раздражением на коже вашего лица.

И наши деды прекрасно это понимали. Они знали, чем отличается правка ножа от заточки, что такое оселок, а что такое притир, какую сторону кожаной стропы натирать пастой, а какую использовать в чистом виде. Они даже знали великую тайну, что для открытия консервов есть гениальное изобретение человечества – консервный нож, а охотничьим ножом это делать не допустимо, так как там совсем другие углы заточки, абсолютно иная геометрия, предназначенная для реза мяса, а не жести.

И в этой статье я постараюсь донести хотя бы маленькую толику того, что обязан знать каждый мужчина.

Виды абразивных камней

Чем затачивают инструмент? Да, именно инструмент. Ведь правила заточки, например, топора или стамески, ни чем не отличаются от заточки ножа, да и сам нож является инструментом для выполнения определенных задач.

Существует огромное разнообразие заточных камней. Среднестатистическому пользователю все эти нюансы ни к чему, поэтому я остановлюсь только на самых распространённых и хорошо зарекомендовавших себя абразивах, на их плюсах и минусах.

Карбид кремния

Зерно карбида кремния

Заточные камни на основе карбида кремния предназначены для заточки углеродистых и высоколегированных сталей. Если ваш нож ржавеет, но при этом долго остаётся острым, значит для его заточки должны хорошо подойти заточные камни из карбида кремния. Ржавление ножа означает высокое содержание углерода, а долгое удержание остроты – высокое содержание твёрдых легирующих элементов.

Такие камни имеют мягкую связку абразивных зёрен, и должны замачиваться в воде перед работой на 5-10 минут.

Само зерно карбида кремния, как это видно на фото, имеет острые грани, что положительно сказывается на скорости снятия стали. Мало того, зерно склонно к быстрому дроблению – раскалыванию, это способствует образованию новых острых граней. В совокупности с мягкой связкой, при которой старые сработанные зёрна вырываются, обнажая острые новые, это даёт хороший эффект обновления зерна, и положительно сказывается на скорости заточки высоколегированных твёрдых сталей.

Но, как известно, ничего идеального не бывает. Так и здесь, за скорость работы приходится платить довольно быстрой выработкой камня – потерю его плоскостности. После 2-3 ножей нужно будет выравнивать камень. В этом нет ничего страшного, но как факт, имеет место быть.

Эти камни не подходят для заточки нержавеющих сталей. Я не говорю, что на них не получится заточить нож из нержавейки – получится. Но это будет не удобно. Вязкая, мягкая нержавейка, будет активно вырывать зёрна из связки камня, значительно ускоряя процесс обновления. Камень начнёт очень быстро вырабатываться, давая много грязи в виде вырванных зёрен вперемежку со связкой. Из-за потери плоскостности камня будет тяжело удерживать постоянный угол заточки, да и скорость самой работы будет желать лучшего.

Стали, которые точат карбидом кремния:
Vanadis 10 — 4, PGK, 3V, M390, CPM® REX® 121, ДИ 90, D2, Р6М5, Р18, ХВ 5, и им подобные. Но многое зависит от конкретного камня, термообработки стали и ваших навыков.

Оксид алюминия

Зерно оксида алюминия

Ближайший друг, но при этом полная противоположность выше описанного камня, это — оксид алюминия. На фото видно, что зёрна оксида алюминия, имеют не такие острые грани, да и сама структура зерна менее слоистая в сравнении с карбидом кремния.

Всё это в совокупности нам говорит о том, что зерно менее агрессивно снимает сталь, и оно не склонно к дроблению. Камни оксида алюминия предназначены для заточки нержавеющих сталей с твёрдостью до 58 единиц по шкале Роквелла.

У камней не только твёрдые зерна, но и сама связка довольно твёрдая. Конечно есть и исключения, особенно среди японских синтетических водных камней. Но сейчас мы говорим о самом распространённом варианте.

