Отделка стен мдф панелями своими руками: Ничего не нашлось по запросу Dizain Vnutrennyaya Otdelka Panelyami Mdf %23I

Отделка стен панелями МДФ своими руками — ВикиСтрой

Какой монтаж предпочитаете

В общем случае рекомендуется крепить обшивку стен к системе оцинкованных или деревянных профилей. Это позволяет избежать предварительного выравнивания поверхности стен и дает возможность заложить до 50–70 мм внутреннего утеплителя или шумоизоляции. Выбор между деревянным и металлическим каркасом определяется спецификой и условиями в помещении, как и для отделки ГКЛ. В современной вариации такого монтажа профили и рейки могут заменяться или дополняться пластиковыми монтажными планками, которые предусматривают быстрый и технологичный монтаж скобами-защелками.

Частный случай каркасной системы — устройство сплошной основы в качестве черновой подготовки стен. Метод актуален в случае применения тонких (5–6 мм) панелей в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой. При наличии достаточно жесткой подложки (ОСП 6 мм, ГКЛ) панели не будут продавливаться, к тому же гарантированно исключается их коробление при перепадах влажности — типичная болезнь дешевой продукции. Стена при этом получает дополнительное утепление и остается продуваемой.

Обшивка без каркаса ведется методом наклейки панелей на стены после их предварительного выравнивания. Это может быть гипсовая, цементная штукатурка или черновая основа из описанного выше метода. Способ рекомендован для монтажа панелей шириной свыше 160 мм, крепление по всей плоскости дает плюс к долговечности покрытия, но исключает фрагментарный ремонт и разборку обшивки.

Устройство каркасной системы

Принцип построения каркаса под отделку панелями такой же, как для ГКЛ, но схема установки профилей совершенно иная. В зависимости от способа крепления панелей, конфигурация может меняться.

В наиболее типичном варианте панели крепятся непосредственно к профилю, соответственно, направление стоечных элементов будет горизонтальным, в этом главное отличие от системы ГКЛ. Вынесенная обшивка позволяет придать помещению правильную геометрию, но для этого следует соблюдать правильную последовательность сборки.

Начинайте с длинных стен: крепите в углах вертикальные отрезки направляющего профиля UD 28 мм. Две плоскости каркаса должны быть строго параллельны, так что обшиваемая первой стена принимается за базовую. От нее в дальнейшем будет откладываться расстояние для монтажа профилей на противоположную стену.

Между направляющими вставляйте отрезки стоечного профиля CD 60 мм. При горизонтальной раскладке вы, скорее всего, столкнетесь с недостатком длины погонажа. В этих случаях перекладины можно сращивать вставкой внутрь двух отрезков направляющего профиля и дополнительным укреплением саморезами LM. Поскольку линейность каркаса не критична, не возбраняется также складывать профили с перехлестом в 30 см и скреплять саморезами их смежные полки.

Шаг установки CD профиля — 35–40 см, крайние устанавливаются в 10 см от пола и потолка. Для поддержки каркаса в шахматном порядке монтируются прямые подвесы с шагом в одном ряду в 60–80 см в зависимости от толщины панелей, а значит, и общей массы обшивки.

Монтаж каркаса на коротких стенах выполняется точно таким же образом, за исключением того, что направляющие крепятся не к целику, а к профилям каркаса длинных стен. По этой причине первые «пешки» должны быть установлены не далее 10 см от углов для их основательного укрепления.

Если вы намерены использовать монтажные планки из ПВХ или вести черновую подготовку стен, каркас выполняется в точности как для обшивки ГКЛ. Расстояние между стойками CD может варьироваться от 60 до 80 см, прямые подвесы устанавливаются через 80 см. Такой каркас может быть повторно использован при следующем ремонте с заменой материала отделки на чистый ГКЛ, в то время как крепить тяжелые листовые материалы к горизонтальным перекладинам не допускается.

Сам монтаж панелей к каркасу предельно прост, для этого используются специальные пластинчатые скобы. Они заводятся в паз скрытого крепления и фиксируются к каркасу саморезом с шляпкой под потай. С применением монтажных ПВХ-планок дело обстоит и того проще: достаточно защелкнуть клипсы в монтажный паз и прижать панель следующей. Жесткое крепление панелей саморезами выполняется только для первой и крайней полосы.

