Чем грунтовать пгп перед штукатуркой: Штукатурка пазогребневых плит — нужно ли и чем штукатурить ПГП

Штукатурить пазогребневые плиты — нужно ли и чем

Блог: Как работать с гипсоплитой

Гипсовая плита

06 сентября 2020

Вступление

В вопросе, нужно ли штукатурить пазогребневые плиты, скрыты несколько тем требующих пояснения. Во-первых, можно ли штукатурить пазогребневые плиты. Во-вторых, зачем это делать. В третьих, чем и как штукатурить плиты ПГП. Все эти ответы вам понадобятся в строительстве своего дома.

Согласен, купить свой дом или участок для строительства того же сруба по финансам не просто. Стоимость домов не маленькая, а копить на свой дом у нас всегда нет времени. Остаётся деньги заработать. Один из вариантов заработка инвестиции. Во что советуют инвестировать специалисты читайте на сайте crypto-news.top.

О ПГП плитах

Аббревиатура ПГП в строительстве означает строительный  материал — пазогребневая плита. Подробно о ПГП в статье Гипсовая плита, что это такое? Здесь кратко напомню, что пазогребневая плита это строительный блок прямоугольной формы, шириной 80 или 100 мм, сделанный на основе гипса. На торцах блока сделаны направляющие типа шип-паз для удобного и быстрого монтажа.

Именно пазы на блоке позволяют возводить перегородки с минимальными отклонениями по вертикали. Кроме этого минимальные отклонения в габаритных размерах плит позволяют делать швы между ними, также минимальными. То есть сами параметры ПГП блоков позволяют без дополнительных трудозатрат построить качественную перегородку с минимальными, чаще нулевыми отклонениями по вертикали и горизонтали. Читать, Особенности монтажа ПГП.

Об оштукатуривании

Для ответа на вопрос, нужно ли штукатурить пазогребневые плиты, вспомним, что такое оштукатуривание. Это процесс черновой отделки строительных поверхностей для исправления из прекосов, отклонений от вертикали и других неровностях более 30-50 мм. Исправление более мелких отклонений до 10 мм, называют шпаклевание. Для каждого процесса используются свои строительные смеси. Читать, Как штукатурить гипсокартон.

Стоит отметить, что современные штукатурные смеси позволяют минимизировать штукатурный слой и уменьшать его толщину до 5 мм.

Нужно ли штукатурить пазогребневые плиты

Если перегородка из ПГП выполнена правильно, то по определению, она не должна иметь перекосов и отклонений от вертикали. Ровная поверхность ПГП плит не требует их серьезного выравнивания. Поэтому, все производители плит ПГП в инструкциях пишут фразу «не требует оштукатуривания».

Отсюда ответ на вопрос нужно ли штукатурить пгп, простой ответ не нужно, если перегородка построена правильно.

Однако, не всегда и не все могут построить ровную вертикальную перегородку с минимальными отклонениями от вертикали. Кроме этого возможна ситуация, когда перегородку просто невозможно построить вровень с другими конструкциями на стене. Например, на стене есть колоны, смещённые по горизонту на 5 см. Между ними нужно сделать перегородку. Понятно, что перегородка будет смещена относительно одной колоны на 5 см, которые и нужно убрать штукатуркой.

Поэтому встает другой вопрос — можно ли штукатурить пазогребневые плиты. Ответ на этот вопрос — можно. Остается выяснить чем.

Чем штукатурить пазогребневые плиты

Если у вас сложилась такая ситуация, что вам нужно штукатурить пазогребневые плиты, смело приступайте к выполнению.

ПГП блоки производятся на основе гипса, а значит, поверхность перегородки из ПГП будет гипсовой. Вспоминаем основное правила оштукатуривания — штукатурный слой не может быть прочнее основания.

Это значит, что бетонные стены можно штукатурить любыми штукатурными составами, а гипсовые стены можно штукатурить только составами на гипсовой основе. Штукатурить гипсовые поверхности цементными штукатурками нельзя.

Поэтому для оштукатуривания ПГП подойдет любая гипсовая штукатурная смесь. Повторюсь, цементные, цементно-известковые смеси по гипсовой поверхности не используются.

Особенности штукатурных работ по ПГП

Любая гипсовая поверхность, в том числе ПГП, отлично впитывает воду. Поэтому, если перед оштукатуриванием ПГП их не обработать, она заберёт влагу из раствора и катастрофически снизит его прочность.

Поэтому перед оштукатуриванием пазогребневых плит их дважды, обильно нужно покрыть грунтовкой глубокого проникновения с полным просыханием первого слоя перед вторым.

В остальном штукатурные работы по ПГП не отличаются от стандартных штукатурных работ по маякам.  Несколько стандартных этапов:

• Грунтовка в два слоя;
• Установка маяков;
• Штукатурка в один слой. Обрызг для гипсовых смесей необязателен;
• Подрезка поверхности. Проводится обратной стороной правила через 40-45 минут после нанесения основного слоя;
• Заглаживание гипсовой штукатурки. Позволяет избежать или минимизировать этап последующего шпаклевания;
• Металлические маяки из стены лучше убрать после подрезания.

Вывод

На вопрос, нужно ли штукатурить пазогребневые плиты, два логичных ответа. Не нужно, если перегородка построена правильно и нет необходимости выравнивать перегородку с другими конструкциями стены. Можно штукатурить, только гипсовыми штукатурками по правилам штукатурных работ с предварительным глубоким грунтованием.

©gipsokart.ru

Еще статьи

• Вес пазогребневой плиты ПГП

• Влагостойкие пазогребневые плиты (ПГП)

• Газосиликатный блок, что это такое?

• Гипсовая пазогребневая плита это что такое?