Такие камни замечательно работают на большинстве нержавеек, начиная от российских и, заканчивая зарубежными аналогами.

Как показывает мой опыт, большинство современных людей предпочитают именно нержавеющие стали, так как они не требуют особого ухода. И вот такие бруски как нельзя лучше подходят для их заточки. За исключением нержавеющих порошковых сталей, для их заточки нужен карбид кремния.

Но и здесь не обошлось без минусов. За твёрдую связку, благодаря которой брусок почти не вырабатывается, приходится платить выглаживанием абразивного зерна и, как следствие, ухудшением скорости заточки. Поэтому бруски из оксида алюминия на классической твёрдой связке нужно взбадривать, по мере необходимости, притирая их друг об друга.

Стали, которые точат оксидом алюминия:
65Х13, 95Х18, 440С, AUS8, H690, 440A, AUS6, 12C27 и им подобные.

Из выше сказанного можно резюмировать, что под определённую сталь нужно подбирать определённый брусок. Для кого-то это может показаться слишком сложным, но что поделать, таковы реалии, и человек пока ничего другого не придумал. Конечно я не беру в расчёт высокооборотистый наждак, потому что это не заточка, а уничтожение инструмента.

Но существует еще один вид заточных камней, которым в принципе без разницы, какие стали затачивать. Их абразивные зёрна с одинаковой эффективностью «кушают» что современные порошковые стали, что самые простые нержавейки.

Алмаз

Кристаллы алмаза

Как мы все с вами прекрасно помним со школьной скамьи, алмаз является самым твёрдым природным веществом, твёрдость которого достигает 10 баллов по шкале Мооса.

Заточные бруски в основе которых лежат алмазные кристаллы, очень износостойкие, прекрасно держат свою плоскость, не прихотливы в уходе, способны заточить все стали.

Идеальные камни, – можете подумать вы. Но не всё так просто. За все эти плюсы приходится платить не менее значительными минусами. В первую очередь, брусок быстро засаливается снятой сталью, что приводит к потери его абразивной способности и необходимости вычищать сталь из пор камня. Также из-за высокой твёрдости алмаза на режущей кромку ножа или иного инструмента часто образуются сколы или замятия, и это очень страшно. Только представьте – вы потратили два часа на заточку, перешли на завершающий камень, и вдруг слышите хруст – это алмаз выколол часть режущей кромки. И ещё особо твёрдые стали также не получится качественно заточить на алмазе, они просто будут выкрашиваться в процессе всей заточки.

Лично я не использую алмазные бруски. Но если вы не предъявляете высоких требований к качеству заточки, то эти камни будут хорошим выбором.

Натуральные абразивные камни

Так же мне бы хотелось сказать пару слов о натуральных абразивных камнях, которые являются творением природы, а не созданием рук человека. Эти камни являются элитой среди всего заточного инструмента. Они редки и дороги. Многие виды из них уже не производятся, так как запасы их месторождений исчерпаны. Структура, форма и плотность их зерна, в совокупности со связкой, дают изумительный результат на режущей кромке инструмента – высокую степень остроты в комплексе с хорошей стойкостью к нагрузкам. Лично я предпочитаю, начиная со стадии тонкой заточки, использовать именно натуральные абразивы.

Конечно же минусы так же присутствуют даже среди этой элиты. Во-первых, они тяжелы в освоении. Нужно обладать как теоретическими, так и практическими знаниями, чтобы эффективно работать на натуральных камнях. И во-вторых, довольно высокий процент разброса в характеристиках одних и тех же моделей. Нужно подбирать камень опытным путем, который устроит именно тебя.

Техника заточки

Довольно сложно в тексте рассказать, как же правильно затачивать инструмент, но я попробую это сделать.

Первое, с чем я сталкиваюсь, это укоренившиеся заблуждение, что ножи затачивают движением вдоль режущей кромки, а это категорически не верно. Могу предположить, что начало этого заблуждения в какой-то степени причастен кинематограф, где какой-нибудь новоявленный Рэмбо трёт камушком вдоль клинка.

