Строительство и ремонт

Архитектура, Дизайн, Изоляция, Кровля, Лаки и краски, Полы, Стены

Разное 

Чем сделать штробу под проводку: Штробление стен под проводку своими руками: видео, фото, советы

admin 0 Комментариев

Штробление в Москве — цены, отзывы на 292 мастера

  1. 1.

    Вы выбираете услугу и отвечаете на уточняющие вопросы. Мы называем стоимость работы.

  2. 2.

    После оформления заказа мы перезваниваем, чтобы согласовать время приезда мастера.

  3. 3.

    Подберём мастера, который приедет и выполнит заказ. Вы оплачиваете ему работу.

291 отзыв от 988 клиентов — 4.7/5 средняя оценка.

Подводка труб (ХВС, ГВС, канализация) к месту установки сантехнического оборудования

3000 ₽

Сделал мастер все быстро, но сильно опоздал (мы договаривались на 11 утра, приехал к 4 часам, НО Я СОГЛАСОВАЛ НЕСКОЛЬКО РАЗ ПЕРЕНОС ВРЕМЕНИ С НИМ). Наказывать не надо, просто хотелось бы больше пунктуальности, в целом. Дважды пришлось съездить в магазин сантехники, ибо сразу мастер не сообщил, что купить надо будет. В целом, доволен, но на фоне мастера по электрике, который был в субботу и воскресенье, есть куда расти) А, цена в 3к завышена. Надо было воткнуть 3 фиттинга, да 2 уголка трубы пропиленовой, по факту.

Сборка и установка проектной кухни под ключ, Электромонтажные работы

33 210 ₽

В списке работ были операции, как например, установка вытяжки, склейка и соединение тяжелых частей столешницы из массива бука еврозамком, которые мастер физически не способен выполнить в одиночку. Мне пришлось помогать мастеру сделать эту часть работы в качестве одолжения. Но будет лучше, если на такой сложный заказ, как монтаж кухни, мастера будут ходит парами. В противном случае, ожидать хорошего качества от мастеров‑одиночек, да еще не очень квалифицированных, не приходится.

Штробление в бетоне, Сверление отверстия в бетоне под розетку/выключатель/монтажную коробку

1600 ₽

Мне не понравилось то, что нельзя оформить все услуги в одном заказе. И по факту этот мастер был у меня на двух работах, но пришлось оставлять две заявки. Мастер не был достаточно квалифицированным, по качеству его работы у меня есть замечания. Так же мне не понравился тот факт, что я договорился через вас на конкретное время работы, но сроки выполнения были нарушены.

Ремонт светильника

1500 ₽

Спасибо, все понравилось. Работы по замене светильника в итоге не потребовались, понадобилась только диагностика. Мастер очень хорошо все объяснил, ответил на все наши вопросы, предложил несколько вариантов решения. Вежливый, доброжелательный человек.

Установка розетки

6990 ₽

Мне все понравилось. Вместе с мастером съездили в магазин, все необходимое закупили. Он за один день все сделал. Изначально хотела полностью убрать старые розетки и установить новые, но мастер меня отговорил. Получается я еще и сэкономила.

Установка дополнительной розетки с подведением коммуникаций, Демонтаж розетки, Дополнения к заказу

7360 ₽

Дамир — профессионал своего дела, гибок в решении поставленных задач, ориентирован на поиск решений, а не на придумывание «отмазок». Сам второй раз, когда еще потребовалось переделать электрику, попросил прислать его же. Всем рекомендую.

Устройство отверстия для подрозетника в бетоне

32 300 ₽

Десяточку ставлю. Все хорошо. Все нормально, что тут говорить. Мастер хорошо справился с работой, претензий нет.

Штробление в бетоне, Устройство отверстия для подрозетника в бетоне, Установка розетки

11 725 ₽

Никаких нареканий нет. Мастер все делал аккуратно, не торопился, тщательно, все понравилось.

Замер помещения для установки систем освещения

1100 ₽

Всё отлично по работе мастера.