• Дюбеля ПГП плит и блоков

• Звукоизоляция ПГП плит

• Клей для пазогребневых плит

• Материалы для пазогребневой перегородки ПГП

• Нужно ли штукатурить пазогребневые плиты

• Особенности монтажа пазогребневой плиты: эластичное и монолитное примыкание

Похожие статьи

Гипсовая пазогребневая плита это что такое?

Пазогребневая плита или пеноблок

Материалы для пазогребневой перегородки ПГП

Плитка на ПГП, пазогребневые плиты

Соединение пазогребневых плит в углах перегородок

Какие листы Кнауф выбрать для ремонта и отделки

Толщина пазогребневой плиты

Звукоизоляция ПГП плит

Влагостойкие пазогребневые плиты (ПГП)

Клей для пазогребневых плит

Keywords:

ПГП

плиты ПГП

пазогребневые плиты

Joomla SEF URLs by Artio

Поиск по сайту

Перегородки Гипсокартон

• 3 варианта установить подрозетник в перегородку из гипсокартона

• Варианты крепления труб в гипсокартонной конструкции

• Водопровод в гипсокартонных конструкциях

• Высокие гипсокартонные перегородки

• Гофра под гипсокартон

Отделка гипсокартона

• Выбор шпаклевки для гипсокартона

• Как уложить керамогранит на гипсокартон

• Как штукатурить гипсокартон

• Какой краской покрасить гипсокартон?

• Натяжные потолки и гипсокартонные конструкции

Список материалов этой категории

• Вес пазогребневой плиты ПГП

• Влагостойкие пазогребневые плиты (ПГП)

• Газосиликатный блок, что это такое?

• Гипсовая пазогребневая плита это что такое?

• Дюбеля ПГП плит и блоков

• Звукоизоляция ПГП плит

• Клей для пазогребневых плит

Популярные статьи

• org/Article»>

  Крепление к гипсокартону тяжелых предметов

• Как соединять профили для гипсокартона

• Углы в конструкции из гипсокартона

• Как сделать дверной проем в перегородке из гипсокартона

• Межкомнатная перегородка из гипсокартона с дверью

• Дюбеля ПГП плит и блоков

• Как уложить керамогранит на гипсокартон

• Установка двери в перегородку из гипсокартона: подробное описание работ

• org/Article»>

  Установка раковины на гипсокартон тремя способами

• 3 варианта установить подрозетник в перегородку из гипсокартона

Потолки Гипсокартон

• Выбор и установка люстры на подвесной потолок

• Каркас подвесного потока с одноуровневыми соединителями

• Отделка гипсокартоном мансард

• Подвесной потолок на прямых подвесах

• Подвесной потолок с двухуровневым каркасом

Инструменты для гипсокартона

• Выгодно купить инструмент оптом и в розницу

• Крепеж для конструкций из гипсокартона

• Ручной инструмент для работ по гипсокартону

• Уплотнительная лента Дихтунгсбанд

• Установки для бурения бетона

• Чем отличается аккумуляторная отвертка для гипсокартона

• Электрический инструмент для гипсокартонных работ

Арки

• Арка из гипсокартона, три варианта конструкций

• Арочный гипсокартон Кнауф

• Виды арок из гипсокартона

• Гибкий гипсокартон Гипрок

• Дверная арка из гипсокартона

Пользователю

 

Пазогребневые плиты: свойства и монтаж

Монтаж первого ряда пазогребневых плит

Технология кладки стен из пазогребневого блока позволяет монтировать их как вверх пазом, так и вниз. Предпочтительней все же укладывать блоки пазом вверх, чтобы клеевой состав распределялся по поверхности торца нижнего блока более равномерно. Для этого при помощи ножовки необходимо удалить с нижнего торца блока гребень.

Следующим этапом станет
приготовление небольшого объема клеевой смеси, учитывая, что время на его
расходование не превышает 40-60 минут. Клей равномерно распределяем по нижней и
вертикальной плоскости (пол и стена) соприкосновения гипсового блока. Проверяем
уровнем горизонтальность установленной плиты, при необходимости поправить
положение блока, используем резиновый молоток-киянку. Выступивший раствор нужно
сразу убрать, чтобы он не успел застыть на гипсовых плитах.

После этого можно сделать крепление пазогребневых плит к стене, используя для этого специальные скобы, металлические уголки с одинаковыми полками или перфорированными подвесами, которые применяются при устройстве каркасов для подвесных потолков из гипсокартона или облицовки стен. Крепление перегородок к стенам по вертикали производится в трех равноудаленных точках, по горизонтали через полметра или метр. Блоки, устанавливаемые по углам возводимой стены или перегородки, в обязательном порядке фиксируются между собой:

Крепеж для пазогребневых плит

В процессе эксплуатации стен и перегородок из ПГП часто возникает необходимость вешать на них полки, картины и другие предметы. Поскольку блоки отличаются невысокой плотностью, нужно использовать специальные крепления. К ним относится дюбель для пазогребневой плиты. Процесс установки крепления осуществляется следующим образом:

1. Выбирается сверло, диаметр которого соответствует размеру дюбеля.
2. В плите делается отверстие нужной глубины.
3. Вставляется дюбель, который фиксируется с помощью специальных распорок.
4. В него вкручивается шуруп.

Максимальная нагрузка на такое крепление составляет не более 60-ти кг. Если необходимо, чтобы перегородка выдерживала более тяжелые предметы, используются сквозные конструкции. Такие крепления имеют распорки, которые проходят через всю плиту насквозь и фиксируются на противоположной стороне. Можно использовать анкерные элементы, которые способны выдержать вес до 200 кг.

Характеристики пазогребневых плит

Так что же представляет из себя пазогребневая гипсовая плита и какова технология ее производства? ПГП представляет из себя монолитный блок с размерами 667 х 500 мм и толщиною в 80/100 мм с гребнями и пазами по стыковочной и опорной поверхностям. Масса его может варьироваться от 20 до 37 кг, это зависит от типа изделия, и толщины. Технология производства ПГП достаточно проста. Раствор из гипса и воды определенной густоты заправляется в специальную «гипсоварку», где вода постепенно выпаривается, а раствор загустевает. Далее полученная масса заливается в формы и направляется в сушильную камеру, где путем реакции гидратации гипсового вяжущего, материал застывает.