На самом деле движения камня должны быть перпендикулярны клинку, причём режущей кромкой вперёд. Начинающий заточник должен как бы пытаться срезать ножом тоненькую стружку с камня, при этом давление на нож должно быть совсем не большим!

Сильное давление при заточке никак не способствует увеличению скорости, а только усугубляет потерю плоскостности камня, или увеличивает скорость выглаживания зерна (зависит от модели камня) и саму режущую кромку от высокого давления. Она начинает прогибаться в обратную сторону, что впоследствии усложняет заточку на следующих камнях.

Второй крайне важный и самый сложный аспект – постоянный контроль угла заточки. Если с каждым новым проводом по камню у вас каждый раз будет новый угол, или же во время самого провода нож будет качаться, ничего путёвого от такой заточки не получится. Основная задача – выработать моторику на удержание нужного угла. Как же это сделать? Очень просто – затачивать и ещё раз затачивать, анализировать, контролировать – только так можно научиться ручной заточке.

Для эффективного обслуживания режущего инструмента нужно иметь как минимум три камня разной абразивной зернистости:

F 230. Это грубый камень, с крупным зерном, предназначенный для большого съёма стали, если на ноже имеются видимые глазу замятия – сколы.
F 600. Основной заточный камень. Предназначен для выведения грубой риски после 230-го. Или если инструмент не имеет серьёзных повреждений, является первым камнем, с которого начинается заточка.
F 1000. Финишный камень. Его задача, как собственно и всех последующих, полностью убрать риски от предыдущего камня. А если F 1000 является последним камнем в сете, то и закончить заточку, придав режущей кромке необходимые характеристики.

Это минимальный набор заточных камней и совсем не окончательный. После F 1000 может идти 3000, 6000, 10000, 12000, 15000 и так далее, всё зависит от того, какой степени остроты вы хотите добиться, с учётом того, на сколько она оправданна для определенной стали.

Углы заточки

— Заточите мне на 30 градусов. — А мне на 35. — Ой, а мне на 28! — Довольно часто я слышу такие пожелания, человек прочитал какую-то статью в интернете от непонятного автора и «большого специалиста» и теперь, обладая «сакральными» знаниями, хочет получить на своём ноже именно 28 градусов полного угла заточки. В этом желании нет ничего предосудительного, но давайте всё же разберёмся, как оно на самом деле.

Сами по себе углы заточки не оказывают 100% влияния на конечный результат в эксплуатации инструмента. Угол заточки тесно связан с маркой стали и геометрией клинка. Мало того, одну и ту же сталь можно закалить по-разному. Поэтому, учитывая все эти факторы (конкретный нож с конкретной геометрией клинка и из определённой стали, которая термически обработана определённым образом, а также условия использования ножа) можно опытным путём подобрать идеальный угол заточки и финишный камень под конкретный экземпляр.

Если для простоты постараться усреднить, хоть я считаю это не верным, то мы получим примерно следующие углы заточки и финишные камни:

1. Кухонные ножи для шинковки (работа по костям не предполагается):

Нержавеющая сталь – 30-40 градусов. Финиш на F 600

Углеродистая сталь – 20-30 градусов. Финиш на F 1000 – F 3000

Порошковая сталь – 20-30 градусов. Финиш на F 3000 – 7000

2. Охотничьи и туристические ножи:

Нержавеющая сталь – 35-45 градусов. Финиш на F 1000

Углеродистая сталь – 25-35 градусов. Финиш на F 1000 – F 3000

Порошковая сталь – 25-45 градусов. Финиш на F 3000 – 7000

3. Лагерные ножи или топоры:

Углеродистые стали, или порошковые с хорошими механическими свойствами – 35 -50 градусов. Финиш F 1000 – F 3000.