Сборка и установка проектной кухни под ключ, Перенос розетки, Устройство отверстия для подрозетника в бетоне

22 320 ₽

По качеству сборки нет никаких претензий. Но собирать 2‑х метровую кухню три дня‑ это недопустимо. Даже я, не специалист, собрал бы, наверное, гораздо быстрее.

Правила скрытой проводки – как сделать штробу без шума и пыли




Правила скрытой проводки – как сделать штробу без «шума» и пыли

Давно минули те времена, когда люди изготавливали штробы для скрытой укладки электропроводки исключительно при помощи незамысловатых ручных приспособлений типа молотка и долота. Современный мастер активно пользуется достижениями технического прогресса, подарившего человечеству разнообразный электроинструмент. Собственно, для технологически правильного и безопасного выполнения столь нехитрой операции, как штробление, понадобится всего четыре вполне доступных устройства.

Итак, разберемся в существующих методиках штробления под электропроводку. Многочисленные интернет-сайты и форумы пестрят подробными описаниями процесса с рекомендациями специалистов, «специалистов» и откровенных дилетантов, которые где-то что-то слышали, причем последних явное большинство. В целом при внимательном изучении сути вопроса можно выделить три основных способа изготовления штроб для скрытой укладки проводов. Первый способ сводится к бурению огромного количества отверстий с небольшим шагом на требуемую глубину вдоль обеих границ будущего паза (канавки) в стене или стяжке пола. Далее остается лишь аккуратно выломать материал между двумя стройными линиями отверстий, и штроба готова. Единственным довольно спорным достоинством этого способа является минимум необходимого инструмента: один трехрежимный перфоратор, к нему один бур на 6 или 8 мм и одна насадка-долото подходящей ширины. Правда, недостаток здесь тоже один, и он заключается в том, что штробление поверхности на длине в несколько метров со всей очевидностью займет добрую половину рабочего дня.

Второй, кстати, довольно популярный способ базируется на использовании все того же трехрежимного перфоратора вкупе с обычной угловой шлифмашиной (УШМ), оснащенной алмазным кругом для сухой резки. Здесь все довольно просто. Расчерчиваются границы будущей штробы, берется «болгарка» и ею режется стена (стяжка пола и т. д.) сначала по одной намеченной линии, затем по другой, а далее при помощи перфоратора с долотом выбивается материал между двумя выполненными пропилами. И сразу о недостатках, которых немало. Во-первых, «болгарка» изначально не предназначена для штробления, в частности, ее защитный кожух не способен эффективно прикрыть оператора от образующихся осколков разрезаемого материала. Впрочем, УШМ сама по себе является одним из наиболее опасных инструментов, хотя ведущие мировые производители принимают вполне эффективные меры по защите пользователей их продукции. Например, целый ряд моделей угловых шлифовальных машин Makita, имеют специальную систему SJS (Super-Joint-System) привода с муфтой для предотвращения рывков инструмента при работе и пуске. Таким образом, в случае заклинивания диска «болгарка» не вырвется из рук оператора и не травмирует его. Во-вторых, бетонные и кирпичные стены характеризуются значительной неоднородностью структуры, любые более плотные включения будут неумолимо уводить диск с линии реза и/или выдавливать его из паза. Провести УШМ по длинной прямолинейной траектории, ни разу не отклонившись в сторону и четко выдержав установленную глубину пропила, не сможет даже мастер экстракласса. Впрочем, безупречность геометрической формы штробы, которая впоследствии будет скрыта с глаз долой, не имеет особого значения, хотя заказчик, увидев явно кривой паз, вполне может усомниться в профессионализме нанятых работников. В-третьих, при резании стены образуется огромное количество пыли, причем как крупной, так и мелкодисперсной, способной проникать через дыхательные органы и накапливаться в легких человека. Надо бы использовать промышленный пылесос, но подавляющее большинство моделей УШМ не имеют порта (патрубка) для его подключения. Некоторые производители освоили выпуск приспособлений, устанавливаемых вместо штатного защитного кожуха и превращающих «болгарку» во что-то вроде специализированного штробореза… Стоп. Зачем работать неким подобием, если можно взять настоящий полноценный штроборез?