Бескаркасный монтаж — оклейка стен панелями

Есть и альтернативный способ монтажа, подразумевающий использование клея «жидкие гвозди». Клеить панели можно как к каркасу, так и прямо на стены, если неровности на них не превышают 2 мм/м. Зачастую именно такой способ выбирается для облицовки не облагороженной кирпичной или блочной кладки, важно лишь правильно подобрать состав клея.

Рекомендуется использовать качественную продукцию. Клей должен сохранять пластичность после высыхания, отдавайте предпочтение составам на основе каучука или полиуретана. Для изредка протапливаемых дач следует выбирать морозостойкий клей, другие особенности определяются материалом поверхности для оклеивания.

Не забудьте о правильной подготовке стен. Кладка и штукатурка должны основательно пропитываться грунтующими смесями для повышения адгезии.

Углы и сопряжения — используем полный спектр фурнитуры

Основная прелесть работы с МДФ панелями в том, что фурнитура для обналичивания угловых сопряжений монтируется поверхностно, то есть по завершению монтажа обшивки. Использовать пластиковую фурнитуру с пазами для ПВХ-панелей крайне не рекомендуется. Подрезка панелей должна выполняться достаточно точно, зазоры во внутренних углах не должны превышать 1,5–2 мм/пог. м, чего вполне достаточно для компенсации температурных расширений.

Основной элемент фурнитуры — универсальный угловой профиль. Он состоит из двух тонких планок МДФ, скрепленных ламинированной пленкой, может использоваться для оформления как внутренних, так и наружных углов. Для правильного и красивого сведения накладок на углах их края подрезают в стусле под 45° общим скосом наружу. При отделке углов на откосах угол не будет правильным, поэтому рекомендуется подрезка по месту. Установка ведется на клей для деревянных изделий на основе поливинильного концентрата.

Другой элемент фурнитуры — стыковочная планка. Она используется для сращивания участков обшивки при недостаточной длине погонажа или для комбинирования панелей разной расцветки в одной плоскости. В месте установки соединительного элемента следует предусмотреть закладную рейку.

Установка плинтусов

Отдельного упоминания стоят плинтусы для МДФ-панелей. По большей части они используются для накрытия углов между стеной и потолком, либо для оформления верхнего торца стеновых панелей. Устанавливается плинтус точно так же, как и другие галтели, посадка ведется на прозрачный силикатный клей.

Остался нерешенным вопрос с закреплением напольного плинтуса. Особых проблем не возникнет, если нижняя направляющая каркаса будет опущена до 10–15 мм от пола. При наличии черновой основы или оклейке панелями стен крепление также можно провести штатными средствами. Распространенной является практика химического крепления плинтуса на жидкие гвозди: лицевая поверхность панелей обладает превосходной адгезией.

рмнт.ру

Отделка стен МДФ панелями своими руками

Современный рынок строительных материалов насыщен предложениями по отделке стен в квартире. Один из таких возможных вариантов – облицовка панелями МДФ. Они обладают одним несомненным преимуществом, совершенно не восприимчивы к влаге и вследствие этого находят себе применение главным образом в помещениях с повышенной влажностью. Это могут быть ванные комнаты, санузлы. Балконы, прихожие, коридоры также прекрасно смотрятся с панелями МДФ. По затратам такая отделка стен стоит дешевле, чем кафельная плитка, да и поверхность стен получается идеально ровной. Монтаж стеновых панелей МДФ не представляет сложности, справиться с этой работой может любой желающий освоить этот процесс.

Чтобы помочь Вам разобраться с ходом работ по установке МДФ панелей мы предлагаем такую схему. В первую очередь Вы должны приобрести панели и необходимые аксессуары. Когда Вы будете рассчитывать, сколько панелей необходимо приобрести для отделки своего помещения обращайте внимание не на площадь стены, а на ее ширину. Поскольку для соединения отдельных панелей придется приобретать еще и специальные молдинги, а это повлечет за собой лишние финансовые затраты. Естественно лучше обшивать стену целыми панелями. Как правило, панели имеют размеры в ширину 148мм, но есть и широкие – 190 и 240мм. Зная ширину Вашей стены и ширину выбранных панелей легко подсчитать необходимое их количество. Совет бывалых работников – возьмите на несколько панелей больше, это может очень пригодится в процессе установки. Кроме этого Вам следует приобрести завершающие уголки. Они представлены в виде двух планок ДВП, между которыми есть зазор 2мм, покрыты они пленкой в тон выбранных Вами панелей МДФ. Такой вид уголка является универсальным, потому что его можно выгибать как в наружный, так и во внутренний угол. Такая деталь очень удобна в работе особенно там, где углы в помещении далеки от идеала. Для приклеивания завершающих уголков следует иметь жидкие гвозди.