Пазогребневые плиты сушатся. Все такие беленькие и стройненькие, так и хочется захватить их к себе на участок, в дом )

После чего готовые плиты выстаиваются ещё не менее суток. В результате получается неопасный для здоровья экологически чистый продукт. Который не имеет запаха, не включает в себя каких-либо токсичных соединений, отличается повышенной паро-проницаемостью и является как-бы регулятором влажностного режима в помещении, как и все изделия из чистого гипса.

Гипсовые пазогребневые плиты огнестойки. Их звукоизоляционные характеристики отвечают всем нормам ГОСТа межкомнатных перегородок (41 дБА). Помимо всего прочего, на гладкую и ровную поверхность стен из пазогребневых плит после возведения и шпаклевки стыков, можно сразу же клеить обои, а после абсолютного шпаклевания – окрасить.

Перегородки санузла из гипсовых плит ПГП

Производители, цена

ПГП производятся многими фирмами, лидерами из них считаются всем известный, старый добрый КНАУФ, а также «БелГИПС», «Волма» и Пешеланский гипсовый завод. Одним из немаловажных факторов этих плит, перед другими стеновыми строительными материалами – это их относительно не высокая цена – 150-260 р. за штуку. Полнотелые дороже. Дабы не быть голословным прям сейчас посещу онлайн мой любимый Леруа Мерлен (кстати также есть любимый Бауцентр, но т.к. он не во всех городах, поэтому привожу Леруа), цены на скриншоте вы видите (2019 г.).

Цена пазогребневых плит на онлайн витрине Леруа

И кстати у всех у них достаточно положительные отзывы, правда, некоторые немного жалуются на геометрию (плиты Ангарского завода)

Но тут как и везде зависит от производителя, поэтому при покупке обращайте на это внимание. Зато все в один голос заявляют – быстрота и простота возведения перегородок! А что еще надо, прочность? Они достаточно прочны, по крайней мере уж прочнее тоже модных сегодня газосиликатных плит

Но вот кирпичу уступают, это да. Но ведь мы знаем что идеальных по всем параметрам вариантов в строительстве не существует в природе, есть только оптимальные варианты применительно к той или иной ситуации. Но вот настало обсудить плюсы и минус этих плит.

Общие сведения

Гипс – основной материал, из которого и изготавливают плиты. Почему именно этот материал был выбран для производства столь необходимых для строительной сферы изделий? Этому способствовали важные, с точки зрения экономии, экологии и безопасности, свойства:

• Огнестойкость.
• Отсутствие токсических компонентов.
• Диэлектрические характеристики.
• Кислотность, аналогичная кислотности тела человека.
• Высокая газо- и паропроницаемость.
• Отсутствие запаха.

Пазогребневые блоки – это монолитные изделия из строительного гипса. Они имеют форму параллелепипеда и отличаются очень точными размерными показателями. На производстве для получения конструкций природный гипс подвергают низкотемпературной обработке.

Выпускаются обычные изделия и способные противостоять влаге. Чтобы получить влагостойкую продукцию, гидрофобные компоненты вводят в формовочную массу, благодаря чему значительно уменьшаются влагопоглощающие свойства изделий.

Невзирая на применение добавок, влагостойкая продукция по всем показателям не отличается от обычной – она так же «дышит», обладает экологической чистотой и имеет те же свойства, зато отлично противостоит влаге. А все потому, что добавками служат портландцемент и доменный шлак в гранулах – экологически чистые материалы. Чтобы отличить влагостойкие гипсовые блоки от обычных изделий, их окрашивают во время изготовления в светло-зеленый цвет.

Возведение первого ряда

От того, насколько правильно собран первый ряд, во многом зависит качество сборки всей конструкции перегородки. Крепление к стенам пазогребневых перегородок начинают с удаления нижнего гребня. Для этого можно использовать заранее приготовленную ножовку.

На уплотнитель, который должен быть уже уложен необходимо нанести клеящий состав. Причем, его наносят и на горизонтальную, и на вертикальную часть. Со стороны, которая будет примыкать к стене, в паз заводят металлическую, перфорированную скобу. С каждой стороны плиты должны выступать на несколько сантиметров части скобы. Для крепления скобы к стене можно использовать анкеры, саморезы или дюбели, все зависит от материала, из которого стена построена. Первую плиту необходимо установить так, чтобы паз смотрел вверх. Все операции необходимо выполнять с использованием строительного уровня. Для более плотного примыкания блока ПГП к стене и полу по нему надо нанести несколько ударов киянкой. Такое же крепление с помощью скобы необходимо выполнить рядом с местом примыкания второй плиты.

Монтаж

Для начала необходимо рассчитать количество необходимых для перегородки плит. Сегодня это делается очень просто. На любом строительном интернет-портале можно найти онлайн-калькулятор, в ячейках указать размер выбранного блока, длину и высоту стен, а также площадь дверных и оконных проемов. Затем нажать «Вычислить». Калькулятор предоставит итог общей площади в кубах и требуемом количестве плит указанных размеров.

К поднятию ПГП-перегородок необходимо приступать после проведения черновых работ по отделке стен и потолка, но перед заливкой стяжки

Важно учитывать, что влажность в помещении, где проводится монтаж ПГП-стен, должна составлять 55-60%, а температура не должна быть ниже 5 градусов. Прежде чем начинать монтаж плит, следует провести подготовку основания

Примыкающие элементы должны быть ровными, располагаться строго в горизонтальном и вертикальном положении. Если имеются огрехи, исправить их поможет бетон или цементно-песчаный раствор, который после высыхания потребуется загрунтовать.