В итоге получаем, что заточка кухонного ножа мало чем отличается от заточки охотничьего. На различие будут влиять:

• 
  марка стали
• 
  термообработка
• 
  геометрия клинка
• 
  какие нагрузки владелец планирует дать своему ножу
• 
  финиш заточки режущей кромки.

Виды заточки

Существует несколько видов заточки, расскажу о самых популярных из них.

Прямая или клиновидная. Такую заточку имеют 80% ножей, которые вы покупаете. В ней нет ничего особенного, но и отрицательного в ней также нет. Всё зависит от качества заточки и доводки.
Линзовидная. Более сложна в изготовлении, требовательна к мастерству заточника. За счёт отсутствия граней, легче проникает в разрезаемый материал, способна выдерживать более малые углы и большие нагрузки.
Заточка с микроподводом. Призвана повысить стойкость при незначительном ухудшении реза.
Цыганская. Один из приёмов для повышения агрессивности реза ножа при сохранении неплохой стойкости.
Ступенчатая. Также, как и линзовидная, сложна в изготовлении, требует больших навыков.
Касуми. Японская полировка, но также используется и как заточка. Очень сложна в изготовлении, я бы даже сказал – не оправданно сложна.

Я перечислил самые популярные и широко известные (в определённых кругах) виды заточки. Но у хорошего мастера по заточке есть свои личные наработки, секреты и приёмы. А секреты – на то и секреты, чтобы их не раскрывать.

Как часто нужно затачивать ножи

На вопрос – как долго нож останется острым? Я стандартно отвечаю: — Смотря как «ездить будете». Ведь понятие остроты у всех разное. Мне часто приносят ножи (которые заточку не видели, наверное, с момента их изготовления), и говорят – ну он вроде нормально режет, подправьте маленько. И человека острота его ножа вполне устраивала по причине того, что он просто лучшего не видел. Но потом, вкусив всю прелесть по-настоящему острого инструмента, человек начинает понимать что к чему.

Лично для себя, на основе бытовых тестов, я пришёл к такому выводу. Нож тупой, если:

• 
  под собственным весом с одного прохода не вгрызается в мягкий помидор,
• 
  мнёт мягкий батон, не вгрызаясь в него,
• 
  не срезает одним движением уголок у молочного пакета.

Бритьё предплечья и шинковка газетного листа уже являются целенаправленными тестами. Я же привёл в пример те действия, которые почти каждый из нас выполняет каждый день, и по которым можно определить – а не пора ли заточить свой нож.

Я надеюсь, что каждый, кто прочтёт эту статью, поймёт, что заточка – это не бездумное шорканье ножом по камню, а целая наука, можно сказать – искусство. И я с радостью буду продолжать делиться своими знаниями со всеми интересующимися.

С уважением ко всем,

мастер по заточке

Тарасов Алексей.

KA-BAR Международные дистрибьюторы

Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным авторизованным дистрибьютором KA-BAR для получения дополнительной информации о приобретении KA-BAR в вашей стране.

Как пользоваться точильным камнем за 6 простых шагов (с видео!)

Ничто так не влияет на долговечность и ежедневную работу ваших ножей, как заточка и техническое обслуживание. Когда дело доходит до безопасности ножа , тупой нож опаснее острого. Есть разные способы заточки ножа, например с помощью ручной или электрической точилки , но профессионалы предпочитают использовать точильный камень или точильный камень, поскольку он удаляет меньше стали с лезвия, чем другие методы. Мы научим вас, как заточить нож с помощью камня, чтобы лезвие оставалось долговечным и безопасно и быстро разрезало ингредиенты.

Купить все точильные камни

Нажмите ниже, чтобы узнать, как использовать точильный камень:

1. Угол для заточки ножей
2. Как пользоваться точильным камнем
3. Как пользоваться точилкой
4. Как выровнять точильный камень
5. Как определить, достаточно ли острый нож
6. Как очистить точильный камень

Видео о том, как точить кухонный нож

Узнайте, как точить нож с помощью камня и оттачивать лезвие с помощью стержня, из нашего видео о заточке.