Кроме того для работы понадобится купить деревянные рейки, их надо использовать для сооружения каркаса под обшивку. Лучше всего для этих целей подходят рейки с размерами 40мм на 20мм. В большем размере реек нет необходимости, поскольку панели МДФ легкие по весу. Для сооружения каркаса следует иметь саморезы по дереву и пластмассовые дюбели длиной 40-80мм в зависимости от расстояния между стеной и рейкой. Для крепления самих панелей к каркасу надо приобрести кляймеры, если только они не идут в комплекте с панелями.

Особенности крепления каркаса к стене

После приобретения всех вышеперечисленных материалов можно приступать к облицовке стены. Осматривая поверхность стены, которая обшивается панелями, определите самое выступающее на ней место. Оно и есть та контрольная точка, на которую будет равняться каркас этой стены. Деревянные рейки крепятся на стене горизонтально по предварительно проведенным линиям с шагом 40см. Горизонтальный каркас считается самым оптимальным, поскольку дает возможность сэкономить на рейках, которые пришлось бы дополнительно крепить по длине на стыках панелей. Экономия времени тоже немаловажный фактор. Крепится рейка на стене при помощи перфоратора и дюбеля с саморезом. Крепеж осуществляете в зависимости от состояния стены и рейки, но с шагом не больше, чем 60см. Сам процесс крепежа рейки происходит так: прикладываете рейку к проведенной горизонтальной линии на стене, затем перфоратором просверливаете сверлом (диаметр 6мм) сквозное отверстие в рейке и стене глубиной равной размеру дюбеля. В отверстие вставляете дюбель и ввинчиваете в него саморез со стороны рейки. Обязательно ввинчивайте шляпку самореза заподлицо в рейку. Самое первое крепление осуществляете именно в контрольной точке – самом выступающем месте стены. Здесь рейка должна плотно прилегать к стене, в других местах вполне возможно, что Вам понадобится использовать деревянные колышки, чтобы получить ровный настил каркаса. После первого крепления рейка плотно прикручивается с другого конца, обязательно при этом используйте для выравнивания уровень. Совет от бывалых мастеров – натяните вдоль рейки нить или шнур, чтобы у Вас все время была под контролем плоскость рейки по всей длине. Саморезы вкручиваете в дюбеля под самые шляпки и под нить, накрученную под ней, положите с каждой из сторон по спичке. Далее необходимо закрепить всю рейку, используя перфоратор, дюбеля с саморезами и клинья. Делать это надо плотно и следить, чтобы между нитью и рейкой оставался зазор не более, чем 1мм.

Затем крепим следующую рейку каркаса. Сначала выставляются концы следующей рейки по уровню с предыдущей рейкой, опять натягиваете нить и повторяете все операции, как и с первой рейкой. Этот процесс крепления реек выполняете до тех пор, пока не сделаете весь каркас. Нижняя рейка каркаса должна располагаться как можно ближе к поверхности пола, а расположение верхней зависит от того, каков будет потолок в комнате. Если в планах предстоит капитальный потолок закрывать декоративным, то тогда верхняя рейка должна крепиться на уровне, где будет крепиться для потолка уголок. Если Вы очень скрупулезный мастер, то тогда можно посоветовать оставить себе где-то на заметку координаты реек каркаса и при случае, если Вам надо будет что-либо повесить на эту стену, то Вы четко будете знать, где делать крепеж.