На основании пола делается разметка. Там же выставляются координаты будущей двери. Используя уровень, напольные разметки переносятся на потолок и стены. Для увеличения параметра шумоизоляции на прилегающие перегородки клеится эластичная пробковая прокладка, а на пол крепится подложка

Важно не забыть о приобретении специальных крепежей. Фиксируются они саморезами, анкерами или дюбелями

Если высота потолка составляет 2,8 м, перегородку достаточно крепить в трем точках. В горизонтальном направлении расстояние между крепежами должно составлять 70-100 см. Угловые плиты следует соединять друг с другом перфорированной лентой. Далее начинается кладка блоков. Панели можно укладывать пазами как кверху, так и книзу. В первом случае раствор следует равномерно проложить в месте соприкосновения элементов, при этом нижний выступающий гребень придется аккуратно срезать.

Далее можно начинать монтаж

При возведении межкомнатной перегородки своими руками очень важно придерживаться технологии установки, в противном случае работу придется переделывать

• Для начала замешивается клеевой раствор.
• Клеевая масса наносится на стены и пол согласно сделанной разметке.
• Ставится первый блок. Сверху прикладывается уровень. При выявлении неровностей легкими стуками киянки подгоняется ровная горизонтальность и вертикальность.
• Выступившие излишки раствора требуется моментально удалить.
• Если есть необходимость, плиту можно закрепить на ограждающих конструкциях.

После укладки первого ряда можно монтировать последующие плиты

И тут технология возведения ПГП-блоков требует обратить внимание на некоторые нюансы. Соединительные швы не должны совпадать с точками соприкосновения верхних рядов

Для этого нужно разрезать один блок ровно по середине. Одна его часть будет началом нового ряда, а вторая – концом. В остальном принцип действия аналогичен установке первого ряда блоков.

Особое внимание следует уделить формированию дверного проема. Если требуется установить проем менее 90 см, дополнительные несущие конструкции можно не использовать

Но нельзя допустить, чтобы над дверным проемом висела целая плита. Для таких ситуаций рекомендуется заранее составить план и правильно выставить рядность. В процессе поднятия стены необходимо установить временную перемычку. Она может быть выполнена из дерева или профиля. Когда клеевой состав полностью высохнет, перемычки можно убирать.

Остается сделать верхний ряд. Класть плиты впритык к потолку неудобно, именно поэтому разрешается поменять направление устанавливаемых блоков с горизонтального положения в вертикальное. Крепежная система плит не дает возможности поставить блоки впритык к потолку – требуется небольшой зазор. 2-3 мм будет вполне достаточно. Если планируется оформить натяжной потолок, зазор можно заполнить монтажной пеной.

Крепление к перекрытиям следует производить скобами или уголками, в противном случае верхняя часть конструкции расшатается. Как стало понятно, ПГП-панели являются лучшим материалом для строительства новых стен. С ними устройство несущих перегородок занимает совсем немного времени.

О том, как возвести межкомнатную перегородку из пазогребневых плит, смотрите в следующем видео.

Стены из пазогребневых плит плюсы и минусы

Поговорим сначала о положительных сторонах.

В первую очередь, это низкая стоимость и крупноразмерность, что позволяет быстрое строительство стен из пазогребневых плит. Кроме этого, преимуществами этих изделий являются:

• Экологическая безопасность, обусловленная использованием при их производстве натуральных материалов, не содержащих токсических веществ.
• Устойчивость к открытому огню.
• Простой и быстрый монтаж за счет наличия удобных соединений «паз-гребень».
• Высокая степень шумоизоляции.
• Не требует нанесения штукатурки и выравнивания.
• Минимальный вес, что позволяет возводить стены своими руками из пазогребневых плит даже на деревянном перекрытии.

Однако, было бы некорректным не сказать о минусах этого материала, которые также имеются, как и у любого строительного изделия или материала.

Основными недостатками являются:

• Излишняя влагоемкость, если говорить про обычные пазогребневые плиты, в составе которых нет гидрофобных добавок. Попав под воздействие воды блоки, после просушки могут изменить свою форму.
• Низкая прочность, когда при высокой нагрузке блок просто трескается в месте ее приложения. Чтобы исключить подобное явление, в процессе монтажа необходимо тщательно подготавливать основание для первого ряда блоков.
• На стену, построенную из пустотелых пазогребневых плит нельзя повесить тяжелый предмет. Но, при использовании специального крепежа и в нужном количестве, можно повесить любой шкафчик, полку, телевизор, учитывая, что такая стена выдерживает нагрузку в 200 кг.

Сегодня мы расскажем, как возводить стену из данных плит:

Монтаж пазогребневых плит

Установка ПГП не отличается сложностью, поэтому ее можно произвести своими силами. На подготовительном этапе нужно разметить контур и место расположения будущей стены. Границы очерчиваются маркером. Монтаж перегородок из пазогребневых плит имеет свои особенности:

1. Высота стены должна быть не более 3,5 м, а длина – не более 6-ти м.
2. Основание должно быть идеально ровным. Допустимый перепад высоты составляет не более 2-3-х мм на метр.
3. В процессе монтажа нужно следить за тем, чтобы пазогребневые плиты располагались строго в вертикальной плоскости. Отклонение хотя бы в один градус приводит к нестабильности всей конструкции.
4. Для подготовки основания бетонного пола заливают специальную стяжку. На деревянной поверхности перед возведением стены нужно положить ровный брус.
5. Чтобы обеспечить дополнительную шумоизоляцию, под нижним слоем кладки размещают пробковую ленту.

Как укладывать пазогребневые плиты?

Для монтажа стен из ПГП потребуются:

• лазерный уровень;
• шпатель;
• клеящий состав;
• металлические уголки или скобы.