СПОСОБ ТРЕТИЙ: ПРАВИЛЬНЫЙ

Единственный метод изготовления штробы, обеспечивающий высокую эффективность выполнения необходимых операций при соблюдении всех возможных правил безопасности, основывается на использовании штробореза, промышленного пылесоса и трехрежимного перфоратора. Сюда можно добавить и лазерный уровень. Четыре инструмента, действительно способные в значительной степени упростить нелегкий труд профессионалов ремонтно-строительных специальностей.

Для начала поверхность стены размечается при помощи автоматического самовыравнивающегося лазерного уровня. Далее нужно лишь приложить линейку к стене вдоль четкой яркой линии, «нарисованной» лазерным лучом (корпус лазера вращающийся, что позволяет при необходимости за один прием нанести разметку по всему периметру помещения), и провести черту, которая обозначит нижнюю (или верхнюю, как удобнее) границу штробы.

На следующем этапе при помощи трехрежимного перфоратора с патроном SDS Plus и коронки (официальное название — сверло корончатое) по бетону диаметром 73 мм на высоте 0,8 м от пола бурятся гнезда для подрозетников. При выполнении данной операции образуется не так много пыли, чтобы всерьез обращать на нее внимание.

Теперь можно приступать к работе штроборезом, например, Makita SG180, рассчитанным на установку сразу двух алмазных дисков. Выгода налицо: во-первых, рез выполняется одновременно с обеих сторон штробы за один проход, что вдвое сокращает время выполнения операции, во-вторых, двухдисковое устройство обеспечивает идеальную параллельность границ получившегося паза, в-третьих, оно гораздо увереннее движется строго по прямой траектории без особых усилий со стороны оператора. Наконец, специальная конструкция инструмента позволяет точно настроить и в дальнейшем четко выдерживать заданную глубину штробления, имеющиеся на корпусе ролики обеспечивают легкое скольжение по поверхности стены или стяжки пола, а предусмотренный на защитном кожухе порт для подключения промышленного пылесоса гарантирует эффективность сбора пыли, чтобы та не разлеталась по всему объему помещения. Итак, штроборез оснащается двумя обычными алмазными кругами со сплошной (для реза относительно мягких материалов типа газобетонных блоков), сегментной или турбосегментной (при работе с бетоном и т. п.) режущей кромкой. Расстояние между ними регулируется при помощи набора дистанционных шайб разной толщины. Например, если провод убран внутрь гофрированного шланга из ПВХ внешним диаметром 20 мм, то ширина штробы, выбираемая с небольшим запасом, составит 22 мм. Далее к пылеотводящему патрубку режущего инструмента присоединяется промышленный пылесос. Подготовка окончена, пора штробить. Как и в случае с обычной УШМ, штроборез обычно ведется по направлению на оператора, а не от него: такая рекомендация связана прежде всего с тем, что, работая от себя, пользователь не видит нанесенную разметку и вынужден тянуться, чтобы разглядеть линию, рискуя потерять равновесие или утратить контроль над инструментом. Хотя, конечно, все зависит от конкретной ситуации. С помощью перфоратора и плоского долота шириной 20 мм надрезанная штроба превращается в аккуратный паз для укладки «гофры» с проводом внутри. Обычно она фиксируется по нескольким точкам в начале, середине и конце линии посредством строительного гипса (он же алебастр). Подрозетники же можно посадить на обычную штукатурку.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

Скрытая укладка электропроводки имеет целый ряд нюансов и ограничений: вопросы о том, что можно делать, а чего нельзя, появляются на интернет-сайтах и форумах в огромных количествах. Ниже приводятся наиболее популярные из них.

На какой высоте нужно устанавливать розетки в жилых помещениях? Читаем «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), издание седьмое, пункт 6.6.30, где написано (цитата с купюрами): «Штепсельные розетки должны устанавливаться: в жилых помещениях на высоте, удобной для присоединения к ним электрических приборов, в зависимости от назначения помещений и оформления интерьера, но не выше 1 м. В школах и детских учреждениях (в помещениях для пребывания детей) на высоте 1,8 м».