 Установка МДФ панелей на каркас

После выполнения каркаса переходим к креплению непосредственно самих панелей. Первую панель подгоняете по высоте стенки и начинаете крепить от угла, располагая ее шипом в сторону угла. Оставить при этом необходимо от перпендикулярной стены зазор 2-3мм. Вторая угловая панель крепится так же – шипом в угол, только перед этим надо приложить панель к стене и придерживая ее одной рукой, второй — приложить универсальный финишный уголок. Либо кого-то попросите помочь Вам с этой операцией. В результате угловые панели необходимо так установить, чтобы стороны финишного универсального уголка точно легли в пазы, образованные шипами панелей без каких-либо зазоров. Панель крепите с помощью саморезов к рейкам на расстоянии 10-15мм от края панели, в таком случае не будут разрушаться края панелей и шляпки саморезов будут спрятаны под уголком. Со стороны шипа панель крепится саморезом к рейке, со стороны паза – кляймером, который прибивается к рейке гвоздиками. Чтобы крепление было выполнено аккуратно, лучше отверстия под саморезы просверлить дрелью, а для шляпок берут сверло большего диаметра, чтобы сделать зенковку. Соединение панелей производят путем стыковки шипа и паза. Каждую последующую панель не требуется прикручивать саморезами, поскольку она просто защелкивается шипом в пазе предыдущей панели и со стороны паза закрепляется кляймерами. Так происходит облицовка всей стены МДФ панелями. Если последняя панель требует подрезки, то она крепится также как и первая – со стороны угла саморезами. Если существуют щели – закрываете их универсальным уголком. Приклеивается он с помощью жидких гвоздей, клей наносится тонким слоем на внутреннюю поверхность уголка. К месту, к которому Вы его приклеиваете, прижимаете первый раз – чтобы клей остался на обеих поверхностях, второй – через 5мин., когда клей подсохнет, создавая сильное давление на приклеиваемую поверхность. Излишки клея лучше удалить, срезая ножом после полного застывания.

Как сделать стены внахлест своими руками по дешевке!

Я делюсь тем, как я получил вид настоящих стен внахлест по дешевке с помощью советов по самостоятельному выполнению работы, начиная с подготовки и установки и заканчивая последними штрихами!
(партнерские ссылки включены в сообщение — полное заявление о раскрытии информации доступно {здесь})

Прошло несколько лет с тех пор, как мы провели капитальный ремонт нашей главной спальни, и нам так понравилось наше обновленное пространство. Теперь, когда у нас есть наши красивые стены внахлест, трудно поверить, что я так долго жила с такими прекрасными светло-голубыми текстурированными стенами с искусственной отделкой!

Источники: Кровать с мягкой обивкой (похожая) | Серые тумбочки  | Походные стулья | Белые настольные USB-лампы  | Полуутопленный светильник (доступен {здесь} и {здесь})  | Льняное одеяло с серо-белым рисунком – больше не продается  | Подушки с серым и белым драконом/цветами  | Одеяло королевского цвета (цвет Flagstone) | Шторы (у меня плотная одинарная ширина на подкладке)  | Алмазный джутовый ковер

Мои корабельные стены были трудом любви, но оно того стоило. Поскольку я получил так много писем с вопросами о том, как я завершил этот проект, я решил написать небольшой пост, чтобы поделиться некоторыми советами о том, что делать и чего не делать, которые я узнал во время путь!

Для дешевой подделки внахлест — это путь!

Определенно существует значительная экономия средств при создании вида корабельной накладки с помощью фанерных полос вместо использования настоящих корабельных досок, так что это одна из причин, по которой лучше всего использовать искусственные. Но кроме того, поскольку настоящие доски внахлестку имеют глубину около ¾ дюйма, это означает, что вам придется снять ВСЕ ваши молдинги (плинтусы, молдинги, обшивку дверей), чтобы установить «настоящий» внахлест, а затем снова установить молдинг поверх него. Эм… нет, спасибо! Мы использовали фанерные полосы глубиной всего ¼ дюйма, поэтому мы смогли оставить все молдинги в комнате на месте и просто прижать к ним деревянные планки. Так намного проще!

Подготовка судов: раскрасьте стены и посчитайте!

Подготовительные работы для проекта стены внахлест являются ключевыми! Во-первых, вы хотите покрасить стены в комнате в тот же цвет, в который вы собираетесь покрасить свой корабль. Почему? Потому что между досками есть небольшой зазор, через который вы можете видеть стену, и вы определенно не хотите, чтобы сквозь нее просвечивал другой цвет. Видеть эту прекрасную светло-голубую стену (именно так они выглядели до этого проекта) между белыми досками было бы не так уж здорово!

Я также покрасил верхние и нижние края каждой доски, прежде чем она была прикреплена к стене, потому что я знал, что будет немного кошмарно пытаться рисовать края, втыкая кисть в небольшое пространство между досками один раз. они были повешены. По правде говоря, мне потребовалось ДОЛГОЕ время, чтобы предварительно покрасить их, поэтому я не уверен, сэкономила ли эта часть моей подготовительной работы время или нет. Я использовал Farrow & Ball White для своей корабельной краски — вы можете прочитать больше об этом и других лучших цветах белой краски {здесь}.