Возведение перегородок из пазогребневых плит происходит в несколько этапов:

На предварительно размеченную часть основания и боковую стену наносится небольшое количество клеящего состава. Плита плотно прижимается к полу гребнем вверх. С помощью уровня нужно проверить правильность установки. Излишки клея снимаются шпателем.
На торцевую часть блока наносится клей для крепления с соседней плитой. После установки второго блока нужно вновь проверить правильность укладки с помощью уровня. Аналогичным образом укладывается весь нижний ряд.
При монтаже последующих рядов вертикальные швы смещаются относительно друг друга.
В тех местах, где плита соприкасается с боковой стеной, нужно дополнительно усилить конструкцию при помощи металлических скоб. Они фиксируются саморезом одним концом к вертикальной поверхности, другим – к гипсовому блоку.
После укладки последнего ряда нужно оставить небольшое свободное пространство между пазогребневыми плитами и потолком. Это место заполняют штукатуркой, клеем или монтажной пеной

Важно, чтобы состав обладал хорошими клеящими свойствами.

Грунтовка пазогребневых плит

После завершения монтажа ПГП необходимо приступить к отделочным работам. Перед тем, как покрывать перегородки из пазогребневых плит декоративным составом, нужно произвести грунтовку. Она поможет улучшить адгезию краски и штукатурки, а также склеит мелкие частицы пыли, которые образуются в результате распила блоков. Состав наносится кистью или валиком. В качестве грунтовки для пазогребневых плит можно использовать:

• Knauf Multi Ground;
• Ceresit CT 17;
• Волма Контакт.

Штукатурка пазогребневых плит

Чтобы сделать внешнюю сторону перегородки из ПГП идеально ровной, необходимо использовать специальные составы, которые помогают сгладить все перекосы. Стены из пазогребневых плит требуют применения штукатурки на гипсовой основе. Перед нанесением состава нужно провести грунтовку, поскольку в противном случае блоки впитают всю влагу из раствора, и он не ляжет на поверхность. Оштукатуривание проводится в несколько этапов:

1. Выбор и подготовка состава. Для гипсовых пазогребневых плит можно использовать штукатурку Knauf Rotband, Волма Слой или Bergauf Bau Putz Gips. При разведении штукатурки в воде не стоит смешивать слишком большие объемы раствора. Жизнеспособность смеси составляет около часа.
2. Если размер неровностей больше 5-ти мм, нужно использовать маяки. Они крепятся на гипсовую смесь с шагом 1-1,5 м и помогают распределить штукатурку равномерным слоем.
3. При помощи шпателя штукатурка наносится снизу вверх и тщательно распределяется по поверхности.
4. Специальным инструментом для подрезания удаляют образовавшиеся в процессе нанесения неровности. Через 10-30 мин., когда состав схватится, можно выполнить затирку.
5. После этого поверхность готова к финишной отделке. Перегородку из пазогребневых плит можно покрыть краской, декоративной штукатуркой или оклеить обоями.

Установка двери в пазогребневую перегородку

Так как в примере указана длина плит 667 мм (ТУ 5742-007-16415648-98), то в этом случае над дверным проемом шириной 900 мм необходимо устройство перемычки. Для устройства дверного проема шириной 900 мм без перемычки, необходимо использовать плиты длиной 900 мм (ТУ 5742-014-03984362-96).

Это говорит о том, что при планировке перегородок из ПГП с дверными проемами необходимо сразу учитывать то, какие плиты вам потребуются, так как по техническим условиям плиты имеют отличия не только по длине, но и по толщине и ширине. Можно использовать при устройстве перегородок плиты разной длины и ширины, но толщина плит при этом должна быть одинаковой.

Слева на рисунке показан пример устройства проема шириной 900 с ПГП длиной 667 мм (как в нашем случае). Проем сделан с капитальной перемычкой (А). Перемычку можно сделать из швеллера, прутков арматуры или, в крайнем случае, можно использовать деревянный брусок толщиной не менее 50 мм (обработанный антисептиком). Заглубление перемычки, как показано на рисунке, должно составлять не менее 400-500 мм с каждой стороны.

Так как высота кладки может оказаться недостаточной на месте устройства проема (высота 1900…2000 мм), то в этом случае под перемычку можно сделать надставки (В) толщиной 100-120 мм, что позволит увеличить высоту проема до необходимого размера.

На рисунке справа показан пример устройства проема шириной 900 мм с ПГП длиной 900 мм. В этом случае проем сделан без капитальной перемычки, а на время оформления проема для опоры плит, сделана временная перемычка (Б). Заглубление плит с каждой стороны проема будет составлять 440-445 мм (зависит от глубины паза и высоты шипа в плитах).

Если использовать для такого оформления дверного проема плиты длиной 667 мм, то их заглубление составит не более 200 мм, а это в два раза меньше чем у плит длиной 900 мм, что снижает прочность верхней части дверного проема. Но, даже используя плиты длиной 900 мм, над дверным проемом без капитальной перемычки, не должно находиться дополнительного ряда кладки, особенно из цельных плит (можно сделать еще один ряд с высотой плит не более 50% от общего размера).

При кладке финишного ряда из ПГП высотой не более 250-300 мм, обратите внимание на то, что желательно расположение плиты (Г) сделать так, как показано на рисунке справа. Это позволит снизить нагрузку на место стыка плит (СП – стык плит) над дверным проемом и перераспределить ее по краям плиты в места, отмеченные синими точками

Теперь рассмотрим устройство дверного проема без капитальной перемычки.

1. Из досок или толстой фанеры необходимо сделать П-образную перемычку (А).
2. Выпуск перемычки над рядом ПГП зависит от требуемой высоты проема, например, выпуск П-образной перемычки может быть равен 100…120 мм.
3. Крепят П-образную перемычку к торцам плит перегородки с помощью двух саморезов (Б) с каждой стороны, контролируя горизонтальность опорной части (В) с помощью строительного уровня.
4. На поверхности плиты делают разметку той части, которую необходимо выпилить с помощью ножовки. Глубина пропила должна обеспечивать соединение плит по центру П-образной перемычки. В итоге получается Г-образная заготовка (Г).
5. На торцы плит ряда (Д) наносят связующий раствор и после этого устанавливают плиту (Г), плотно прижимая ее к П-образной перемычке. Контролируют горизонтальность и вертикальность установки плиты с помощью строительного уровня.
6. Подготовка и установка второй плиты над дверным проемом проходит по такому же принципу как описано в пунктах 4 и 5.