Должны ли штробы под электропроводку быть только вертикальными и никак иначе? Такого требования нет ни в одних правилах.

Это пожелание, связанное с несколькими соображениями. Первое касается металлической арматуры, находящейся внутри капитальных стен: если она залегает недостаточно глубоко, то при горизонтальном или диагональном штроблении вероятность нарваться диском штробореза на металлические пруты (и повредить их) стремится к 100%, а при вертикальном такое практически исключено. К тому же горизонтальные штробы могут нарушить несущую способность конструкции, если капитальная стена совсем уж тонкая, как в типовых панельных многоэтажках, где штробление несущих стен вообще запрещено. Второй аргумент связан с элементарным здравым смыслом. Чем сложнее траектория залегания проводки в стенах, тем выше шанс в перспективе уткнуться в нее сверлом, пытаясь повесить полку для книг, картину или настенные часы. Следовательно, места прохождения штроб с проводами должны быть хорошо предсказуемыми: к примеру, хозяин дома точно знает, что запретная зона располагается строго над (или под) розетками, здесь бурить нельзя. Если сюда же добавить запрет на сверление по горизонтальной линии на уровне розеток, то можно штробить и по горизонтали.

Можно ли штробить потолок? В частных домах можно, но не рекомендуется из-за вероятного нарушения несущей способности перекрытия, а вот в многоквартирных зданиях нельзя, хотя этот запрет нарушается сплошь и рядом.




Как сделать любой свет стробоскопом, используя всего два транзистора

Вы здесь: Главная / Декоративное освещение (Дивали, Рождество) / Как сделать любой свет стробоскопом, используя всего два транзистора 2022 by Swagatam 141 Комментарии

Если вы считаете стробоскопы очень интересными, но разочарованы тем фактом, что эти замечательные световые эффекты можно получить только с помощью сложной ксеноновой трубки, то, вероятно, вы сильно ошибаетесь.

Любой свет можно сделать стробоскопом, если у вас есть соответствующая схема управления, способная управлять различными осветительными устройствами для создания желаемого эффекта стробоскопа.

Настоящая статья показывает, как такую ​​базовую схему, как мультивибратор, можно модифицировать различными способами и сделать совместимой с обычными лампами накаливания, лазерами, светодиодами для создания эффектных световых импульсов.

Проблесковый маячок можно использовать для предупреждения, научного анализа или в качестве развлекательного устройства, независимо от того, какое приложение может быть применено, эффекты просто ослепительны. На самом деле можно сделать любой источник света стробоскопом с помощью соответствующей схемы управления. Объясняется схемами.

Содержание

Разница между миганием и стробированием

Свет, когда его заставляют мигать или мигать, действительно выглядит довольно привлекательно, и именно поэтому они используются во многих местах в качестве предупреждающего устройства или для украшения.

Однако проблесковый маячок, в частности, также может считаться мигающим светом, но он однозначно отличается от обычных световых мигалок. В отличие от них в стробоскопическом свете схема включения/выключения настолько оптимизирована, что производит резкие ослепляющие импульсные вспышки света.

Несомненно, их чаще всего используют в сочетании с быстрой музыкой для поднятия настроения на вечеринке.

В настоящее время зеленые лазеры широко используются в качестве стробирующих устройств в залах для вечеринок и на собраниях и стали фаворитами среди нового поколения.

Будь то светодиоды, лазеры или обычная лампа накаливания, все они могут мигать или, скорее, стробировать с помощью электронной схемы, способной производить требуемое импульсное переключение в подключенном элементе освещения.

Здесь мы увидим, как мы можем сделать любой свет стробоскопом, используя простую электронную схему.

Следующий раздел познакомит вас с деталями схемы. Давайте рассмотрим это.

Пульсация любого света для создания эффекта стробоскопа

В одной из моих предыдущих статей мы наткнулись на симпатичную маленькую схему, способную создавать интересные стробоскопические эффекты с помощью нескольких подключенных светодиодов.

Но эта схема подходит только для управления маломощными светодиодами и поэтому не может применяться для освещения больших площадей и помещений.