Еще одна обязательная подготовительная работа — это немного математики: вы хотите, чтобы все ваши доски были одинаковой высоты, а не доходили до конца и не понимали, что у вас будет неудобная тонкая полоска внизу. Поэтому измерьте пространство между молдингом венца и плинтусом и определите подходящую высоту, чтобы обрезать доски, чтобы они точно заполняли пространство. Только не забывайте учитывать расстояние между досками при расчетах! В итоге я выбрал высоту 6 ¼″ для своей.

Остерегайтесь пил в центрах благоустройства!

Самый дешевый способ получить тонкие деревянные планки внахлест на нужной высоте — это вырезать их из ¼-дюймовой фанеры или листов МДФ (я использовал кленовые фанерные листы, потому что они казались самыми гладкими из ¼-дюймовых фанерных листов в Lowes) . Lowes и Home Depot разрежут для вас листы фанеры на полосы за небольшую плату, и, хотя я знаю, что некоторым людям это удалось сделать успешно, я определенно буду действовать с осторожностью — их пилы предназначены для грубой резки и часто оставляют зазубрины и/ или неровные края. Если вы собираетесь попросить их сделать это за вас, я бы попробовал сначала только один лист, чтобы убедиться, что вы получаете хороший чистый и ровный разрез. Если нет, наймите эту работу подрядчику, если у вас нет собственной настольной пилы.

Еще один вариант, который стал доступен с тех пор, как я начал строить стены внахлест, — это покупка предварительно вырезанных досок, таких как {эти} — они получают отличные отзывы!

Существует такая вещь, как слишком много отверстий для гвоздей (когда вы сами их заполняете…)

Мой подрядчик работал со мной над установкой, и мы разработали систему, в которой я отшлифовал каждую доску и покрасил верхнюю часть и нижние края, а затем повесил на стену. Он установил каждую доску с помощью пистолета для гвоздей (убедившись, что несколько гвоздей попали в шпильки) в дополнение к нанесению жидких гвоздей на обратную сторону каждой доски. Вот как это выглядело на тот момент:

Эти присоски определенно никуда не денутся, и это здорово, но вот в чем дело… Мне повезло, что я успел заполнить и отшлифовать каждую из этих дырок от гвоздей перед тем, как покрасить, и о боже, дырок от гвоздей было оооочень много и это отнимало ооочень много времени. Я почти уверен, что мы могли бы сократить количество используемых гвоздей вдвое, и эти доски все равно были бы супернадежными. Слава богу, у меня была команда помощников, которые помогли мне выбить пломбу из ногтей (хорошо, пушистый не очень помог, но моя дочь точно!):

Из никеля получаются отличные проставки

Важно, чтобы расстояние между деревянными планками было одинаковым, и сделать это проще всего с помощью никеля! Расстояние, которое вы оставляете между досками, полностью зависит от ваших личных предпочтений. Если вы хотите уменьшить расстояние, вы можете использовать пенни, а если вы хотите увеличить расстояние, используйте проставки для плитки.

Ключом к бесшовным швам является Auto Body Filler

Если вы не делаете искусственный нахлест в небольшой комнате, такой как ванная, у вас будут вертикальные швы там, где заканчивается одна доска и начинается другая. Некоторые люди не возражают против внешнего вида швов и оставляют их как есть, но я хотел, чтобы вдоль стены были бесшовные доски. Обычно я бы использовал наполнитель для дерева для такого проекта, как этот, но мой подрядчик дал мне отличный совет по использованию {этой шпаклевки Bondo} — она шлифуется так же, как наполнитель для дерева, но оставляет более гладкую поверхность и с меньшей вероятностью растрескивается со временем. Шпаклевки для кузова состоят из двух частей — вы просто смешиваете шпаклевку с небольшим количеством крема для активации (я делал это на пластиковой тарелке),

разгладьте шов шпателем, а после высыхания отшлифуйте до гладкости:

Единственным недостатком является то, что вам нужно работать быстро и смешивать только небольшими партиями, потому что он быстро затвердевает.

На этом все! Я завершил проект, пропылесосив доски и промежутки между ними, а затем зашпаклевал углы, загрунтовал и покрасил настил. Это определенно был небыстрый проект, но я чувствую, что получил настоящий корабельный вид за небольшую часть стоимости, и люблю свою комнату сегодня так же сильно, как и в тот день, когда я ее закончил:

Источники: Комод (больше не поставляется) с этими ручками | Большое круглое зеркало | Красочный абстрактный принт | Маленький принт в виде лилии

Надеюсь, это было полезно! Дайте знать, если у вас появятся вопросы!