Демонтаж П-образной перемычки осуществляют после того, как перегородка будет полностью готова, то есть только после того когда будет выполнена работа по укладке последнего ряда плит. Как раз об этом мы и поговорим в продолжении статьи.

Монтаж своими руками

Монтаж перегородок из пазогребневых плит выполняют своими руками или с привлечением профессиональных строителей. Материал обладает высокой теплоизоляцией, поэтому его можно устанавливать не только внутри комнаты, но и впритык к холодным стенам, соприкасающимся с улицей.

Технология монтажа пазогребневых перегородок довольно простая. Главное, установить конструкцию по уровню и плотно закрепить элементы между собой.

В случае необходимости спрятать коммуникации без устройства штробы, применяют технологию двойных перегородок. Недостатком является то, что они занимают в 2 раза больше места.

Инструменты

Все необходимые инструменты и материалы нужно подготовить заранее, чтобы в процессе выполнения работ не отвлекаться на поездку в магазин за недостающими экземплярами.

Нужно собрать такие приспособления для монтажа межкомнатных перегородок из пазогребневых плит:

• войлочный уплотнитель;
• пазогребневые плиты;
• демпферная лента, бечевка;
• цемент, песок, гипс для приготовления раствора;
• специальный клей для пазогребневых плит или клей для плитки;
• грунтовка;
• строительный уровень, рулетка;
• карандаш, линейка;
• крепежные элементы: саморезы, анкера, скобы;
• резиновая киянка, шпатель, ножовка;
• дрель, шуруповерт, строительный миксер.

Подготовительные работы

Когда монтаж пазогребневых перегородок осуществляют в новом доме, нужно проверить расположение пола и потолка согласно горизонтальному уровню. Выступающие части поверхности зачищают методом шлифования. Трещины и впадины заполняют цементно-песчаным раствором.

При монтаже перегородок во время текущего ремонта на полу, потолке, стенах делают разметку. Намечают линией места расположения перегородки. Снимают с поверхностей все отделочные материалы на несколько миллиметров шире, чем показывает разметка. Прочно держащуюся керамическую плитку можно не демонтировать.

На высоте 30 см от пола натягивают бечевку, которая будет указывать уровень расположения перегородки. По линии соприкосновения перегородки с поверхностями наклеивают демпферный уплотнитель: пропитанный битумом войлок или пробковую подложку. Ширина должна соответствовать толщине плиты.

Возведение первого ряда

От правильности монтажа первого ряда будет зависеть расположение всей конструкции. Здесь представлена информация, как сделать перегородку из пазогребневых блоков.

Пошаговая инструкция по установке:

1. У пазогребневых плит, которые будут располагаться в первом ряду, отрезают с помощью ножовки нижние гребни.
2. На вертикальную и горизонтальную части уплотнительного материала наносят клей.
3. Заводят перфорированную скобу к той части паза плиты, которая будет примыкать к стене, так, чтобы крепеж выступал на несколько сантиметров.
4. Закрепляют скобу к стене с помощью дюбелей или саморезов.
5. Устанавливают плиту вверх пазом, плотно прижимают к стене и полу, проверяют, чтобы она располагалась по уровню, простукивают резиновой киянкой.
6. Со стороны установки следующей плиты в паз вставляют скобу, прикрепляют с помощью дюбелей к полу.
7. После схватывания клеевого состава устанавливают следующую плиту, закрепляют ее скобой к полу.
8. Каждый последующий блок монтируют после схватывания клея на предыдущем.

Монтаж пазогребневых блоков.

На боковые соединения клеевой состав наносят так, чтобы расстояние между плитами не превышало 2 мм. Выступившие излишки клея сразу вытирают, после застывания удалить потеки будет проблематично.

Возведение остальных рядов

Второй и последующие ряды монтируют со смещением швов. Первую плиту второго ряда распиливают пополам. Ряд начинают с половины блока. На срезах пазогребневых блоков, примыкающих к стене, закрепляют скобы.

Клеевой состав разводят так, чтобы он получился более жидким, чем тот, что использовался для первого ряда. Наносят клеевой состав на нижние и боковые соединения каждой плиты. По такой технологии собирают всю стену.

Установка последнего ряда

Согласно технологии, между потолком и блоками верхнего ряда должен оставаться компенсационный зазор 2 мм.

В верхние пазы последнего ряда на клей закрепляют скобы. Устанавливают блок и прикручивают скобу к потолку с помощью дюбелей. Если плита больше, чем оставшееся расстояние, ее обрезают в нужный размер.

Как нанести ПВА перед штукатуркой

Опубликовано 28 апреля 2017 г.

Перед тем, как приступить к штукатурке, нужно сделать несколько вещей — нельзя просто взять кельму и начать шлифовать. Самое главное перед штукатуркой обязательно нанесите ПВА. Невыполнение этого требования может привести к полной катастрофе!

Мы покажем вам, что и как делать. В этой статье будет рассказано, зачем нужен ПВА, как им пользоваться и прямая инструкция, как его смешать и приклеить к стенам. Это меняет правила игры!

Что такое ПВС

ПВА (поливинилацетат) в основном представляет собой клей и клей. Столяры / плотники и все фанатики DIY используют его для многих целей, и многие компании производят сильные штаммы этого материала. Однако штукатуры используют его по разным причинам.

Другая основная функция ПВС заключается в том, что он используется в качестве грунтовки. Проклеиваем все стены ПВА (на гипсокартоне не нужен), чтобы получить достойную отделку. Это помогает приклеить штукатурку к стенам, а также дает нам время.