Направляющая для угла заточки ножей

Заточку ножей всегда следует начинать с поиска правильного угла для лезвия. много 9Типы поварских ножей 0267 лучше всего работают с углом 22,5 градуса. Следуйте этим простым шагам, чтобы найти идеальный угол для восстановления остроты лезвия.

1. Опустите лезвие: Держите нож лезвием вниз под углом 90 градусов.
2. Повернуть лезвие наполовину: Переместите нож под углом 45 градусов, сократив вдвое расстояние между углом 90 градусов и столом.
3. Снова поверните лезвие наполовину: Еще раз переместите нож на половину оставшегося угла. Теперь у вас есть хорошая оценка подходящего угла заточки. Вы можете отрегулировать угол вверх или вниз по мере необходимости.

Обратите внимание: Японские поварские ножи требуют угла заточки от 10 до 15 градусов, чего добиться труднее. Если вы не очень хорошо точите ножи, отнесите свои японские ножи к профессиональной точилке.

Как пользоваться точильным камнем

После того, как вы нашли правильный угол наклона ножа, вы можете приступить к заточке с помощью камня. К этой технике может потребоваться некоторое время, чтобы привыкнуть, но это один из лучших способов заточки ножей. В процессе заточки часть лезвия стачивается, поэтому со временем лезвие изнашивается. С точильным камнем меньше изнашивается лезвие, поэтому срок службы вашего поварского ножа продлевается.

Что такое точильный камень?

Точильный камень — другое название точильного камня. Этот прямоугольный блок сделан из песчаного каменного материала, который очень эффективен при заточке ножей. Но действительно ли камень промокает? Это зависит от того, есть некоторые типы точильных камней, называемых водяными камнями, которые перед использованием необходимо замочить в воде. Наши инструкции ниже предназначены для точильного камня, который не требует замачивания. Обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя на предмет любых нюансов.

Как использовать точильный камень

Чтобы заточить ножи с помощью точильного камня, выполните следующие действия:

1. Подготовьте рабочее место: Положите точильный камень на влажное полотенце на плоскую поверхность.
2. Начинайте грубую сторону вверх: Прежде чем приступить к заточке ножей, убедитесь, что грубая сторона камня находится сверху. Это самый быстрый способ вернуть лезвию ножа правильную форму.
3. Смажьте камень: Обязательно ознакомьтесь со спецификациями производителя о том, как правильно смазывать точильный камень. Некоторые варианты, такие как алмазные камни, вообще не нуждаются в смазке, поэтому обязательно ознакомьтесь с инструкциями к камню.
4. Начало заточки: Держа нож под углом 22,5 градуса, медленно проведите ножом вниз и по камню плавными движениями, начиная с пятки и заканчивая кончиком.
5. Повторить: После того, как вы начали повышать резкость, повторите это действие пять раз. Возможно, вам придется повторить это движение несколько раз, в зависимости от тупости ножа.
6. Поменяйте стороны и продолжайте: Переверните нож на другую сторону и затачивайте обратную сторону тем же движением. Вы должны затачивать эту сторону столько же раз, сколько и другую сторону для согласованности.
7. Заточить в обратном порядке: Вернуть нож на исходную сторону, но на этот раз провести ножом от кончика к пятке. Повторите это движение пять раз.
8. Снова поменяйте сторону: Переверните на обратную сторону и заточите от кончика к пятке пять раз.
9. Заточите последнюю сторону: Переверните точильный камень на чистую сторону и повторите шаги 1-5.
10. Заточите лезвие с помощью точильного станка: В завершение процесса заточки лезвие ножа затачивают точильным стержнем.

Обратите внимание: При заточке ножей точильным камнем ключевым фактором является постоянство. Обязательно используйте один и тот же угол каждый раз и одинаково затачивайте обе стороны ножа.