Предлагаемая схема позволяет управлять не только светодиодами, но и мощными осветительными приборами, такими как лампы накаливания, лазеры, компактные люминесцентные лампы и т.д. Подключенные светодиоды можно настроить на стробоскоп, соответствующим образом отрегулировав два потенциометра VR1 и VR2.

ОБНОВЛЕНИЕ:

В этой статье я объяснил несколько схем стробоскопов на транзисторах, однако показанная ниже конструкция является самой простой и протестирована мной. Таким образом, вы можете начать с этого дизайна и настроить его в соответствии со своими предпочтениями и вкусами.

Примечание. Горшок на 10 000 показан неправильно. Замените его на банк на 100 000. .

Приведенная выше схема является основой для всех последующих схем с некоторыми соответствующими изменениями и дополнениями.

Использование лампы-фонарика в качестве стробоскопа

Например, если вы хотите с ее помощью освещать и пульсировать маленькой лампочкой фонарика, вам просто нужно выполнить простые изменения, как показано на второй схеме.

Здесь, добавив силовой PNP-транзистор и запустив его через коллектор T2, можно легко заставить лампу факела стробировать. Конечно, оптимальный эффект достигается только при правильной настройке двух потенциометров.

Как уже говорилось в предыдущем разделе, в настоящее время очень популярны зеленые лазерные указки; на приведенной диаграмме показан простой метод преобразования вышеуказанной схемы в пульсирующий зеленый стробоскопический свет лазерной указки.

Здесь стабилитрон вместе с транзистором работает как цепь постоянного напряжения, гарантируя, что на лазерную указку никогда не подается напряжение, превышающее его максимальное номинальное значение.

Это также гарантирует, что ток лазера никогда не превысит номинальное значение.

Этот стабилитрон и транзистор функционируют как источник постоянного напряжения, а также непрямой источник постоянного тока для лазера.

Использование лампы переменного тока 220 В или 120 В в качестве стробоскопа

На следующей диаграмме показано, как сетевую лампу переменного тока можно использовать в качестве источника стробоскопического света с помощью приведенной выше схемы. Здесь симистор образует основной коммутирующий компонент, получающий необходимые стробирующие импульсы от коллектора T2.

Таким образом, мы видим, что с помощью приведенных выше схем становится очень легко сделать любой свет стробоскопом, просто выполнив соответствующие модификации в простой схеме на основе транзистора, как объяснено в приведенных выше примерах.

Список деталей
  • R1, R4, R5 = 680 Ом,
  • R2, R3 = 10K
  • VR1, VR2 = 100K POT
  • T1, T2 = BC547,
  • T3, T4 = BC57999999089, T3, T4 = BC57999999089, T4 = BC57999999089, T4 = BC57
  • ,
  • , T4 = BC57
  • ,
  • , T4 = BC579999,
  • , T4 = BC57

    ,

  • , T4 = BC57

    ,

  • , T4 = BC57

    ,

  • . C2 = 10 мкФ/25 В
  • Триак = BT136
  • Светодиоды = по выбору

Схема полиции стробоскопа

Для медленной леты Используйте следующие детали:

  • R1, R4 = 680 ω
  • R2, R3 = 18K
  • C1 = 100 µF
  • C2 = 100. 40090909090909089
  • ,
  • ,
  • ,
  • ,
  • ,
  • ,
  • ,
  • ,
  • C1 = 100 µF
  • C2 = 100K

    • 9090

  • . T2 = BC547

Для быстрого приставления используйте следующие части

  • R1, R4 = 680 ω
  • R2, R3 = 10K
  • PRESET = 100K
  • C1 = 47 мкл
  • 99090
  • C1 = 47 м. , T2 = BC547

Светодиодный стробоскоп мощностью 36 Вт с регулируемым током

Эта схема светодиодного стробоскопа мощностью 36 Вт с функцией контроля тока была заказана одним из преданных читателей сайта, г-ном Рохитом.