Что это значит?

У каждой стены свой уровень всасывания. У кирпича высокая скорость всасывания, тогда как у гипсокартона очень низкая скорость всасывания (поэтому ПВА не нужен для плит). Когда вы наносите штукатурку на кирпичную кладку, материал выводит все жидкости из смеси, в результате чего штукатурка схватывается очень быстро и в худшем случае трескается.

Без надлежащей подготовки штукатурка может даже упасть со стен! ПВА уплотняет фон и действует как замедлитель скорости всасывания. Это не позволяет миксу схватываться с большей скоростью, давая нам достаточно времени, чтобы добиться идеального результата. Итак, что нам нужно:

ПВА перед штукатуркой

Вы хотите получить приличный ПВА. Мы рекомендуем продукты Unibond – их смесь густая и действует как отличный герметик для штукатурки. ПВС некоторых компаний слабые, тонкие и очень плохого качества, поэтому приобретите приличный.

Нам нужно смешать ПВА с водой, потому что он слишком густой для самостоятельного нанесения. Общая смесь для ПВА: 3 части воды на 1 часть ПВА (3:1). Тем не менее, я использовал 2: 1 раньше для получения отличных результатов, но это считается довольно спорным.

Итак, как нам смешать ПВА?

Как смешать ПВА для штукатурки

Нам нужно нанести на стены 2 слоя ПВА в соотношении 3:1. Вы наносите первый слой, ждете, пока он полностью высохнет, а затем наносите второй слой. Второй слой немного отличается.

Вы хотите намотать его непосредственно перед тем, как начнете штукатурить, и дождаться, пока он впитается. На стадии умирания есть момент, когда он становится довольно липким. Это когда вы смешиваете гипс и начинаете снимать.

Наилучшее время для начала штукатурки, когда стены еще достаточно крепкие. Это обеспечивает хороший ключ и более прочную связь со штукатуркой, поскольку она высыхает одновременно.

Обычно я использую малярный валик для нанесения ПВА, но вы можете использовать кисть, если хотите. Это полностью зависит от вас. Вот и все, ваши стены готовы к штукатурке. Теперь вопрос, который я хочу задать, звучит так:

Вы готовы начать штукатурку?

Если вы впервые учитесь штукатурить, возможно, вы читаете это, чтобы собрать информацию, когда вы, наконец, начнете штукатурить сами. Если вам нужна помощь, то самый быстрый способ научиться — это увидеть.

Я создал серию бесплатных видеороликов, в которых покажу вам все, что вам нужно, чтобы начать штукатурить. Если вы устали искать ответы в Интернете, позвольте мне облегчить вам задачу. Просто введите свои данные в поле ниже, и я пришлю вам серию бесплатных видеороликов, показывающих, как оштукатурить вашу первую стену.

Предназначен для абсолютных новичков, у нас есть все, что вам нужно для штукатурки. Это бесплатно, так что вам нечего терять. Если вы хотите получить ответы, примите участие и введите свои данные ниже:

Ну вот. Все, что нужно знать о ПВА перед штукатуркой. Все, что вам нужно сделать сейчас, это начать просмотр. Дополнительные советы по подготовке читайте в этой статье о подготовке стен к оштукатуриванию.

Надеюсь, эта статья оказалась для вас полезной. Не стесняйтесь оставлять любые комментарии и спасибо за участие.

В рубриках: Как штукатурить, Без категорий

Советы по штукатурке — штукатурка стала проще

Советы по улучшению самодельной штукатурки

Многие считают штукатурку видом искусства, и это правильно, поскольку даже большинство профессиональных строителей и увлеченных энтузиастов-любителей не берутся за штукатурные работы, предпочитая вместо этого нанимать профессионального штукатура. Однако, несомненно, здесь, в Mastering Plastering, мы считаем, что штукатурка — это навык, которому можно научиться довольно быстро и совершенно безболезненно даже для начинающего мастера.

Ниже приводится список того, что мы считаем лучшими советами по штукатурке для полного новичка. Получайте удовольствие и не забудьте попробовать ознакомиться с нашим полным руководством по штукатурке.

Штукатурка Совет №1: Подготовьте поверхность перед началом штукатурки.

Большинство людей упускают из виду этот очень важный этап, когда задумываются о штукатурке в первый раз, в конце концов, причина, по которой вы, без сомнения, хотите штукатурить, заключается в том, чтобы покрыть некрасивую, неровную или неустойчивую поверхность.

Тем не менее, правильная подготовка поверхности перед нанесением штукатурки необходима для достижения идеальной отделки штукатурки, которая не начнет отваливаться кусками после того, как вы закончите отделку и сели за чашку чая.

Штукатурка

не будет надежно прилипать к любой поверхности, оклеенной обоями, влажной, пыльной или нестабильной, без предварительной подготовки.

Секрет заключается в том, чтобы удалить все незакрепленные участки существующей штукатурки, пыли или бумаги, прежде чем даже подумать о штукатурке. Далее поверхность необходимо обработать смесью клея ПВА и воды (точная смесь зависит от вашего типа и подробно описана в нашем курсе по штукатурке). Это имеет две основные цели:

1. Во-первых, в качестве грунтовки для оштукатуриваемой поверхности. Цель здесь состоит в том, чтобы позволить раствору ПВА высохнуть, тем самым уменьшив всасывание (или жажду) стены. Без обработки поверхность с высокой всасывающей способностью может буквально вытягивать воду из штукатурки до того, как она успеет застыть, тем самым ослабляя верхний слой штукатурки и увеличивая вероятность отпадения штукатурки на более позднем этапе (известного как « выдувная штукатурка).
2. Во-вторых, во всех случаях непосредственно перед нанесением штукатурки необходимо наносить смесь ПВА и воды в соотношении три части к одному, и важно, чтобы штукатурка наносилась, пока это покрытие еще не высохло. Это поможет приклеить штукатурку к поверхности. Главный совет — проверить поверхность рукой — если смесь все еще кажется влажной, вам нужно немного подождать, если и когда поверхность кажется липкой — это идеальное время для нанесения первого слоя штукатурки.