Вернуться к началу

Как заточить нож

Многие точилки на самом деле предназначены для заточки лезвия ножа, а не для его заточки. Эти длинные металлические стержни также называются точильными стержнями, хонинговальными стержнями или хонинговальными сталями. Хонингование является важным этапом после заточки, поскольку оно выравнивает кромку лезвия.

В чем разница между хонингованием и заточкой ножа?

Когда вы затачиваете нож, лезвие стачивается, чтобы получить новую острую кромку. Лезвие немного согнется от давления и создаст приподнятую кромку, называемую заусенцем. Хонингование необходимо для удаления заусенцев и восстановления выравнивания кромки лезвия.

Как использовать точильный станок

Узнайте, как заточить нож с помощью точильного станка, следуя нашим инструкциям ниже:

1. Расположите сталь: Держите сталь прямо вверх и вниз и положите наконечник на разделочную доску или рабочий стол.
2. Положение ножа: Приложите лезвие ножа к стали под горизонтальным углом.
3. Угловой нож: Поворачивайте нож, пока он не будет примерно под углом 22,5 градуса к точилке.
4. Начало заточки: Аккуратно потяните нож вниз и назад по точилу, двигаясь от пятки к кончику ножа.
5. Повторить: Начав, повторите это движение от пяти до десяти раз.
6. Смена сторон: Переключитесь на другую сторону лезвия и стали и повторите те же движения.

Как выровнять точильный камень

Поскольку середина изнашивается быстрее, чем края, точильные камни при использовании становятся неровными. Если вы не сгладите точильный камень, он скруглит кромки ваших кухонных ножей.

Выполните следующие простые действия, чтобы выровнять точильный камень:

1. Положите камень на плоскую поверхность: Чтобы у вас была рабочая основа для выравнивания камня, мы рекомендуем использовать плоскую поверхность, например разделочную доску.
2. Выберите смазку: Проверьте документы, прилагаемые к камню, чтобы узнать, требуется ли для него масло или вода.
3. Смажьте камень: Нанесите небольшую полоску масла или воды посередине камня. Аккуратно помассируйте и распылите масло или воду на точильный камень.
4. Начните сглаживание: Разгладьте камень, протирая его наждачной бумагой с зернистостью 100, пока он не станет плоским.
5. (дополнительно) Повторите: Если на камне имеются крупные царапины, повторите предыдущий шаг с наждачной бумагой с зернистостью 400. Или, если ваш камень практически не изнашивается, просто протрите его наждачной бумагой с зернистостью 400 и пропустите предыдущий шаг.

Обратите внимание: Никогда не наносите пищевые масла, такие как растительное или оливковое масло, на точильные камни. Используйте только хонинговальные масла одобрен для заточки камней.

Тест на остроту ножа

После того, как вы заточили свой нож камнем и заточили лезвие, как узнать, достаточно ли он острый? Вы можете выполнить тест на остроту ножа с помидором! Кожура помидоров тонкая, но крепкая, поэтому только острый нож аккуратно разрежет помидор, не повредив плод.

Чтобы провести тест на остроту, положите на разделочную доску чистый помидор. Прижмите край ножа к помидору и слегка надавите, чтобы сделать надрез. Лезвие должно войти в кожу без разрыва. Тупое лезвие ножа произведет грубый разрыв или вообще не прорежет кожу. Если ваш нож не прошел тест на остроту томатов, попробуйте еще раз заточить лезвие.

Как заточить нож с помощью стержня

Несмотря на то, что металлический стержень, прилагаемый к вашему набору ножей, называется точилкой, на самом деле он не точит ваши ножи. Используйте точильный станок, чтобы отточить лезвие ножа после того, как вы заточили его точильным камнем.

Как чистить точильный камень

Чтобы очистить точильный камень после использования, просто используйте влажное полотенце, чтобы удалить металлическую стружку и излишки масла.