XO,

• PIN-код
• Поделиться
• Электронная почта

Как сделать: Панельная стена

Спасибо за всю любовь к новой панели моего пасынка! Мы просто любим его, и он тоже!

Хорошо, теперь приступим к обучению. Я должен выразить особую благодарность Rambling Renovators в первую очередь за вдохновение, стоящее за этим проектом. Если вы еще не проверили их обшитую панелями стену, вы должны это сделать. Они даже сделали дополнительный шаг и добавили красивую отделку к каждой из досок. Я ЛЮБЛЮ внешний вид. Мы не добавляли никакой отделки в нашу версию, поэтому она выглядит более современной для комнаты мальчика, но оба стиля выглядят великолепно!

ШАГИ:

1-й: Поскольку нет необходимости менять то, что уже хорошо, я использовал размеры RR для досок и сделал их одинаковой ширины. Я купил 2 листа МДФ размером 4 × 8 толщиной 1/2 дюйма в Home Depot по 20 долларов каждый, и они разрезали листы на полосы шириной 4 дюйма и длиной 8 футов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если бы мне пришлось делать это снова, я бы разорился и купил грунтованный МДФ, чтобы немного сократить время покраски. Я не уверен, продается ли грунтованный МДФ в таких больших листах, но я так думаю?

2-й: Покрасьте стену в белый или любой другой цвет, который вы будете делать, ДО того, как вы добавите доски. Поверьте мне. 🙂  Вы также должны слегка отшлифовать доски, чтобы они были очень гладкими и зачистили все шероховатости. И если вы хотите быть очень эффективным, вы можете покрасить свои доски, прежде чем прибивать их гвоздями. Я этого не делал конечно. 🙂

3-й: Сначала я сделал каркас вокруг стены из досок, а потом просто прибил их гвоздезабивным пистолетом.

4-й: Затем мы с мужем измерили стену, отметили центр и прибили доску. Мы подумали, что так будет проще разобраться с остальными размерами коробок. Но я не уверен, что это был самый простой способ или нет…

5-й : Теперь самое интересное. И я клянусь, если бы у «Тупой и еще тупее» было продолжение, я и муженек могли бы получить главные роли. Для этой части вам нужно немного посчитать (или просто продолжать измерять снова и снова, как это делали мы) и определить расстояние для ваших следующих вертикальных досок. На самом деле я никогда не делал математическую формулу для определения расстояния между прямоугольниками — вот почему мой папа обычно включает все это в свою программу для черчения. Но моему папе не посчастливилось работать над этим проектом, так что D&D по милости Божией справились. Каким-то образом мы правильно расставили их. И это все, что я могу сказать об этом шаге. 🙂

6-й: И для этого шага вам снова нужно выяснить, где вы хотите, чтобы ваши следующие более мелкие детали поместились, чтобы сделать «коробки». И снова с божьей помощью мы их правильно расставили. 🙂  Это та часть, где вы решаете, хотите ли вы квадраты, прямоугольники, много боксов, не так много боксов и т. д. и т. п.  Мы выбрали меньший ряд вверху и внизу, чтобы у нас были большие прямоугольники посередине. . Мой муж использовал нашу торцовочную пилу, чтобы вырезать все куски МДФ, чтобы они поместились между вертикальными досками.

7-й: И когда все будет прибито, все, что вам нужно сделать, это заделать все швы и зашпаклевать отверстия от гвоздей. Когда закончите, вам нужно будет слегка отшлифовать отверстия от гвоздей.

8-й: Тогда рисуй! Я нанесла примерно 4 слоя белого полуматового (SW Navajo White, наш цвет отделки в доме). Первый слой я наносила маленьким поролоновым валиком, а для второго слоя использовала кисть. Затем снова переключился на поролоновый валик. В следующий раз я бы использовал только валик, чтобы вам не пришлось беспокоиться о мазках кистью.

И если вам любопытно, что MDF торчит из плинтуса, потому что он толщиной 1/2, да, он немного перекрывается, но меня это, на удивление, не беспокоит. Я больше не позволю нашим слабым плинтусам толщиной 1/4 дюйма мешать мне добавлять массивные молдинги. 🙂  А так как никто не будет смотреть на эту конкретную стену сбоку, то это вообще не имеет значения.

И если мы оглянемся назад, то увидим, что стена выглядела раньше…

И после!

Неплохо за 40 долларов, верно?? 🙂  Мне еще нужно подправить несколько областей, но ничего серьезного. Всего несколько отверстий от гвоздей, которые я недостаточно хорошо отшлифовал перед покраской.