Совет по штукатурке № 2. Подготовьте правильный гипсовый раствор.

Смешивание гипса не является искусством, но есть несколько основных правил, которым необходимо следовать:

Всегда добавляйте гипс в воду и никогда наоборот. Главный совет — сначала добавить ровно столько гипса, чтобы он скапливался поверх воды, и сначала смешать его, пока не исчезнут комки. Затем вручную добавляйте меньшее количество гипса, пока консистенция не станет однородной и без комков.

Вы должны стремиться к консистенции тающего мороженого, а штукатурка должна лежать на лопатке ведра, не соскальзывая, когда ее держат горизонтально, когда она готова.

Безусловно, лучший совет по замешиванию гипса — проверить его консистенцию, поместив палочку в смесь. Если палочка может стоять сама по себе, значит, гипс замешан правильно. Гипс и вода смешиваются по объему примерно в пропорции 50:50, поэтому из полведра воды получится полное ведро гипса.

Всегда используйте чистую свежую воду для замешивания гипса, так как любое загрязнение может привести к тому, что гипс оторвется до того, как вы его нанесете. Никогда не используйте гипс, который сходит, если только вы не хотите иметь предплечья, как Моряк Попай.

Штукатурка Совет №3: Не откусывайте больше, чем можете прожевать.

Это, пожалуй, одна из самых распространенных ошибок начинающих штукатуров, и она усугубляется тем фактом, что большинство неподготовленных штукатуров не понимают, что идеальная отделка штукатурки достигается не тщательным ее нанесением, а проработкой всех шести этапов. оштукатуривание (от нанесения обоих слоев до сухой и мокрой шпаклевки вплоть до окончательной полировки) быстро и в нужное время.

Очевидно, что здесь слишком много всего, чтобы объяснять, поэтому мы собрали целый видеокурс по штукатурке, в котором подробно показано, как получить идеальную отделку.

Тем не менее, для вашей первой попытки мы определенно рекомендуем начать с небольшой стены или поверхности, которую вы можете покрыть одним слоем за 30 минут или меньше. Конечно, более поздние этапы не обязательно выполнять за это время и иметь свое собственное время, но 30 минут — это хорошее практическое правило для первого покрытия.

Не пытайтесь добиться идеальной поверхности во время нанесения первого слоя , так как она постепенно улучшается на более поздних стадиях различных стадий высыхания штукатурки. Использование этой техники не только делает нанесение штукатурки более быстрым и менее безболезненным, но и, наоборот, всегда обеспечивает идеальную отделку по сравнению с попыткой получить слишком хорошую отделку с первого раза.

Штукатурка Совет № 4: Чистота — ключ к идеальной отделке.

Не поймите меня неправильно, это не моральный аспект, вы можете быть кандидатом на участие в следующем эпизоде ​​«Насколько чист ваш дом» дома, и меня это устраивает, но уборка во время штукатурки, вероятно, лучший совет по штукатурке, который мне когда-либо давали, когда я только учился штукатурить, и этому есть простая причина:

ЛЮБОЕ загрязнение вашего гипса приведет либо к тому, что гипс схватится, либо отойдет слишком быстро, а поскольку гипсование — это гонка на время для новичка и устойчивый, но неустойчивый ритм для профессионала, все, что сокращает время, необходимое для завершения вашего работа, в конечном счете, вызовет больше работы, чем меньше. Таким образом, не промывать ведра и оборудование на ходу — плохая экономия времени.

Кроме того, даже малейшее пятнышко высохшей штукатурки из предыдущей смеси вызовет натяжение и заедание штукатурки и чертовски разочарует вас — представьте, что вы получили идеальную поверхность только для того, чтобы провести линию прямо к гипсокартону с помощью вашего следующий удар!

Это еще больше расстраивает, когда вы находитесь на последних этапах штукатурных работ, поэтому вот мое золотое правило советов: если вода недостаточно чистая, чтобы пить, а ваши ведра и инструменты недостаточно чистые, чтобы из них есть, то не делайте этого. используйте их для штукатурки, пока не тщательно их очистите.

Штукатурка Совет № 5: Не полируйте поверхность чрезмерно, иначе вы пожалеете об этом.

Оштукатуривание в основном состоит из 6 этапов, которые вы должны пройти от первого слоя до первого слоя, а затем 2 соответствующих этапа, которые мы называем мокрой затиркой и сухой затиркой — это относительно просто сделать, но почти невозможно описать, какой вот почему мы выпустили видео «Show-You-How» для гипса — думайте об этом как об обучении боевому искусству, вы не можете научиться этому только читая, вам действительно нужен кто-то, кто действительно покажет вам, как это делается. Хорошей новостью является то, что, в отличие от изучения боевых искусств, вы можете научиться штукатурить очень быстро и получать идеально ровные и гладкие результаты с первой же попытки.

Тем не менее, один совет, который я всегда даю начинающим штукатурам, это НЕ переполировать на заключительном этапе. Да, если вы будете точно следовать моему курсу, вы сможете получить гипсовую поверхность настолько ровную и гладкую, что ее можно будет буквально полировать, пока она не станет гладкой, как стекло, и даже покажет небольшое отражение, но вы этого не хотите.

Идеальное гипсовое покрытие выглядит и ощущается на ощупь как яичная скорлупа, и для этого есть одна очень важная причина — краска и обои будут отслаиваться от тщательно отполированной поверхности, и когда вы попадете в такую ​​ситуацию, у вас будут большие проблемы, потому что вы обнаружите, что они отслаиваются. легко в одних местах и ​​крепко прилипает в других — полностью разрушая штукатурку.