Идею дизайна можно узнать из следующего объяснения:

Я пытаюсь сделать светодиодный стробоскоп с быстрой вспышкой наподобие тех, которые используют операторы для фотосъемки. Я видел на вашем веб-сайте несколько схем, касающихся светодиодов, таких как драйвер постоянного тока, питание светодиодов высокой мощности, светодиодный стробоскоп. Однако я думаю, что мое приложение представляет собой комбинацию этих проектов.
Итак, что я хочу сделать, это питание светодиодов мощностью 18 Вт или 36 Вт для вспышки в 1 микросекунду и мне нужен драйвер постоянного тока, чтобы каждая вспышка имела одинаковую интенсивность.
Я надеюсь услышать от вас скоро. Не стесняйтесь обращаться ко мне, если у вас есть какие-либо вопросы, по электронной почте или позвоните мне для дальнейшего обсуждения

Полная принципиальная схема для мощного светодиодного стробоскопа мощностью 36 Вт с функцией управления током представлена ​​на следующем изображении:

Список деталей
  • Все резисторы на 1/4 Вт 5%, если не указано иное
  • 1K = 4nos
  • 330 ohms = 1no
  • 56K = 1no
  • 100k preset = 1no
  • RX = as given in the diagram
  • Capacitors
  • 10uF/25V Electrolytic = 2nos
  • Transistors
  • BC547 = 2 шт.
  • TIP142 = 1 шт.
  • 2N2222 = 1 шт.
О компании Swagatam

Я инженер-электронщик (dipIETE), любитель, изобретатель, разработчик схем/печатных плат, производитель. Я также являюсь основателем веб-сайта: https://www.homemade-circuits.com/, где я люблю делиться своими инновационными схемами и учебными пособиями.
Если у вас есть какие-либо вопросы, связанные со схемой, вы можете ответить через комментарии, я буду очень рад помочь!

Взаимодействие с читателем

Схема светодиодного стробоскопа

В этом проекте мы разработаем схему светодиодного стробоскопа с использованием популярной микросхемы таймера 555. Стробоскоп или стробоскопическая лампа могут производить регулярные вспышки света. Мы разрабатываем эту схему, используя таймер 555 для установки задержки между каждой вспышкой и мощным светодиодом в качестве источника света. В конце этого проекта мы научимся использовать 555 таймеров в моностабильном режиме и как рассчитать задержку для такой схемы.

 

Требуемые компоненты:

Компоненты, необходимые для этого проекта, перечислены ниже

  1. 555 Таймер
  2. Светодиод высокой мощности
  3. Резистор 10 кОм
  4. Конденсатор 0,01 мкФ, 0,1 мкФ
  5. Потенциометр 10M (или резисторы 1M, 2M)
  6. Макет
  7. Соединительные провода
  8. Батарея 9 В

 

Схема включения стробоскопа и объяснение:

Полная схема показана на изображении выше. Вы можете построить их на макетной плате или припаять к перфокарте. Объяснение схемы приведено ниже.

 

Описание схемы:

Сердцем схемы стробоскопа является таймер 555, работающий в моностабильном режиме. Таймер 555 может работать в 3 различных режимах, таких как нестабильный, моностабильный и бистабильный режим. Все эти три режима производят три разных типа импульсов, которыми можно управлять в конкретной точке. Моностабильный режим генерирует импульсы, время высокого состояния которых можно установить, задав триггер на выводе 2. Выход (вывод 3) микросхемы 555 обычно остается низким, всякий раз, когда запускается вывод 2, вывод 3 становится высоким в течение определенного интервала. времени.

Этой задержкой можно управлять, изменяя значения резистора (потенциометр) и конденсатора (C2), показанные на схеме. Формулы для расчета задержки показаны ниже:

T=1,1×R×C

Где сопротивление R в омах, емкость C в фарадах, а время в секундах. Я использовал значение резистора как 1 МОм и значение конденсатора как 0,1 мкФ, чтобы получить задержку около 0,1 секунды. Вы можете изменить задержку, изменяя потенциометр.

 

Моделирование схемы:

Чтобы лучше понять работу этого проекта. Давайте попробуем смоделировать проект с помощью программного обеспечения Proteus. С помощью DSO в Proteus мы можем визуализировать плюсы, создаваемые таймером 555.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *